Hàng ngàn du khách đến Abbotsford thần thoại với mục đích tiếp cận những nơi mà Scott thực hiện một số tác phẩm của mình.
"Không, không có thang máy" , trả lời viên chức với nụ cười nửa miệng chế giễu khi tôi hỏi anh ta một câu hỏi mà dường như đã trả lời cả triệu lần. “Chỉ 287 bước và ngoài ra, đi lên Đài tưởng niệm Scott rất tốt cho cơ thể và tâm hồn: nó cải thiện sức khỏe tim mạch và cho phép bạn tìm hiểu thành phố của chúng tôi theo một cách độc đáo ”, Anh ta lập luận từ gian hàng nhỏ của mình với những tấm bưu thiếp ở Edinburgh và những bức tranh thu nhỏ của tượng đài mà người Scotland đã vinh danh tiểu thuyết gia phổ thông nhất của họ: ** Ngài Walter Scott (1771-1832) **.
Chế độ xem toàn cảnh 360º được cung cấp bởi ngọn tháp Gothic cao 61 mét thật tuyệt vời. Những người qua đường trên phố Princes, đường đi làm hoặc ga xe lửa waverley –Tiêu đề của cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Scott mà anh ấy đã mở đầu cho phong trào lãng mạn trong thể loại này–, chúng trông giống như những con kiến hiếu động . Không có điểm thuận lợi nào như thế này có thể ngăn cản mục tiêu của chuyến đi của tôi: khám phá Scotland đã truyền cảm hứng cho Scott và điều đó, với những bài thơ và tiểu thuyết của anh ấy, đã chiếu ra thế giới bằng một con dấu từ tính, màu mỡ và cao quý. Chưa hết, chuyến tham quan vương quốc của 'thiên tài phương bắc' sẽ không có Edinburgh là sân khấu chính . Sinh ra ở Phố Cổ, dấu chân của ông không đổi ở thủ đô, nhưng đây không phải là bối cảnh tuyệt vời cho kiến trúc văn học của ông. Nơi cảm hứng và sáng tạo đó hiện thực hóa ở hai khu vực khác: biên giới nơi anh ấy đã sống trong phần lớn cuộc đời mình, và Loch Lomond & The Trossachs , dải đất phía bắc Glasgow mà ông đã biến thành một cảnh quan huyền thoại với hai kiệt tác của mình.
Các tòa nhà lịch sử và cây cầu của Peebles, ở Biên giới Scotland, quyến rũ
từ Edinburgh, A7 băng qua 60 km trong một giờ, ngăn cách thủ đô với trung tâm của Biên giới . Đó là con đường mà Scott đã đi trong nhiều năm khi làm cảnh sát trưởng ở hạt Selkirkshire, một vị trí mà ông sẽ giữ cho đến những năm cuối đời. Tôi đã đọc nó trong một bản sao cũ của tiểu sử của Scott được viết vào năm 1954 bởi Hesketh Pearson và Nó sẽ đồng hành cùng tôi như một chiếc la bàn trong suốt chuyến đi . Sau khi đi qua một tấm biển chào tạm biệt hội đồng Midlothian, một tấm biển khác chào đón các Biên giới. Ngay lúc đó mặt trời khuất sau màn sương mù dày đặc. Đó là một trong những phép thuật khiến thời tiết Scotland bị hao mòn. Nhưng một cái gì đó khác. Đằng sau bức màn đó, một Scotland khác đã mở ra. “Những người ở Biên giới không phải là người Anh cũng không phải là người Scotland, họ là những người Biên giới ”, Ian đã cảnh báo tôi, tài xế taxi đã đón tôi ở sân bay. Anh ấy đã đúng. Nằm ở phía đông nam của đất nước, vùng đất biên giới giữa Scotland và Anh là trong thời Trung cổ và cho đến thế kỷ 18 hiện trường của những trận chiến đẫm máu và cướp bóc . Chiếc đe co giật nơi rèn đúc vương quốc Scotland.
Ian mất không quá mười phút để có một lớp học thạc sĩ về khoa học chính trị Scotland với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý lịch sử ngày 18 tháng 9 năm 2014 vẫn còn tiềm ẩn. "Bạn có biết rằng, trong số 32 khu vực bầu cử trong cả nước, Scotland Borders là khu vực thứ hai có nhiều phiếu bầu nhất, 66%, chống lại việc ly khai?" “ Và Walter Scott đã bỏ phiếu cho điều gì? ", Tôi hỏi. Anh ta trả lời không chớp mắt: “Nam tước - anh ta giải thích, ám chỉ nhà văn với danh hiệu cao quý mà anh ta nhận được từ Vua George IV - chắc chắn sẽ bỏ phiếu không cho nền độc lập. Hoàn toàn ngược lại với Robert Burns. Bây giờ đó là một nhà thơ và nhà yêu nước người Scotland! ”.
Falconer Stewart Miller, bên cạnh con cú Whizzer, bên ngoài Abbotsford, nơi du khách thưởng thức chương trình biểu diễn chim ưng
Thị trấn Melrose hiện ra trước mắt tôi. Màn sương đã tan, vì vậy tôi hướng về Abbotsford thần thoại, ngôi nhà của Scott và gia đình anh ấy kể từ năm 1812. Hoặc “ sự ảo tưởng trong trí tưởng tượng của tôi ”, Như anh ấy đã gọi nó. "Tôi muốn ổn định cuộc sống ở nơi tôi có thể nhổ xuống sông Tweed, nếu không có nó, tôi không nghĩ mình có thể hạnh phúc ở bất cứ đâu", anh ấy thú nhận với một người bạn.
Abbotsford toát lên hương thơm của văn học. Khi tôi đi lang thang trong thư viện, tôi bị mê hoặc bởi trần nhà bằng gỗ , mô phỏng theo phong cách của Nhà nguyện Rosslyn. Trong những bức tranh toàn cảnh của căn phòng tiếp theo, những danh hiệu và di vật tạo ra một loại khoảng trống kinh dị. Trong phòng vẽ, một bức chân dung của Scott với một trong những con chó của anh ấy, Camp, thu hút sự chú ý của tôi. “Con chó săn bò tót đó đã đồng hành cùng anh ta trong nhiều năm trong chuyến du ngoạn qua Biên giới. Ông yêu anh như một trong những đứa con của mình ”, Peppa, hướng dẫn viên trong nhà của tôi giải thích. Bên bàn làm việc của nam tước, đôi mắt dữ tợn bao quanh bởi một mái tóc đỏ chói lóa nhìn tôi từ một bức chân dung trên tường. Đó là Rob Roy MacGregor (1671-1734), tên cướp mà Scott đã biến thành huyền thoại văn học với cuốn tiểu thuyết đồng âm của mình và những người mà những cuộc lang thang trong The Trossachs đã truyền cảm hứng cho một phần hành trình của tôi.
Ở Melrosa, với ki-lô-gam đặc trưng của người Scotland, một chiếc váy chỉ dành cho nam giới mặc trong những dịp đặc biệt
"Niềm đam mê của Scott dành cho Abbotsford là như vậy, sau khi ông sụp đổ với tư cách là một nhà xuất bản vào năm 1826, anh ấy đã viết cho đến khi anh ấy kiệt sức để không phải chia tay nó ”, Peppa giải thích. Tiểu thuyết gia qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 1832. “Trước khi hết hạn anh ta ra lệnh rằng họ đưa anh ta đến gần cửa sổ của phòng ăn để anh ta có thể nghe Tweed yêu quý của mình ", nhớ.
Trở lại Melrose, tôi ngắm nhìn những viên đá màu đỏ son của tu viện Xitô nổi tiếng qua những câu thoại của Scott trong Song of the Last Minstrel (1805). Và tôi làm điều đó với tiếng rên rỉ của những chiếc kèn túi triệu tập hơn 2.000 cư dân của thị trấn. “Chúng tôi kỷ niệm Ngày tưởng nhớ, để tưởng nhớ đến cái chết của những người lính của chúng ta trong Chiến tranh thế giới thứ nhất ”, Gerry Graham, trưởng nhóm nhạc ống giải thích với chiếc vồ bạc trên vai. Cuộc biểu tình phổ biến này là một món quà cơ hội để nhấn mã tổ tiên của Biên giới. Bởi vì ở Quảng trường Chợ, tất cả các lực lượng sống của thị trấn Họ gặp nhau để chen mình vào một hàng im lặng . Nó trông giống như một bộ phim Scotland của Berlanga: linh mục, thị trưởng, giáo viên trường học, cựu chiến binh ... thậm chí cả cậu bé hướng đạo sinh tạo ra một đoàn tùy tùng có thứ bậc âm thầm dẫn đường đến nhà thờ theo nhịp của Scotland the Brave. Phép ẩn dụ hiện đại cho hiện trạng của một thị tộc Scotland.
Tu viện Dryburgh, bên bờ sông Tweed
Hình ảnh đó cùng tôi đến tàn tích của Tu viện Dryburgh. Được thành lập vào năm 1150 trên bờ Tweed, bên trong những bức tường cũ kỹ là lăng mộ của Ngài Walter Scott. Cách đó không xa, một con đường nhỏ dốc đứng đưa tôi đến Scott's View , cảnh yêu thích của tiểu thuyết gia. Một cái nhìn toàn cảnh đầy cảm xúc về những khúc quanh của Tweed và nơi những ngọn đồi của Eildon trải ra bên dưới chúng tôi . Biên niên sử nói rằng, bên cạnh quan điểm mời bạn chiêm ngưỡng cảnh quan của Biên giới thay đổi như thế nào, những con ngựa kéo xe tang cùng với quan tài của nó dừng lại . Họ đã thực hiện hành trình từ Abbotsford đến Dryburgh hàng chục lần với chủ nhân của họ, vì vậy không ai phải ra lệnh cho họ. Đó là cống hiến cuối cùng của anh ấy.
Toàn cảnh từ Góc nhìn của Scott, tác phẩm yêu thích của tiểu thuyết gia
Sau khi qua đêm trong điều đặc biệt Khách sạn Roxburghe , bữa sáng với trứng Benedictine và haggis, xúc xích Scotland nổi tiếng, dự đoán một ngày tốt lành . Ở bàn bên cạnh, Ben, một thợ săn đang thu thập năng lượng với đồng bọn của mình trước khi ra ngoài bụi rậm, nhắc tôi với hai đề xuất: "Nếu bạn theo bước chân của Scott, bạn phải đến tháp Smailholm, nhưng trước tiên. dừng lại ở trường đua ngựa Kelso! ”. trong biên giới có ít nghi lễ bất khả xâm phạm hơn và điều đó cho phép biết được tinh thần của cư dân nơi đây vào một buổi sáng tại một trong những trường đua ngựa của nó, nơi xác minh mối quan hệ nồng nàn của nó với những con ngựa.
“Nó không có gì lạ. Nơi đây, kể từ thế kỷ 13, chúng ta đã phải chịu nạn cướp bóc và đánh phá từ phía bắc nước Anh , vì vậy mọi người đã phải quen với việc bảo vệ tài sản và cuộc sống của mình bằng việc cưỡi ngựa, ”Trish Spours, người quản lý trường đua giải thích. Điều đó sẽ biện minh cho lý do cho Những chuyến đi chung, những chuyến du lịch cưỡi ngựa các thị trấn của khu vực làm gì vào mỗi mùa hè . Đi sâu vào khu vực địa lý của con người, nơi có lối đi dạo rải rác với các quầy hàng cá cược. Có rất nhiều người đặt cược, tò mò, chủ sở hữu ngựa và các loại khó phân loại. Scott sẽ sáng lên một câu chuyện hay với những kẻ bấc xược đó . Ngoài ra, đây không phải là Ascot và do đó Mũ và nón để uống cocktail hoặc sâm panh không nhãn mác ; ở đây nhà vua là vải tuýt, loại vải len thô và chịu lực được sinh ra dọc theo Sông Tweed, hùng vĩ như những cốc bia hàng hecta giúp làm dịu tiếng hét bằng phương ngữ Biên giới.
Các cuộc đua ngựa 'thoải mái' của Kelso
Sau bữa trưa nhẹ tại Lầu Castle's Terrace Cafe Tôi đọc lại tiểu sử của Pearson. Hiếm khi có một căn bệnh, trong trường hợp này là bệnh bại liệt, lại có ý nghĩa quyết định đến sự thức tỉnh về mặt văn học . Năm 1773, sau khi bị ảnh hưởng đến chân phải của mình và khiến anh ta bị què suốt đời, Scott được gửi đến trang trại của ông nội ở Sandyknowe, bên cạnh tháp Smailholm thời trung cổ . Pearson nhớ lại: “Ở đó, mọi ngọn núi đều có truyện ngụ ngôn, mọi thung lũng huyền thoại, mọi bài hát của nó. quốc gia. ”. Và tôi đã ở đó bước trên cây số 0 của một thiên tài với mặt trời rực rỡ lấp lánh trên những tảng đá mốc ở Smailholm. Tôi không thể cưỡng lại việc gặp chủ nhân hiện tại của trang trại . “Không, gia đình tôi hoàn toàn không liên quan đến anh ấy,” Michel trả lời. Tôi hỏi anh ấy về việc làm việc trong một trang trại đặc biệt như vậy, chứng kiến những cuộc đột kích không ngừng. “ Ngày nay các băng nhóm trộm cắp không còn đến nữa, nhưng giá sữa chạm đáy và thiếu viện trợ từ EU vẫn tiếp tục theo truyền thống của vùng đất này ”, Anh ta khạc ra đờm có ở Borders.
Traquair House, nơi Mary Stuart ở
Từ Kelso, đường A23 chạy giữa những ngọn đồi rải rác với những cánh đồng rừng và cừu Border Cheviot. Nó là biên giới của biên giới. Nơi đây lịch sử của Biên giới vẫn còn đập mạnh mẽ . Traquair House, một nhà nghỉ săn bắn trước đây của hoàng gia và thành trì Công giáo trong 500 năm, phụ trách việc ghi nhớ nó. “ Lịch sử của Scotland và Biên giới được viết trong những di tích này, trên những bức tường của ngôi nhà này ”, Một giọng nữ ấm áp sau lưng tôi khẳng định. Cô ấy nhỏ nhắn, tóc vàng và có đôi mắt xanh sáng. “Chào buổi sáng, tôi là Catherine Maxwell Stuart,” cô tự giới thiệu. Cô ấy không chỉ là một người dẫn đường: cô ấy là Phu nhân thứ XXI của Traquair, một quý tộc, sống cùng gia đình ở đây duy trì nó là trang viên lâu đời nhất có người ở Scotland.
Đi bộ qua các phòng của nó giống như bước vào một bài học lịch sử. Khi không phải là một chuỗi bất ngờ. Có những cánh cửa và lối đi bí mật để chứng minh điều đó, những điều mà Scott, một người bạn thân của chủ nhân của nó vào thế kỷ 19, Lady Louisa Stuart, biết rất rõ. “Ngôi nhà là hình mẫu của dinh thự Tully Veolan trong tiểu thuyết Waverley và từ lâu đài Shaw ở The Waters of Saint Ronan ”, người quý tộc xác nhận khi cô ấy dẫn chúng tôi đến một căn phòng khác. “Nó phục vụ như một nhà nguyện bí mật từ cuối thế kỷ 17 và là nhà của linh mục mà Stuarts of Traquair bí mật họ đã nộp đơn để phục vụ cộng đồng Công giáo ", nhớ.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đánh bại anh ta?” Tôi hỏi. “ Trong Biên giới, bạn luôn phải có một kế hoạch B ”, Anh vừa trả lời vừa đẩy tủ sách đầy sách. Một cầu thang bí mật mở ra trước mắt chúng tôi. “Nếu những người chống Công giáo đến, tôi đã có thời gian để trốn thoát,” anh cười nói. Chiều hôm đó, khi tôi đi bộ qua khu vườn Nhật Bản bên Khách sạn Stobo , một cái lạnh băng giá đến cùng với một vài đám mây đen. Tôi quyết định lao vào sự ấm áp của spa của nó , nơi tôi nhớ bài học của Lady Louisa: ở Biên giới, bạn luôn phải có một kế hoạch dự phòng.
Cafe trong Peebles
Với bộ sưu tập của Alasdair Fraser, Mozart của trò chơi fiddle truyền thống của Scotland , lặp đi lặp lại trong xe như một câu thần chú, Trossachs – Khu vực có vẻ đẹp thơ mộng đã truyền cảm hứng cho Scott như một số người khác và nơi mà anh đã biến thành điểm đến du lịch và văn học tuyệt vời đầu tiên ở Châu Âu– xuất hiện mà không cần phải quảng cáo thêm. Trossachs có nghĩa là 'đất nước thô sơ' trong tiếng Gaelic, điều này thể hiện bản chất của nó và biện minh rằng, kể từ năm 2002, phần lớn diện tích được chỉ định là Loch Lomond và Vườn quốc gia Trossachs, vườn quốc gia đầu tiên của đất nước.
Giống như Scott đã làm khi nghĩa vụ pháp lý của anh ấy anh ấy đã được đưa vài mùa hè đến phần này của "Caledonia khó khăn và hoang dã" – Khi anh ấy định nghĩa nó–, tôi khám phá ra vẻ đẹp của nó mà không hề mơ hồ. Theo đường A84, Loch Lubnaig, liên kết đầu tiên trong Các tuyến đường ngắm cảnh Scotland Nó chào đón tôi trong tất cả sự lộng lẫy của nó. Đỉnh Ben Ledi (879 mét), màu nâu như lưng của một con bò rừng, nổi bật trên nền trời. Đi về phía nam, tôi đi vào miền của Nhà Cameron , không nghi ngờ gì nữa, chỗ ở tốt nhất có thể nhờ vào nhà hàng và sân gôn của nó. Mặc dù từ cửa sổ của phòng tôi, tôi phát hiện ra sự sang trọng thực sự của nó: Loch Lomond, hồ nước ngọt lớn nhất nước Anh , trải dài giữa núi non hùng vĩ.
Con đường trong hồ Loch Lomond và Vườn quốc gia Trossachs
Sáng hôm sau, bầu trời không một gợn mây bất ngờ biến vùng nước của hồ thành đường băng tốt nhất Scotland. “Khám phá phần này của đất nước từ góc nhìn của chim vào một ngày như thế này Đó là một trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời ”, Khẳng định dứt khoát Eric Malan, của Loch Lomond Seaplanes, bên cạnh chiếc máy bay màu vàng của mình. Ở cấp độ mặt đất, các lựa chọn thay thế cũng không thiếu: Lomond là thiên đường cho cả người đi bộ những người đi theo Đường Tây Nguyên cũng như đối với những người đam mê bàn đạp đi theo Mạng lưới Xe đạp Quốc gia Tuyến đường 7. Tôi quyết định đi đường bộ đến thành phố Callander, bên bờ sông Teith.
Mọi thứ ở đây đều gợi nhớ đến một trong những sinh vật văn học nổi tiếng nhất của Scott: Rob Roy MacGregor, Robin Hood người Scotland . Từ Callander, chiếc A81 lượn vòng quanh để lộ hồ Loch Venachar ở đường chân trời. Ở dưới cùng của thung lũng, từ Aberfoyle và sau khi băng qua Đèo Công tước, tôi đến Loch Katrine . Rất ít hồ ở Scotland nổi tiếng đến vậy: chính nơi đây, Rob Roy đã được sinh ra và bắt đầu những cuộc vượt ngục của mình, và cũng chính tại đây, Scott đã làm khung cho một bài thơ, Người phụ nữ của hồ , xuất bản năm 1810 đã phá vỡ mọi kỷ lục bán hàng cho thơ tiếng Anh. Với những công trình này, Scott đã đưa Scotland trở thành thánh địa của du lịch trong thế kỷ XIX. Cho đến ngày nay. Tại bến tàu, con thuyền Ngài Walter Scott ấm lên khi một hàng dài hành khách chờ đến vùng biển.
Sau khi biết được thần thoại về Raibeart Ruadh - cái tên này trong tiếng Gaelic– đã được tạo ra, nó trở nên không thể tránh khỏi, như Scott, đi đến nơi an nghỉ cuối cùng để bày tỏ lòng kính trọng của tôi . Mộ của ông ở Balquhidder, bên bờ hồ Loch Voil. Khi tôi đến, ánh sáng giữa trưa làm cho một bông hồng trắng mới cắt tỏa sáng . Ngủ gật trên phiến đá bên cạnh một số đồng xu. Người Tây Nguyên tóc đỏ sẽ bật cười nếu anh ta đảm bảo rằng, sau khi anh ta chết, du khách sẽ để lại tiền xu khi đi ngang qua mộ anh ta. Tôi, đề phòng, tôi để lại một vài cân như một món quà.
Đi theo bờ hồ Loch Doine, con đường nhỏ kết thúc ở cổng của một trong những tọa độ ẩm thực của khu vực: Nhà hàng Monachyle Mhor . Một cây trâm thơm ngon cho vùng đất của Scott và Rob Roy, những vùng đất vẫn sẽ cho tôi một món quà cuối cùng: đỉnh Beinn một t-Sidhean được đăng quang bởi sương mù, khu rừng khoác lên mình màu vàng, xanh lá cây và đỏ… Một sự tôn vinh cho những cân Anh? Cướp? Sau đó, tôi nhớ một câu trích trong cuốn sách Écosse: Pierre, vent et lumière, của Nicolas Bouvier: “ Tôi đã được nghe và nói rằng phong cảnh của Scotland là một trong những phong cảnh đẹp nhất trên thế giới, nhưng họ không nói với tôi rằng đó là ánh sáng , và không phải địa chất, nơi đã làm tất cả công việc, ánh sáng thay đổi không thể tưởng tượng được trong một ngày tạo ra nhiều hình ảnh kỳ diệu hơn mắt có thể hấp thụ. Cho dù đó là một kiểu gợi ý hay một trong những trò ảo thuật Scotland đó, tôi dường như ngay lập tức nhận ra hai nhân vật quen thuộc trên con dốc: người đầu tiên, trong một kg Ranger và một người đội mũ ca-pô màu xanh dương, tóc xù, đang leo dốc như một con nai.; người kia, khập khiễng nhưng có bước đi vững chắc, theo sau anh ta cùng với một con chó săn bò tót. Một giây, một cái nháy mắt sáng chói, và hai bóng người chìm trong một lớp sương mù bao phủ. Đây là Scotland, chủ nghĩa hiện thực huyền diệu, một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thú vị.
* Bài báo này được đăng trên tạp chí Condé Nast Traveller số ra tháng 3. Con số này có sẵn trong phiên bản kỹ thuật số dành cho iPad trong iTunes AppStore và trong phiên bản kỹ thuật số dành cho PC, Mac, Điện thoại thông minh và iPad trong kiosk ảo Zinio (trên các thiết bị Điện thoại thông minh: Android, PC / Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy chúng tôi trên Google Play Newsstand.
*** Bạn cũng có thể quan tâm...**
- Sinh thái Scotland: xanh hơn, không thể
- Đi du lịch Scotland từ đảo này sang đảo khác
- Whisky: linh hồn hổ phách của Scotland
- 30 bức ảnh khiến bạn muốn đi du lịch Scotland
- Scotland, ma thành ma
- 11 địa điểm bạn sẽ không bao giờ nghĩ là ở Scotland
- Scotland, một cuộc hành trình của huyền thoại
Loch Achray, một hồ nước ngọt nhỏ ở phía bắc Glasgow