Рецепція готелю Daniel
За мною йде чоловік у напудреній перуці та атласному сюртуку що сліпить, як червоний льодяник. Він також одягнений у штани та, що не доречно, у чорних кросівках. Краєм ока я бачу ще одну перуку, яка наближається до мене, тож прискорюю темп. Це схоже на сцену з «Заводного апельсина», але без нічого зловісного в цьому ; у глибині душі я просто намагаюся перехитрити історичне минуле Відня і, зокрема, ці дві наполегливі перепродажі опери.
Тоді як місто століття тому тріщало мріями та видіннями – спровокований Шіле і Шенбергом, Троцьким і Фрейдом – наступні десятиліття він задоволено дрімав. Щоб переконатися в цьому, варто лише пройти його чудово збереженим районом 1, де неокласичні палаци вздовж бульварів як кальциновані айсберги, і де легко уявити себе ніжитися в сутінках Австро-Угорської імперії. В опереті Mitteleuropa , де Берлін представлений як розпусник, а Прага — як диявольський некромант , Відень зазвичай бере участь у ролі зарозуміла діва, зайнята плітками.
Нещодавно відкритий Sneak-in: наполовину магазин, наполовину бар-кафе
Але місто останнім часом стає більш толерантним, виявляючи зовсім іншу грань свого характеру: впевнений у собі, навіть грайливий . Вів'єн Вествуд підписує костюми Віденського балету в тартан і шотландку; бородатий австрієць у костюмі жінки на ім'я Кончіта виграв Євробачення і кожен, здається, має якогось друга-музиканта чи художника, який щойно переїхав сюди з Берліна. Насправді молоді креативи вже не відчувають потреби їхати. Як сказав мені один із них: « Ми перебуваємо у віці від 25 до 35, коли ми відчуваємо, що починаємо контролювати своє власне місто ”.
Щоб дослідити це відродження Відня, я зупиняюся на південь від центру, у Відені (у 4-му районі). Я гість Урбанавти , група з трьох дуже симпатичних молодих архітекторів, які присвячують себе перетворенню порожніх магазинів на першому поверсі на мансарди. У цьому місті шпигунів це як у безпечному будинку в якому я можу приходити і йти непоміченим. Моє ліжко стоїть на полірованій бетонній підлозі поруч із лампою Томмазо Чіміні У мене м’яке місце біля вікна (ідеально підходить для того, щоб непомітно стежити за містом); стіл, який охоплює цегляну стіну з Mac, повним місцевих порад ; чайник і старовинна друкарська машинка . По сусідству, замість ще одного готельного номера, магазин, де продають ковпаки.
Тусування на Дунайському каналі
Ідея полягає в тому, щоб занурити гостей у центральний район, від головної артерії , але багато чого потрібно відкрити. Замість типового довідника приміщень мені залишили карту — досить тонкий папір, щоб я міг його жувати й проковтни це на випадок, якщо мене спіймають і допитають – із зазначенням місць, де можна поїсти, випити та зробити покупки. Наприклад, зелені береги о Кава Goldegg's на сніданок, де офіціантка з краваткою-метеликом і зачіскою в стилі кабаре він приніс мені каву та яйця . Або Аромат на вечерю, де мої млинці були смачно начинені салямі марки Olli. Біля входу в мою кімнату стоїть мотоцикл , з яким я присвячую себе пізнавати місцевість незграбно.
на мою вулицю, місто ніби сповільнюється , наче перевдихнувши, хоча насправді саме тут матеріалізується майбутнє Відня новий центральний вокзал , що у 2016 році відкриє пасажирське сполучення з Будапешта, Праги та Венеції . Підніміться на 40-метрову оглядову вежу Бахнорама, щоб побачити її прогрес, і озирніться в минуле на віденські дахи.
Суші з лососем темпура і авокадо в моті
Сучасні експерименти відкидають довгу тінь на Відень: з 1964 року вежа Donauturm, коли її обертові ресторани вони були обов'язковим аксесуаром космічної ери ; а з 1990 р. — жирного Haas Haus , чиї криволінійні кристали спотворюють відображення вершин вежі Сан-Естебан. Серед новачків є в dc tower , що темно хвиляється на обрії трохи самотньо (його двійник ще не почав будуватися) ; і що нещодавно приземлилася університетська бібліотека, роботи Захи Хадід , чий інтер’єр настільки абсолютно білий, що це, мабуть, занадто футуристично, щоб містити щось таке архаїчне, як друковане слово. Цікаво думати, що всі ці споруди чимось завдячують австрійському архітектору Адольфу Лоосу, який ледь не викликав бунт, коли застосував «лезо» до орнаменту . Він любив англійське пошиття одягу і щиро зневажав удавання. Він вважав (у 1908 році), що « той, хто сьогодні носить оксамитове пальто, не є художником а бовдур чи маляр».
Століття тому художники полірували стільці і мочили в них гострі вуса Гранд готель і Кава Landtmann . Сьогодні вони збираються на пізній сніданок або щоб послухати вечірній ретро-джаз на даху бар dachboden і в готель 25 годин , і до речі, подивіться на неокласичні статуї будівлі навпроти; або в готель Даніель , на одному кінці садів Бельведер.
Кафе «Філ» — книжки та кава
Порівняно з деякими старовинними готелями міста, ці двоє виглядають як безтурботні підлітки, які їдять жуйку у останньому ряду класу, наче його дизайнери вперше побували на Гластонбері й відтоді не були такими, як раніше: Деніел із вуликами на даху й караваном позаду, плюс власна пекарня; 25 годин з його цирковим стилем і фургоном для гурманів з гамбургерами. Менеджмент більш дорослий, на невеликій відстані від готель sache , тільки що без швейцара в формі. Ви можете зустріти купу хіпстерів, які повертаються з вечірки в ліфті, ви навіть побачите їх на стінах - надано фотографом Вольфгангом Заком - але навіть незважаючи на це, це виключно тихий готель, з пивним рестораном, який може похвалитися дров'яною піччю та затишними куточками для читання біля вікон спальні.
Трейлер готелю Daniel
Тоді є Американський бар Роберто . Я вже чув про бармена Роберто Павловича задовго до того, як зустрів його. Я стільки разів чув, як ваше ім’я згадує половина молодих барменів у цьому місті, що я вирішив сісти за єдиний вільний стілець у барі, щоб випити. знімок Фернет Бранка і таким чином обполоснути моє піднебіння. Роберто, в окулярах у товстій оправі та на кшталт високого перука, уже носив три старомодних і спілкувалися зі мною так, ніби ми почали цю розмову кілька днів тому . «Я щойно був у Лондоні, — каже він мені, — я Я зустрічав дуже п'яних людей. але дуже елегантно ”.
Після ведмежих обіймів, повернувся відпочити з шампанським у кутку бару . Була група промоутерів вечора, які святкували день народження, усі у футболках і кросівках (за допомогою якого іменника ми могли б визначити промоутерів у загальному сенсі? Ейфорія? ) . У середині 90-х половина моїх друзів і я слухали Kruder & Dorfmeister , пара ді-джеїв і продюсерів, відомих своїми гіпнотичними потоками та улюбленими реміксами, і мені було цікаво, до якої міри вони мали вплив у місті. «Вони були піонерами», — уточнюють мені. « Вони дали нам відчути, що можна бути успішним, навіть будучи з Відня . Тут завжди була опера і сильна класична культура, але мало місць, де могли б розвиватися молоді та творчі люди. Хлопці, які стоять за Wurstsalon, змінили гру на початку 2000-х, з їх таємними вечірками в парках, складах , в тому числі в старих турецьких нічних клубах, а потім заснували клуб Pratersauna. Команда Turbo пішла його стопами, відкривши Grelle Forelle . Можливо, наша близькість до міста Берлін змушує нас залишатися разом і переслідувати ті самі інтереси. Я не знаю іншого міста, де б так активно співпрацювали мейнстрім і андеграунд ”.
Равлики з кабачком, сальдіфі та крес-салатом у ресторані Konstantin Filippou
Пізніше я взяв таксі до Пратерсауна (водій грав пісню Abba, тож я думаю, що він не знав про політику міста щодо електронної музики). Клуб займає старий спа 1960-х років біля гігантського колеса огляду . Усередині натовп був якийсь цнотливий, по-італійськи; тріо силуетів ді-джеїв створювало фрактали звуку, ідеального для обертання.
Надворі, намагаючись не впасти в басейн, мені вдалося поговорити з Андреасом, графічним дизайнером у картатій сорочці, підтяжках і борода, яка пройшла перевірку при дворі Франца Йосифа I Австрійського . «Колись Відень був надзвичайно нудним, але всього за кілька років з’явилися модні кафе та бари; ось він Fesch'Markt на пивоварні оттакрингер , з лавками всіх видів; в Поп-фестиваль на Карлсплац і навіть роботів-офіціантів. У мене таке відчуття, що тепер, коли є час або гроші, є чим зайнятися». Наступного дня він запрошує мене на вечірку, але попереджає: який буде в основному техно-дівочим ”. «Дівчата?» — запитую я. « Знаєте, чудові пісні з жіночими голосами ”.
Якщо ви хочете дізнатися, що таке добре підроблена лірика, подивіться на народні та кабаре-назви на музичному автоматі таверни Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl від Сіссі Крамер. Або блюз Bundesbahn Гельмута Квальтінгера. Зважаючи на його зовнішність, Гельмут був однозначно людина, яка любила їжу та гарне вино , і хто б хотів бути тут. Ferdl — це заново винайдений хойрігер (тип традиційної таверни), співвласник якого Ніколас Пошль розповідає мені, як це місце втратило свій дух, навіть на межі "липкого" з пластиковими виноградними листами та бочками всюди.
«Ми хотіли відновити його на основі серіалу «Доктор Хто», — каже він. Від лаймового піксельного неону ззовні (ніби PacMan долучився б до розробки дизайну ) до білого картону на білих стінах усередині. Офіціант із зачіскою дико розпатланий Він приносить мені келих органічного вина Uhudu — фруктового рожевого вина з відтінком желейних бобів — і тарілку сосисок, супроводжувану горою сиру та порцією crema di lardo.
Це країна, де варениками і фаршировані вареним м'ясом . Однак одним з найпопулярніших місць є невеликий японський ресторанчик під назвою Моті . Деякі шеф-кухарі перебирають традиційні рецепти на вегетаріанські: у ресторан 57 готелю Meliá, Siegfried Kröpfl практикувати елітні веганські страви; Ю Стефан Реш оновити рецепти судака та баранячої лопатки в ресторані Парк Хаятт Банк , посипаючи супи та пудинги пилком фенхелю та сінним молоком. У скромному місці біля каналу знаходиться новий ресторан Костянтина Філіппу, де геніальний шеф-кухар створює мальовничі роботи, в яких овочі часто є головними героями, розкладені на тарілці з дзенською точністю: як блискавка, намальована помідори, з яких у вигляді петлі проростають різні трави і рагу з піни з гороху та м'яти, змащене грінками чорізо.
Одна з їдалень приватного клубу Mezzanin 7
Тим часом у 9 окрузі , у розкішному особняку з латунною табличкою з ім’ям, на підході відродження старовинних страв. двері мезонін 7 вона відкривається, і над моєю головою пурхає хмара паперових метеликів. « Ми стригли їх кілька днів ", - розповідає мені Мартін Радл, один із шеф-кухарів закладу, разом із Вольфганг Хафнер-Шойер.
Здається, це місце було спроектовано художником Джеффом Кунсом, розмальоване лакрицею та кітчевою порцеляною, пір’ям, сепією та люстрами. Команда витратила місяці, шукаючи блошині ринки та сімейні книги рецептів, і зараз зберігає колорит Австрійської імперії у вашому приватному клубі – нове явище в місті – з несподіваними виступами співаків і музикантів, а також невеликими кивками на спогади дитинства з кисло-солодкі маринади, дикорослі трави, супи подають у старих супницях і телятина, яка повільно смажиться годинами, з ароматом селери, кмину та паприки. Сидіннями у патіо служать своєрідні дитячі кораблики з пакувальних коробок Музейний квартал .
Міський сад на березі Дунайського каналу
Цей величезний комплекс відкрився в Імператорських стайнях у 2001 році позначила до і після у ставленні до міста до сучасного мистецтва, яке тепер відчуває себе його частиною, у стилі Помпіду чи Тейт Модерн, з кафе, сувенірні магазини та величезні полігони зі скловолокна, де можна відпочити . Австрійські митці, такі як Клімт і Шіле, звичайно, добре відомі, але в **Музеї сучасного мистецтва (Мумок)** ви можете знайти роботи віденського акціонізму – поганих хлопців сцени 1960-х років – які використовували людське тіло як полотно, глумливий конформізм, вимазуючи все їжею або, що набагато гірше, з частинами тварин. Вони відчували себе візуально ув'язненими, але іноді вони були й фізично.
Підкріплюючись простими проектами, фінансованими щедрою громадськістю, творча топографія міста не перестає змінюватися, а нові галереї та твори мистецтва з’являються в несподіваних місцях. Пізно вдень, на розі вул Ам Хофф , найстаріша площа міста, з деяких решіток починає підніматися марсіанський дим: робота Жовтий туман , ісландського художника Олафура Еліассона, є постійною частиною місцевого клімату. бароко зимовий палац – один із будинків принца Євгена Савойського – щойно долучився до сучасної справи. Поки Я ходжу нескінченними червоними доріжками , якісь геркулесові мармурові фігури дивляться на мене, ніби кажучи: «Ви ніколи не вгадаєте, хто був і що вони там робили». На відміну від сусального золота та паркету, я бачу полотна Шона Скаллі та Герхарда Ріхтера, а також смоляні двері Рейчел Вайтрід. Легко відволіктися на великі фрески з подробицями перемог Еудженіо, які якщо мушкет стріляв тут, що, як кавалерія атакувала там.
Зовнішній вигляд кафе Radlegger cycle у Відні
Виставка міського мистецтва під назвою Готівка, банки та цукерки розриває його параноїдну, інтуїтивну роботу та графіку в стилі коміксів; що ще їхні балончики захопили стіни міста . Ілюстрації щурів ніби виходять із каналізації, подібної до тих, що в третій чоловік ; є протилежні мінотаври; Ю темноока лисиця кидається на свою нічого не підозрюючу жертву , застигла саме в цей момент. «Є щось, що називається «віденське тепло», не хочуть, щоб їх турбували барвисті та провокаційні повідомлення », – розповідає мені художниця болгарського походження Василена Ганковська. «Завдання полягає в тому, щоб отримати люди визнають, що місто не тільки охайне та імперське , але місце, яке росте на периферії».
Подорож вниз по каналу, картини розквітли, як спори, а графіті поширилися, як лишайники, на цегляних стінах. За металевими гратами лунають невидимі потяги. Це Готем на Дунаї . За останні десять років Дунайський канал було врятовано від його потворного постіндустріального минулого та влітку обидва береги повні туристів і пар, які качають ногами над водою – вода з хвилями кольорів завдяки відблискам світлодіодних ліхтарів сусідніх будівель–.
Не те щоб Відень тут розпустив волосся, але принаймні знизав плечима. в Пляжний бар Тель-Авіва , офіціантки в джинсових міні-шортах і футболках крокують ареною, роздаючи напої лунам електроніки. Запах пірі-пірі та річкової риби з решіток контейнерних кіосків розпалив апетит. Оскільки Девіз am Fluss , бар у формі суперяхти, ви можете побачити потік Лайнер Twin City , який прибуває з Братислави і причалює зовсім поруч. Якщо ви вип’єте один келих занадто багато, ви можете опинитися в Словаччині, лише за годину їзди. Твір урбаністичного мистецтва є сатирою за допомогою карикатурного автопортрету з написом: «Поруч із цим графіті ми збираємося створити новий хіпстерський лаунж!»
У відповідь на капіталізм, група міських садівників колонізувала простір між двома з цих барів , заповнивши його величезними дерев’яними кашпо, як ті, що стоять на громадських ділянках у Нью-Йорку. Біля кількох помпезних помаранчевих чорнобривців написано: « Будь ласка, не трахайтесь, вони святі ”. Цьогоріч буде ажіотаж із 150-річчям Рінгштрассе , бульвар який є центром міста дев'ятнадцятого століття; але я впевнений, що будуть і інші типи святкувань – нові ідеї та менш формальні проекти з’являтимуться між щілинами, займаючи проміжки між ними. Про це місто є стара приказка: «Якщо кінець світу, переїхати до Відня, тому що тут все відбувається через п'ять років ”. Хоча я думаю, що це вже ніколи не буде правдою.
* Ця стаття опублікована у 82-му випуску журналу Condé Nast Traveler за березень. Цей номер доступний у цифровій версії для iPad в iTunes AppStore, а також у цифровій версії для ПК, Mac, смартфонів і iPad у віртуальному кіоску Zinio (на пристроях зі смартфонами: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Крім того, ви можете знайти нас у Google Play Newsstand.
*** Вас також може зацікавити...**
- Відень, переїзд Австро-Угорської імперії
- Вся інформація про Відень - Путівник по Відню
- Відень, п'ять таємниць у прицілі (ВІДЕО)
- Відень: класні місця для зйомок фільму
- Кав'ярні Відня: рух астро-Угорської імперії
- 10 найкрасивіших та найідилічніших сіл Австрії