Рибалка з озера Інле на початку танцю своїх предків.
Кольори прапора М'янми - не анекдот в історії , але мантія, яка тече та формує його анатомію. Три кольорові смуги – червона, зелена та жовта – і біла зірка посередині. Це інертне вапно, яке піднімається серед іграшкових храмів Мінгун , і цей верміліон пряних стручків, що п’янить під час схрещування Плавучі сади Inle . Це волога зелень, яка утворюється між опіумними полями, закладеними шанськими солдатами під час англо-бірманської війни, і гарячою сферою, яка приховує кожен захід сонця біля пагод Багану.
Кольоровий слід, який веде вас під час подорожей ця величезна територія в Південно-Східній Азії , де, здається, час зупинився, ніби він усе ще заплутаний у британських бійках роману Деніела Менсона «Настроювач піаніно». В неї, коли воно ще носило назву Бірма , важкі подорожі під час сухого сезону здійснювалися на спині слона, а ночі проводилися між нескінченними пве, вуличними театрами та ляльковими іграми які при свічках тлумачили легенди своїх предків.
Ченці-початківці біжать до пагоди Сун ОоПон Ня Шін.
Якщо західна фігура того часу обмежувалася британською колоніальною армією та військами французьких солдатів і вчених, зачарованих її унікальною ботанікою, ми можемо сказати, що глобалізація, яка випливає з початківців туризму, ще не залишила сліду . Військова диктатура, яка припинилася до 2011 року, означала, що Республіка М’янма залишалася незайнятою для іноземних контактів, незважаючи на те, що одна з найбажаніших територій на континенті.
Родючий урожай опіуму та стратегічне положення межуючи з Індією, Бангладеш, Таїландом, Лаосом, Китаєм на півночі та Бенгальською затокою на півдні, були предметом постійних воєн за своє панування. це, разом із багатством нефриту та олії , за яким Британська імперія залишалася тісною до території до своєї незалежності в 1948 році.
Наступні десятиліття занурили країну в безперервна еволюція громадянських конфліктів, змін адміністративної столиці та військових переворотів до його відкриття для нової демократії. На цьому шляху боротьба за автономію своїх численних етнічних груп, щоб не заціпеніти їхню культуру та економіку, породила плавильний котел мов, створених гірськими утвореннями і дефіцитні поява та зникнення англійської мови між їхнім населенням.
Баган зверху.
Мінгала ба, популярне бірманське вітання, яке об’єднує всі етнічні групи , супроводжує нас з нашого прибуття в Мандалай . До задушливої спеки, яка панує в цій колишній королівській столиці, домішується с гудок барвистих тук-туків які циркулюють по вул. Той хаотично-гармонійний рух, який характеризує азіатські міста, зустрічає нас разом із намальованими усміхненими обличчями з танакою, світлим жовтим кремом, виготовленим шляхом подрібнення кори дерева з однойменною назвою, що щодня розмиває стать серед його мешканців.
Перші промені сонця створюють ідеальну обстановку для відвідайте пагоду Махамуні на південь від міста . Тисячі прихожан прямують до неї, з моменту створення в 1785 році , щоб спостерігати, як тіло найвідомішого Будди в країні омивають і ароматизують рожевою водою. Вони настільки віддані, що рушники, якими вони ретельно висушуються, пізніше роздають відвідувачам. Ця скульптура Гаутами Будди, покрита золотом, висотою майже чотири метри , є одним із найстаріших представлень, відомих з моменту його створення.
Більше тисячі ступ в'ється через славний готель Shwe Inn Thein Paya.
Але це не єдиний рекорд області. Недалеко звідси стоїть пагода Кутодо з 729 білими ступами охороняють, ніби вони були воїнами Сіану, сторінки Тріпітака, найбільша книга у світі . Кожен із них зареєструвався золотим чорнилом на мармуровому надгробку Вони були пограбовані англійцями в 1885 році.
Його точний дизайн, помітний лише з неба, демонструє прихильність до геометрична побудова в храмах і монастирях , а також на вершині пагорба Мандалай. На цьому пагорбі, за легендою, Будда передбачив створення міста.
Підніміться 1729 сходинками, що ведуть до пагоди Таунг Пямерецен Вони будуть варті того – до них також можна піднятися на ліфті – якщо ви шукаєте найкращий панорамний вид на місто, усіяне храмами серед його каналів і нескінченними квітковими луками, наприклад фестиваль Lwin Flower кожного грудня.
Така концепція простору як шахової дошки виглядає жадібною і майже постмодерністською Сагайн, одне з чотирьох королівських міст, що оточують Мандалай . Колишня столиця країни між 1760 і 1764 роками має незліченну мережу монастирів, і протягом тривалого часу місце паломництва ченців прагнучи навчити себе вченню буддизму.
Водяні буйволи охороняють луки Калау.
Ми знімаємо черевики та прикриваємо ноги лонгі, майже механічним жестом біля входу в будь-який монастир, щоб йти шляхом рожевої, м’ятно-зеленої та блакитної плиток, які вони везуть нас до pagoda Soon Oo Pon Nya Shin . Майже «релігійний» досвід, який досягне кульмінації у храмі У Мін Тунзе , чия кругла галерея, утворена незворушними Буддами серед смарагдів, приголомшує нас своїм блискучим сусальним золотом і живими квітами на вівтарях.
Щоб заспокоїти полуденну спеку, немає нічого кращого, ніж вдатися до ротангового капелюха та липового чаю, який вам запропонують на схилах пагорба, перед тим, як відправитися в Мінгун у баггі, який, здається, підстрибує в повітря при кожній нерівності. Вже на березі річки, бамбукові плоти блукають в обох напрямках річки Іраваді . На одному з човнів ми дістаємося до цієї старовинної королівської столиці, де нас чекають напівзруйновані пагоди та другий за величиною дзвін у світі.
Вдалині видно храм Синбюме , засніжена цятка на честь своєї назви Білий слон серед густих цегляних джунглів, що оточують її. Його концентрична форма надихнула на терасах міфічної гори Меру , і був зведений в пам'ять про принцесу Синбюме, яка померла, народжуючи свого первістка. Перед берегом річки вони непорушно чекають нас руїни інви . Пишність цього королівського мегаполісу залишилася в пам'яті лише завдяки землетрусу 1839 року.
Однак ця занедбана краса, що випливає з археологічних катастроф, змушує вас відчути себе на місці дослідника дев’ятнадцятого століття коли ви проходите крізь його скелет із цегли, попелу та звивистого моху. Подібне відчуття проявляється при відчутті скрипу тика через міст У Бейн.
Зразок текстильного фольклору, який охоплює форму Калау.
Ця споруда 1851 року є найбільшою туристичною визначною пам'яткою в Амарапура, четверте й останнє імперське місто, яке ми відвідали в Мандалаї . Зробити потрібне селфі без оточуючих – неможливе завдання, оскільки 1,2 кілометра найдовшого тикового мосту в світі заповнені.
МІСТО 2000 ХРАМОВ
«Гори Шан підіймалися з рівнини, за храмами, які стояли, як солдати в строю, і, здавалося, висіли в небі». Перший захід сонця після нашого прибуття в Баган такий приголомшливий як той, який розповідає герой роману Деніела Менсона. Важко уявити, що до величного Мандалая всього чотири години дороги, вісім, якщо ви вирішите подолати 145 км, які розділити обидва міста, перетнувши річку Іраваді на човні.
Всесвітня спадщина з 2019 року, Баган зосереджує найбільшу кількість туристичних відвідувань у регіоні . Та свобода, з якою військові піднімалися на свої пагоди у вікторіанську епоху, є лише анекдотом обміну між гідами, хоча на деякі руїни все ще дозволено підніматися побачити найбільш символічне зображення країни.
Той, де М’янма та Бірма, здається, означають те саме , розсіюючи історію та політичні злети та падіння між ними 2000 храмів, які все ще стоять , майже п’ята частина тих, що були збудовані в області протягом с. XII. Список нескінченний: Татбінью, відомий як «Всезнаючий» , найвищий у всьому старому Багані з хрестовим планом і багатьма фресками на куполах; Gubyaukgyi, екзот і послідовник індійського стилю Шікхара , з баньяновим листям і свастиками; Gaw Daw Palin Phaya, який містичним чином світиться на заході сонця…
Відкрити старий Баган, яким його простежили ваші предки, нічого кращого, ніж взяти напрокат велосипед, обходитися без планів і користуватись короткими шляхами що з’єднує села. Ви можете натрапити на село Пва-Сва, відоме своїми ткацькими верстатами та бавовняними полями, або перетнути плантації кунжуту, на яких проживає Міннанту. І, якщо втома все ще не проявляється, ви можете доїхати на велосипеді до села Зі та подивитися на одне з тамариндових дерев найстаріший у світі. Кажуть, що нати залишаються тут, духів, які захищають місцевих жителів від їхнього священного лісу.
За кілька кілометрів, у новому Багані, легенди розсіюються, а життя прискорюється. між туристами, продуктовими кіосками та багі які ходять з військовим пульсом. На іншому кінці міста, в Ньяунг-У виникає пропозиція посередника пана Шаркі , як широко відомий Є Хтут Він, суддя бірманського видання Masterchef.
Походив із родини дипломатів, вирішив перенести своє мандрівне життя на кухню після того, як розбагатів у Швейцарії, керуючи декількома коктейль-барами. Sharky's, як пояснює Він, — це мережа ресторанів у Багані та Янгоні, створена для зміцнити місцеву гастрономію, оновлену за допомогою сучасних технологій набутий під час довгої навколосвітньої подорожі.
Сувора розкіш в номерах готелю Kalaw Hill.
Упаковка така, як ви очікуєте: старий театр, перетворений на хіпстерський бар де дерев'яні лавки, скатертини Vichy і скляні банки у вигляді світильників йдуть один за одним. Містить сучасність, де ви можете спробувати цікаві сендвічі, безглютенові салати та одна з його зіркових страв, равіолі з рікоттою та гарбузом . Його чилійські вина варті того, щоб випити, і вони стануть гарним підбадьоренням перед тим, як відправитися до наступного місця призначення.
Всього за п'ять годин дороги ми прибудемо до серця Шаньських гір щоб дістатися до міста Калау, місця приємного проходу, де можна відпочити перед тим, як почати найжвавіший трекінговий маршрут у М'янмі. Метушня місцевих торговців контрастує зі спокоєм курортів на піку, понад 1500 метрів над рівнем моря.
Його католицька церква Христа Царя, Відомий тим, що протягом семи десятиліть тут служить один і той самий священик, він ніби запрошує нас випити чашку чаю зі свого білого цегляного фасаду. Плід британської колонізації, це також було поселення громада індійців-мусульман і їх мечеть , намальований м’ятною водою з 1950-х рр. Це мирне співіснування між культами, здається, не звертає уваги на напруженість мусульманської меншини рохінджа на півночі країни.
Хрестик рисові поля, чайні поля та гірські схили, які відокремлюють Калау від озера Інле Це вимагає терпіння, гарного взуття та твердої посмішки на обличчі. Особливо, якщо ми беремося за це в сезон дощів, коли бруд є ще одним супутником подорожі. Потроху ми будемо зливатися з теракотовою завісою, яка утворюється на нашому шляху і яка величезного контрасту з полями хлорофілу.
Подолання стежки, якою ведуть місцеві фермери пішки, передбачає наїзд величний водяний буйвол, що несе врожай і ночують по селах. Як і в інших регіонах країни, гори не лише є географічним роздільником, але й зберігають звичаї кожної спільноти. Так, справді, використання технології 4G, їзда на мотоциклі та пристрасть до футболу Вони об’єднують пейзаж, куди б ви не пішли.
Після довгих днів прогулянок ви зможете побачити села Pe Tu Pork, Paw Ke або Khone Hla і розпорядок кількох сімей, які їх підтримують. Захід далеко в пам'яті; немає електрики чи гарячого душу , розслабитися означає насолодитися простою вечерею з рису та листя чаю перед тим, як заснути в загальних спальнях сімейних будинків.
Ідеальний час для спілкування з Дану та Пао-О , домінуючі етнічні групи регіону, які затьмарюють своїм одягом і головними уборами. Вже на останній ділянці спуску тропічна спека огортає нас перед тим, як сісти на човен між потоками помаранчевої води, щоб досягти озера Інле.
Страви al dente з певним місцевим присмаком у меню Sharky's.
Мантія плавучих міст була сплетена над екосистемою цієї маси прісної води площею 12 000 га, яку охороняють гори Шан. скромні металеві та бамбукові конструкції, Ньяунг Све є найбільш густонаселеним . Примітивна Венеція, де вапоретто замінюють човни, які захищають рибалок своїм стародавнім одноногим танцем.
Тут сільське господарство теж фантазує про свій код: безліч садів і городів у водопостачанні громади між шумом весел. Храми також не дефіцит; варто відвідати Пагода Phaung Daw Oo бути засліпленим сусальне золото, яким натирають богів . Як і в багатьох інших святих місцях, жінкам заборонено брати участь.
Сигари, які тиснуть у селі Нампан, і ткацькі верстати Ін Пхо Кхоне змагаються за інтерес туриста. Автентичність сконцентрована на ринку Taunggyi в Ywana , надійне зображення рекету, оповідане Менсоном. Серед калюж ми губимося в їх згаданих лотках бетель і гілки липи ; точильники ножів, продавці вставних зубів і релігійних ікон; сандалі, дзеркала, сушена риба і краб, рис , сходинки, парасольки...
Техніка та їжа, що показують звичаї племені інта . Ми спостерігаємо, як їх стрижуть у вуличному кіоску або без кінця жують кун-джа кульки тютюну... Лише огляд декадентського Інтейна може шокувати так само, як цей соціологічний портрет. Метушня багатовікових пагод піде вам назустріч, щоб ви на мить відчули себе Ларою Крофт.
Напівзруйнований ландшафт із вапна, цегли та зелені Ньяунг Охак, за яким спостерігають деви та чинте, міфологічні тварини, вирізьблені на ліпнині, поведе нас до славетного готелю Shwe Inn Thein Paya з понад тисячею ступ обвітрені. Настав час попрощатися з озером із сланцевого басейну Sanctum Inle, старого монастиря, перетвореного на розкішний готель, де винагороджуються тіло та розум.
Колоніальне обличчя Росії Янгон, найбільше місто в країні , усіяний пагодами та хмарочосами. Це обов'язковий крок, щоб дістатися до прибережних міст Бенгальської затоки. Тут стоїть Нґве Саунг, чиє коротке існування (вона була заснована в 2000 році) означає, що туристична експлуатація ще не відома. П'ятнадцять кілометрів пляжу залишаються майже недоторканими між лісами та курортами під будівництво, невеликі гуртожитки та покинуті вілли.
Тут практично немає сувенірних крамниць і масажних центрів. Небо, однак, не постраждає після прибуття в Tazin, сусіднє рибальське село, де можна спробувати свіжі морепродукти і кричати на все горло в своїх KTV якийсь хіт Бонні Тайлер. Обличчя танака, які керують цими караоке, завершать подорож, яка тут не закінчується.
Пам'ять про М'янму зростає після гри , як чутка про старий світ, який тягне нас до попереднього життя, повного обрядів і в якому час рухається повільно.
*Цей звіт опубліковано в номер 139 журналу Condé Nast Traveler. Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрову версію за 24,75 євро, зателефонувавши за номером 902 53 55 57 або з нашого сайту). Випуск Condé Nast Traveler за травень і червень доступний у ** цифровій версії, щоб насолоджуватися ним на бажаному пристрої. **
Пройдіть стежкою пастельних плиток біля пагоди Сун Оо Пон Ня Шін.