Bán đảo Pembrokeshire và các bãi biển của nó, chẳng hạn như Freshwater West
Croeso i Cymru !, nó nói trên áp phích. Những từ đó không quen thuộc với tôi, nhưng tôi đã giải mã ý nghĩa của chúng một cách dễ dàng. vừa rời đi nước Anh băng qua cây cầu mới lạ mắt qua River Severn và dấu hiệu đó là sự chào đón của tôi đến một đất nước khác.
Sinh ra và lớn lên ở Briton, cảm giác thích thú khi đi du lịch là cảm giác tôi thường trải qua trong những chuyến phiêu lưu dài ngày đến những vùng đất xa lạ, bên ngoài giới hạn tỉnh lẻ của tôi. Vương quốc Anh .
Xe van Volkswagen trong chuyến tham quan North Wales
Tuy nhiên, không có nghi ngờ gì Tôi đã ở một nơi khác. Những cái tên trên biển báo đường đã chứng thực điều này: thị trấn mà chúng tôi gọi là Monmouth trong tiếng Anh là Trefynwy ở xứ Wales. Bridgen là Pen-y-Bont, và Swansea Abertawe. Trong một khu vườn, lá cờ xứ Wales bay phấp phới, nửa xanh, nửa trắng, với một con rồng đỏ rực, biểu tượng của đất nước anh vừa đặt chân đến.
Trước khi băng qua cầu Severn ngày hôm đó, tôi đã đến người xứ Wales hai hoặc ba lần. Những gì anh ta biết về công quốc cho đến lúc đó có thể được cô đọng lại thành một chuỗi sáo rỗng bao gồm cả bóng bầu dục (môn thể thao quốc gia), tỏi tây (rau quốc gia), dàn hợp xướng nam, Tom Jones và Shirley Bassey, thậm chí cả tiếng Wales, một ngôn ngữ có nguồn gốc cổ xưa khiến những người không thành thạo nó khiếp sợ với vẻ ngoài khó hiểu và cách phát âm không chuẩn - 'dd' là một 'th' mềm trong tiếng Anh, 'f' phát âm giống như 'v' và 'll' là một cổ họng ngứa ngáy.
Nhưng từ một lúc nào đó, Wales đã ăn sâu vào tâm thức tôi. Các cuộc trò chuyện trong các bữa tiệc. Ảnh trên Instagram hoặc video trực tuyến về một nhà hàng mới trên một bãi biển hoang sơ rộng lớn. Gọi nó là tinh thần của thời đại, hay nhận thức kỳ lạ rằng, không vì lý do gì, một địa điểm đột nhiên có liên quan và thú vị.
Chắc chắn là xứ Wales với đường bờ biển chưa được khai thác, có bản sắc mạnh mẽ, và đã làm như vậy trong nhiều thế kỷ với một hợp chất của Nguồn gốc của người Celt, một đường bờ biển tuyệt vời, những thành phố nhộn nhịp và những ngọn núi hiểm trở.
Và đến bán đảo Llyn
Nghiên cứu trước đây của tôi đã khám phá ra tôi chỗ ở tốt nhất và mới nhất, và anh ấy nói với tôi rằng ẩm thực xứ Wales - món chưa bao giờ được yêu thích đặc biệt ngoài những món kỳ quặc truyền thống như súp cawl, ổ rong biển laver, bánh mì laverbread và bánh tart tẩm gia vị bara - đã nhanh chóng phát triển.
Kế hoạch của tôi đã thành hình. Vào cuối tháng 7 năm ngoái, tôi đã chuẩn bị làm một chuyến đi trên đường sẽ đưa tôi đi một vòng chậm dọc theo bờ biển xứ Wales. Nếu trên bản đồ xứ Wales là hình bóng của một cái đầu lợn, thì tôi thấy thích thú với đôi má của bờ biển phía nam , lơ lửng quanh mõm bán đảo pembrokeshire cuối cùng đạt được mũi của bán đảo Llyn , cái tai mềm của lợn, sau khi bắt mạch Vịnh Cardigan, trải rộng trên độ dốc của đường cong trên khuôn mặt của cô.
Tại ** Bảo tàng Quốc gia **, một con quái vật thời Victoria từ Cardiff , thủ đô, tôi có ấn tượng đầu tiên về Wales là trung tâm thần kinh của lịch sử và nơi bảo tồn kho tàng văn hóa được bao phủ trong truyền thuyết và lãng mạn. Bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng, Sức mạnh của Trái đất, đã phục vụ tôi cũng như một bài viết sơ lược về vẻ đẹp tuyệt vời của phong cảnh xứ Wales và khói bụi, bụi bặm và sự nhộn nhịp của di sản khai thác của nó.
Ngay bên cạnh, trong Toà thị chính, Tôi đã đi dạo qua các phòng trưng bày, nơi Những người xứ Wales đáng khen ngợi đã trở nên bất tử trong những viên bi màu kem và những tư thế cổ điển: Dafydd ap Gwilym, nghệ nhân thế kỷ 14, nắm chặt cây đàn hạc của mình; Llewelyn Ein Llyw Olaf, 'hoàng tử cuối cùng' trước khi người Anh xóa sổ chế độ quân chủ của khu vực một lần và mãi mãi; và anh hùng nhất trong các anh hùng địa phương, chiến binh tự do thời trung cổ Owain Glyndŵr.
Mặt tiền của Trung tâm Thiên niên kỷ Walles, ở Vịnh Cardiff
Cardiff, từng là một thành phố cảng thô sơ và khó khăn được xây dựng trên than đá và mồ hôi, đã phát triển mạnh mẽ để trở thành thủ đô của một quốc gia nhỏ bé nhưng giàu nghị lực.
Trong buổi chạy bộ buổi sáng của tôi từ Khách sạn Saint David's Đến tòa tháp màu trắng giống như một con tàu trên bờ Vịnh Cardiff được tái tạo, tôi đi bộ qua Senned, tòa nhà Quốc hội xứ Wales của Richard Roger, cũng như Trung tâm Thiên niên kỷ Wales, cung điện văn hóa quốc gia bằng phiến và thép nơi tôi dừng lại để đọc những dòng chữ khắc trên mặt tiền khổng lồ của tòa nhà. Nó được viết bằng hai ngôn ngữ: trong tiếng Wales, 'Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen' ('Tạo ra sự thật như thủy tinh trong lò truyền cảm hứng') và bằng tiếng Anh, "Trong những viên đá này, chân trời hát" ("Trong những viên đá này hát Đường chân trời ').
Đối với bữa ăn đầu tiên của tôi, tôi đã đến Nhà hàng cùng tên của James Sommerin, ở thị trấn nhỏ ven biển penart : tôm hùm với bơ, thì là và ngô ngọt, và thịt cừu xứ Wales với dừa, thìa là và bạc hà. Cho đến bây giờ, tất cả đều ngon.
Nhưng anh ta thiếu kiên nhẫn. Trên xa lộ M4, hướng về phía Tây, chỉ có giao thông và các trạm dịch vụ buồn tẻ. Ở Cardiff quốc tế, anh hầu như không nghe thấy ai nói tiếng Wales. Y Tôi muốn khám phá những cảnh quan bí ẩn của xứ Wales, những lâu đài đổ nát, những tượng đài đầy ám ảnh và những ngôi làng lát đá cuội trong sâu thẳm của những thung lũng đầy lá.
bên trong bán đảo gower Đó là nơi tôi có lần đầu tiên tiếp xúc với một thứ hoang dã giữa cồn cát im lặng kéo dài phía sau đầm lầy muối và trong đường hẹp , sâu và hẹp đến mức thảm thực vật làm xước chiếc xe khi tôi đi qua.
Tôm hùm với bơ tan chảy, thì là và ngô ngọt
Một lúc sau, trong Laugharne , Tôi đã xem qua huyền thoại xứ Wales đầu tiên của mình: nhà thơ và nhà viết kịch Dylan Thomas, người đến thị trấn ven biển xinh đẹp này với ý định sống một cuộc sống giản dị, tránh xa xã hội.
Trong ký ức của anh ấy, tôi đã uống một vốc bia ngọt địa phương tại Khách sạn Brown , quán rượu nơi nhà thơ thường xuyên uống rượu nặng, và thong thả tản bộ dọc theo con đường cao bên cạnh cửa sông dẫn đến The Boathouse , căn nhà gỗ nơi anh sống với vợ Caitlin và ba đứa con của họ, những người mà anh đã rửa tội bằng những cái tên mẫu mực gốc xứ Wales.
Nhà, nhìn ra cửa sông, Nó được trang trí đơn giản theo phong cách cổ điển của tỉnh, đẹp đến nỗi không thể không ghen tị với lối sống của những người phóng túng những năm 50 này. Mặc dù quan điểm mê hoặc đến mức không thể giải mã được cách họ cố gắng tập trung để làm việc hiệu quả.
Trên một chiếc ghế dài trong vườn, một dòng chữ được khắc bởi con gái của Dylan, Aeronwy, có nội dung: "Điều buồn cười là, tôi thấy mình quay trở lại nhiều lần."
Từ Laugharne tôi tiếp tục dọc theo bờ biển về phía tây, lao vào mê cung của những con đường có hàng rào che chắn cao rẽ vào các đường hầm màu xanh lá cây xuyên qua rừng sồi và tro, với mặt trời lấp lánh trên con đường trước khi ló dạng vùng nông thôn hiền hòa và biển đôi lúc lấp lánh trên đỉnh đồi.
Café Mor, một quán bar trên bãi biển được thiết lập bên trong một chiếc xe tải cũ hoạt động nhờ các tấm pin mặt trời
Trong số rất nhiều điều bất ngờ mà West Wales đã dành cho tôi, một trong những điều thú vị nhất là Tenby , một thành phố cảng với những con đường lát sỏi quanh co một cổng đẹp như một tấm bưu thiếp và với những bức tường đá phiến được sưởi ấm bởi ánh đèn buổi tối.
những người khác đã những bãi biển tuyệt đẹp. Pembrokeshire nó có một số cái tuyệt vời có thể cạnh tranh với một số cái tốt nhất ở Asturias hoặc Galicia. Ví dụ: Nước ngọt miền Tây , rộng lớn và xinh đẹp, với đàn gia súc gặm cỏ sau cồn cát và quán bar trên bãi biển, Café Môr, nơi bán bánh mì cua tươi và nước chanh từ một chiếc thuyền bỏ hoang trên bãi biển.
Rõ ràng là rất hữu ích khi vào tháng 7 năm 2018, Vương quốc Anh đã trải qua giai đoạn mà người Anh phân loại là một đợt nắng nóng. Mặc dù một bãi biển như Mwnt, với nhà nguyện nhỏ trên mũi đất, nó sẽ rất đáng yêu trong bất kỳ thời tiết nào. và bãi biển của barafundle –Cũng thường xuyên được bình chọn là một trong những nơi khó lắp ráp nhất trên thế giới–, có thể bị nhầm lẫn với vịnh nhỏ Minorcan nhờ vào biển xanh như pha lê và cát trắng kem, quá nóng để bị dẫm lên.
Ở đây, trong mõm lợn, tôi bắt đầu cảm thấy sự hồi hộp của phép thuật xứ Wales. Bên cạnh nhà thờ Norman của St. David, Trong một ngôi làng nhỏ chạy ngang qua một thành phố, một số con bò được chăn thả xung quanh nhà thờ. Tôi đi qua đồng cỏ xanh bên cạnh những tàn tích lãng mạn của Tòa Giám mục trong khi tiếng chuông của buổi sáng Chủ nhật vang vọng khắp thung lũng. Skylarks chơi và kêu vang trong không khí.
Bãi biển Barafundle
Tôi đóng gói một bữa ăn ngoài trời (pho mát teifi, bara brith và bia) và đi đến bờ biển Cwm Gwaun, một thung lũng sâu và đầy kịch tính nơi những con đường nhỏ rẽ nhánh giữa những ngôi làng đóng cửa và những ngôi nhà thờ nhỏ màu xám.
Phía trên khán đài Cwm Gwaun dãy núi Preseli rộng và trần, một nơi mà những viên đá xanh của Stonehenge chúng đã được khai quật cách đây bốn nghìn năm. Cây thánh giá của người Celtic trong sân nhà thờ Nevern ở đây trước nhà thờ Norman bên cạnh và những tấm bia khắc trên đầu của người xứ Wales. Ngay cả trước cây thủy tùng ngàn năm tuổi đã tỏa bóng mát!
Tôi đã mất ba ngày để hoàn toàn bỏ lại ảnh hưởng lan tỏa của nước Anh phía sau, nhưng chính nhờ lĩnh vực này, cuối cùng, tôi cảm thấy hồi hộp khi ở một nơi thực sự xa lạ.
ở các quận xung quanh áo nịt –Diện tích của nông nghiệp và nông dân–, Xứ Wales được hít thở không khí của đường phố, trong các quán rượu. Tôi thậm chí còn hiểu được một số bảng chỉ đường nói gì, tên các địa điểm và một số cuộc trò chuyện trong các cửa hàng và phòng trà: araf là 'chậm', cwm có nghĩa là 'thung lũng', bore da là 'ngày tốt lành' và diolch, 'cảm ơn bạn rất nhiều'; cranc là 'cua', trong khi pont là 'cầu', một giao diện với tiếng Catalan mà tôi sẽ cần một nhà ngôn ngữ học giải thích cho tôi vào một ngày nào đó.
Lâu đài Harlem
Igellau, vùng núi Cadair, chúng đột ngột vươn lên giữa những rặng núi cheo leo màu tím, xanh lá cây và vàng. North Wales là một khu rừng nhỏ với những ngọn đồi có tầm vóc khiêm tốn –Đỉnh cao nhất trong cả nước, Mount Snowdown, Nó gần như không đạt đến một nghìn mét - nó không để cho sức mạnh đe dọa của nó bị nhìn thấy.
Các Lâu đài Harlem , được xây dựng bởi vua Anh Edward I vào năm 1283 và bị bắt bởi phiến quân người Gallic Owain Glyndŵr, có sự kiên cố và uy nghiêm mà một lâu đài thời trung cổ phải có, vững chắc vào sự vô tội vạ ở trên Dwyryd Firth.
Những gì tôi học được và yêu thích về Wales là cách tò mò mà nó hợp nhất, trong một không gian địa lý nhỏ, thân mật và rất nhỏ, một sự hùng vĩ có thể trở nên đáng sợ.
Lên đây ở vùng núi phía bắc, tôi tìm thấy rất nhiều thứ cả hai. Một mặt, tôi đã sự lập dị của Portmeirion, một thị trấn có màu sắc sặc sỡ và phong cách mãnh liệt, ngoằn ngoèo giữa Gothic Anh và Baroque Ý, phản ánh gu thẩm mỹ của người tạo ra nó, chủ đất địa phương Clough Williams-Ellis. Họ nói rằng Portmeirion được lấy cảm hứng từ một làng chài, nhưng món bánh kẹo siêu thực này là một nhà hát thuần túy, một tác phẩm nghệ thuật phải được nhìn thấy mới có thể tin được.
Portmeirion và sự lập dị của anh ta
Tôi muốn kết thúc chuyến lang thang của mình ở xứ Wales với bản chất chân chính, và không được trau dồi xa hoa.
Đợt nắng nóng đã tan dần khiến cả đất và người thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã lái xe bằng bán đảo Llŷn và đến trước mặt là sương mù và mưa mùa hè từ mặt đất dâng lên và một vùng biển ẩn nấp vô hình ở hai bên đường.
Thị trấn xinh đẹp của Abersoch , gần cuối bán đảo, với các quán ăn nửa buổi và các cửa hàng nhỏ xinh, là địa điểm hoàn hảo cho kỳ nghỉ gia đình.
Nhưng tôi thích chọn aberdaron, xa hơn vài dặm về phía tây, một cụm nhà của ngư dân, tương tự như ở các thị trấn ven biển Scandinavia và một trong những địa điểm 'ngày tận thế' được ca tụng trong các câu nói dân gian của người Celt, chẳng hạn như Finisterre hoặc Land's End.
Như thể tôi đã lên kế hoạch Chính tại đây, cuộc hành trình của chính tôi đã kết thúc: ở đầu tai heo, nơi Wales nhìn ra đại dương và Nước Anh dường như là một sự không liên quan xa vời.
Đứng trên mũi đất, tôi nhìn về phía chân trời hình bóng tối của đảo Bardsey, đã từng là một địa điểm hành hương linh thiêng và, như truyền thuyết và thần thoại kể lại, là nơi chôn cất vua Arthur. Đó là lúc tôi nhớ đến Aeronwy, con gái của Dylan Thomas, được một người phụ nữ mạnh mẽ đưa về xứ Wales, loại người thích gây rối với biển. Và, bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy mình quay lại đây nhiều lần.
_ * Bài báo này và thư viện đính kèm đã được xuất bản trong số 128 của Tạp chí Du lịch Condé Nast (tháng 5). Đăng ký ấn bản in (11 số báo đã in và phiên bản kỹ thuật số với giá 24,75 €, bằng cách gọi 902 53 55 57 hoặc từ trang web của chúng tôi ) và tận hưởng quyền truy cập miễn phí vào phiên bản kỹ thuật số của Condé Nast Traveler dành cho iPad. Tạp chí Condé Nast Traveller số tháng 5 có tại phiên bản kỹ thuật số của nó để thưởng thức nó trên thiết bị yêu thích của bạn. _
Trong nền, Đảo Bardsey