Fez: vượt ra ngoài Riad
Người chơi đàn luýt người Ả Rập đã chơi gần một giờ trong hội trường tiên phong của Riad Fès, trước khi tôi nhận ra anh ta đang làm gì. Sự khó chịu của tôi có thể là do món súp lúa mạch, bánh chim cút, chân cừu và các món ngon khác từ nhà bếp. Tôi cũng có thể đổ lỗi cho mức độ của Xám , một rượu nhạt như nước nhưng đánh mạnh.
Có thể đó là do tôi mệt mỏi sau một ngày ở souk và trong hamman . Dù lý do là gì, tôi đã nghe một nửa là người đàn ông bôi kem djellaba cởi bỏ tang tóc . Tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ đang gảy những sợi dây giống nhau, đắm chìm trong thế giới của anh ấy. Sau đó, tôi nhận ra rằng với mỗi lần riff, giai điệu đã thay đổi, và âm nhạc của anh ấy thôi miên chúng tôi cả buổi tối.
Các medina của Fes , giống như nhạc lute, là một cái gì đó giống như sự lặp lại nhịp nhàng, liên tục của các mẫu, sự kết hợp sống động, một ghi chú mới.
Fez, ngoài Riyadh
Fez vẫn là Trung Quốc trinh nữ nhất và ít hiện đại nhất trong thế giới Ả Rập và một trong những không gian không có xe cộ lớn nhất trên hành tinh, mặc dù điều đó đang thay đổi. 60 năm trước nhà văn Paul Bowles nhận thấy rằng nhiều cư dân của nó chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe hơi . Điều đó không có nghĩa là không có ai trong thành phố, mà là họ đã ở Ville Nouvelle , thành phố mới mọc lên ở Fez cũ. Những người này đã gật đầu vinh dự không đi qua cầu để xem những thay đổi.
Quyết tâm này đã vạch ra những gì Fez là ngày nay, được chuyển đổi thành một trong những pháo đài của thế giới thời trung cổ . Ở nhiều thành phố châu Âu được bảo tồn tốt, chẳng hạn như Bruges, quá khứ đã trở thành một món hàng sống được bán cho du lịch.
Ở Fez, sự cổ kính đã được duy trì nhờ vào những nỗ lực của cư dân nơi đây; khách du lịch vẫn là thiểu số. Bất chấp mọi thứ, những thay đổi đang diễn ra (từ từ), và nó ngày càng trở thành một nơi ngày càng nhàn rỗi. Đừng để bản thân bị điều kiện bởi nhãn của nó là ' cố đô '; Fes là một Tôi hát cho lịch sử và truyền thống . Đừng cảm thấy bắt buộc phải đến thăm tất cả các điểm tham quan chỉ vì có quá nhiều. Tòa nhà cổ nhất và ấn tượng nhất là nhà thờ Hồi giáo kairaouine , dưới chân thung lũng, là thủ đô vì nó rất thú vị về mặt kiến trúc và văn hóa. Nó có từ thời thành lập thành phố, ở Ngày 19 và nó là lớn thứ hai ở Maroc. Tòa nhà tạo thành một phần của những gì được cho là một trong những các trường đại học lâu đời nhất trên thế giới.
Fez, là một bài hát về lịch sử và truyền thống
Nhưng mà nó chỉ mở cửa cho người Hồi giáo , phần còn lại của chúng ta những người phàm trần phải giải quyết khi nhìn qua những cánh cửa lớn của nó. Thoát khỏi nghĩa vụ của mình, tôi chuẩn bị làm những gì mọi người vẫn làm trong hàng trăm năm: đi bộ xuống những ngọn đồi đến trung tâm thành phố và đắm mình trong quá khứ sống động của nó . Sau bữa sáng trên sân hiên của Riad Laaroussa, một không gian có từ thế kỷ 17 với những căn phòng lớn và trần nhà cao lộng lẫy, tôi ngắm nhìn các kích thước của thiền viện. Vượt ra ngoài những bức tường thành, những chân đồi xanh tươi của High Atlas nổi lên ở cả hai bên của thung lũng. Bên dưới tôi, sự chắp vá mà medina mở rộng: từ 'mê cung', mặc dù bị hackney, hoàn toàn phù hợp.
Việc xây dựng bắt đầu vào năm 800, nhưng phần lớn những gì mắt tôi có thể nhìn thấy được xây dựng vào thế kỷ 13 và 14, khi Fez thay thế Marrakesh là thủ đô của vương quốc . Tình trạng mà nó duy trì cho đến 100 năm trước, khi Rabat chấp nhận vai trò này thủ đô . Tuy nhiên, Fez vẫn là trung tâm tâm linh Maroc.
Riad Laaroussa, một không gian từ thế kỷ 17
Hai con phố dẫn đến nhà thờ Hồi giáo lớn: Talaa Kebira và Talaa Seghira (độ dốc lớn và nhỏ). Thoạt đầu, chúng có vẻ giống nhau: cả hai đều có khuynh hướng đủ để dẫn tôi đến nhà thờ Hồi giáo và cái rốn vật chất và tinh thần của thành phố. “ Quy tắc trong Fez là không bao giờ đi theo một đường thẳng nếu có lựa chọn thay thế ”, Minh họa Hamido, hướng dẫn viên địa phương đeo kính cận nhỏ gọn của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chạy ngoằn ngoèo qua 9.500 làn đường, đường phố và đại lộ. Tôi đã có ấn tượng về việc vượt qua Talaa Kebira vài lần, nhưng nó có thể hoàn toàn khác. Hamido đang hướng dẫn tôi đi xuống đại lộ hẹp nhất ở Fez, hẹp đến mức những cư dân đông nhất của nó không thể đi bộ trên đó. “ Những bức tường gần như có thể hôn nhau Hamido chỉ ra.
Độ hẹp của nó thực sự phi thường. Nhưng điều thú vị nhất là thực tế là mặt tiền trơn tru của chúng xác nhận: những gì xảy ra bên ngoài ít thú vị hơn những gì xảy ra bên trong các ngôi nhà. Hamido dẫn tôi vào một khu vườn có hàng rào, dọc theo con đường lát gạch trắng xanh, những cây cọ, hồ bơi và cây xanh đi qua, đến Le Jardin des Biehn. Trước khi trở thành 'de Biehn', cô bé này ốc đảo của vẻ đẹp kín đáo là 'de Mokri ', các cung điện mùa hè của một trong những gia đình quyền lực nhất đất nước . Vài năm trước, nó đã được mua lại bởi Michel Biehn, một nhà sưu tập và thiết kế từ miền nam nước Pháp. Le Jardin không chỉ vậy, mà còn là một nhà hàng thư thái (Fez Cafe), một mua sắm và một riad của chín phòng với một trong những dãy phòng xa hoa nhất mà tôi từng thấy ở Maroc . Đây là những khu ban đầu của Si Tayeb el Mokri, cựu Bộ trưởng Tài chính và sau này là Pasha của Casablanca, và ngày nay được tô điểm bằng bộ sưu tập khung dệt và đồ cổ của Biehn.
Le Jardin des Biehn
Ngược lại, cửa hàng trưng bày các sáng tạo mới của Fassi: từ các mảnh của Nina M Galbert đến những chiếc túi da thú vị của Alfred Berlin . Trong chuyến thăm của tôi, chúng tôi gặp Galbert trong vườn và uống trà, anh ấy kể cho chúng tôi nghe về việc một người Palestine từ San Francisco quyết định định cư ở Fez như thế nào. Như cô ấy đã nói, vì điều đó 'đúng với danh tính của bạn '. Đó cũng là giai điệu cũ. Tuy nhiên, ngày nay, cô bắt đầu trải nghiệm sự thay đổi mà cô là một phần, pha trộn giữa kỹ thuật dệt truyền thống với những nét sáng tạo trong chất liệu và màu sắc. Nhìn vào công việc của mình, Hamido trở nên hào hứng: “Cảm ơn Nina rất nhiều. Chúng tôi cần những người như bạn: những người đến để cho chúng tôi thấy những điều mới ”.
Giống như cách hiểu sâu sắc về thành phố của mình, Hamido làm chủ bài hát và ở tuổi 60, là nghệ sĩ độc tấu trong một ban nhạc. Tôi hẳn đã có vẻ do dự khi anh ấy bất ngờ nắm tay tôi để hát một giai điệu của Jacques Brel, Ne me leavete pas, trên đường đến không gian của một người nước ngoài khác đang biến đổi Fez. Mike Richardson, cựu maitre'd tại The Wolseley và The Ivy trong London , chuyển đến Fez khoảng bảy năm trước, và nhà hàng của anh ấy, Café Clock, là một nơi tuyệt vời để dành vài giờ ăn uống. Phục vụ Công thức nấu ăn của Ma-rốc và quốc tế , và của anh ấy bánh mì kẹp thịt lạc đà (không có gì phải ghen tị với một người sành ăn thịt bê) là món ăn đặc trưng . Nhưng nếu Café Clock nổi bật vì điều gì đó, thì đó là vì những gì xảy ra ở đây: nhà hàng tổ chức biểu diễn âm nhạc, lớp học khiêu vũ, buổi nói chuyện của các nghệ sĩ và nhà văn, lớp học nấu ăn và 101 sự kiện giải trí cho cả người dân địa phương và khách du lịch.
Fez và ẩm thực của nó
Tất cả những điều này phản ánh năng lượng và tâm huyết của Richardson dành cho vùng đất này. Anh ấy vừa mới mở nhà hàng và vẫn còn thời gian để đến Nhà Bọ Cạp , một ngôi nhà được mua ở thị trấn Moulay Idriss , 90 phút từ Fes. Có ba lý do để lái xe đến đó; Ngôi nhà của Richardson là một trong số đó. Lý do rõ ràng nhất là Di tích Volubilis . Để hiểu Fez, bạn phải đến thăm thành phố mà nó đã hình thành. Volubilis thịnh vượng dưới sự luật la mã và phát triển màu mỡ thương mại hóa sự giàu có của đất đai, cụ thể là ô liu (con mồi cũ của nó vẫn còn). Kỳ quan của Volubilis, giống như Fez, không nằm trong bất kỳ cấu trúc nào, mà ở vẻ đẹp của vị trí của nó , một trong những những nơi đẹp nhất ở Bắc Phi . Đi vào buổi sáng, như tôi đã làm, hoặc vào buổi chiều, khi ánh sáng mờ làm cho những viên đá cổ trở lại cuộc sống.
Nếu bạn đến vào mùa xuân, bạn sẽ thấy nó được trải thảm cúc vạn thọ và các loài hoa dại khác . Thôi nào mùa hè và oleanders sẽ được mở Vâng Bất cứ khi nào bạn đi, hãy dành thời gian đi bộ qua các con phố và đại lộ của nó, ngồi trong hàng hiên của những ngôi nhà và tìm hiểu những khu vực khác nhau của thành phố trong tâm trí bạn. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời hoặc ăn uống ở gần đó Moulay Idriss.
Lý do rõ ràng nhất để đến thăm Fez, là tàn tích của Volubilis
Vào thế kỷ thứ 8, Moulay (thánh nhân) Idris, hậu duệ của Muhammad, đến Maroc để thoát khỏi sự báo thù của Harun al-Rashid, vị thần của Đêm Ả Rập. Idris cai trị Volubilis cho đến khi những sát thủ của Haroun bắt được anh ta và anh ta. . Con trai của ông, Idris II, thành lập Fez, trong khi thi thể của Idris được chôn cất tại thị trấn ngày nay mang tên ông và vẫn linh thiêng, một trung tâm hành hương trên toàn quốc.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là Mike Richardson lẽ ra phải làm nhà ở đây, trên đỉnh một ngọn đồi dốc trong thị trấn. Nhà của Bọ Cạp sẽ trở thành một khách sạn hoặc một nhà khách, nhưng cuối cùng nó đã trở thành một nhà hàng 'theo hẹn' . Bình thường, sân chơi của Richardson chứa đầy những món đồ kỳ quặc từ khu vực. Họ cũng tự hào về các món ăn ngon của họ, được phục vụ trong một bữa tiệc lớn , bao gồm nhiều món salad, kofta làm từ thịt băm nổi tiếng của thị trấn, bánh nướng rau và cho món tráng miệng, bánh tart cam và hạnh nhân. Ngôi nhà cũng có một tầm nhìn tuyệt vời ra khu bảo tồn gạch xanh của người đàn ông thánh thiện và thông qua các lĩnh vực để Volubilis , với những con cò bay vút qua thung lũng.
Hội trường của khách sạn Riad Laaroussa
Có sự cố mất điện vào đêm tôi trở về Fez. Nó giống như quay trở lại thời Trung cổ, hoặc có vẻ như vậy: nhiều cửa hàng đã đóng cửa và đường phố vắng tanh. Đó là thời điểm hoàn hảo để ghé thăm The Ruined Garden. Trang web mô tả nhà hàng là sự giao thoa giữa một ngôi nhà thương mại đổ nát, một bãi rác, một khu vườn, một quán cà phê, một khu vườn gia vị và một trường dạy nấu ăn.
Sự chuyển đổi lại của bãi cũ có thể được quy cho một Anglo-Saxon khác: Robert Johnstone, cũng từ The Wolseley và The Ivy. Tài năng của Johnstone với tư cách là người làm vườn, nhà thiết kế và đầu bếp đã giúp tạo ra một nơi đầy hài hước, thông minh và đam mê . Của chúng café-nhà hàng có một trong những nhà bếp tốt nhất trong thành phố : tông màu hiện đại trong truyền thống ẩm thực Maroc.
Anh ta hút cá của chính mình, phục vụ một khẩu phần của atisô, đậu gà và nghệ tây để chuyển những người trung thành nhất của động vật ăn thịt sang ăn chay (ít nhất là trong một đêm). Ngoài thêm củ cải đường và dầu ô liu để họ marys đẫm máu Y bánh pho mát muối , trong số những nét chấm phá độc đáo khác; tất cả đều được phục vụ một cách quyến rũ, không rườm rà. con gà của bạn Volubilis , cay nồng, chua ngọt; lấy cảm hứng từ nhà văn La Mã Apicius; và ướp trong hạt cần tây và mùi tây, nước mắm, nước nho đỏ và một chút bạc hà tươi, nó xứng đáng với danh tiếng của nó. Ngày hôm sau tôi đi đến chân đồi.
Fez, nó giống như quay trở lại thời Trung cổ vậy
Tất nhiên là tôi không làm điều đó ngay lập tức, vì Hamido đã dạy tôi cách đi bình tĩnh. Tôi dừng lại ở nơi quan trọng nhất trong thành phố cổ: madrasa Bou Inania , một Trường học thế kỷ 14 với thành phần tuyệt đẹp của gạch, đá và cây tuyết tùng được cắt thành hình bông hoa, ngôi sao và hình xoắn ốc, dường như thể hiện một thông điệp thần thánh.
Dưới đây, tôi đã đi qua các khu tìm kiếm (các công viên xe lưu động phục vụ như các cửa hàng ngoài trời). Một trong số họ có tầm nhìn đẹp ra xưởng thuộc da, một xưởng với những hồ nước trông giống như bể tự hoại, nơi những người thợ thuộc da tạo cho da sự mềm mại đặc trưng của da thuộc. Fassi . Tôi tìm thấy một thanh niên cùng cha bán mật ong các loại (thậm chí cả Euphorbia). Tôi đã mua nhiều đến nỗi tôi đã thất hứa không mang theo bất kỳ món đồ nào bị rò rỉ trong hành lý của mình. Ở cuối của Tala Kebira, Tôi bước vào nhà thờ Hồi giáo, và tôi quay lại để quay lại Tala Seghira.
Khách sạn Hotel Sarhai với tầm nhìn ra toàn cảnh Fez
Đêm đó, muốn nhìn thấy Ville Nouvelle , Tôi đến Maison Blanche để ăn tối, phòng chờ cuối cùng để đến thành phố: chủ sở hữu của Riad Laaroussa, nơi tôi đang ở, đã giới thiệu nó như một nơi để đến khi họ cần thay đổi cảnh quan . Đó là một không gian hiện đại khổng lồ, được làm bằng đá và bê tông màu xám và nâu, được thiết kế bởi Christophe Pillett , người có công việc bao gồm các cửa hàng ở Của Harrod và khách sạn ở St Tropez . Tiếp theo là cocktail trong sảnh khách với bữa tối với gan ngỗng tươi và cá vược với cơm đen, do Parisian Thierry Vaissière sáng tạo. Rượu, giống như một phần ngon của thực khách, là Maroc . Âm nhạc, sự kết hợp của nhạc jazz và funk .
Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời, nhưng tôi cảm thấy ngạc nhiên rằng các công dân của Fez đã có thể trải qua 60 năm trước khi, tại qua cầu của dải phân cách, lần đầu tiên họ nhìn thấy một chiếc ô tô . Tôi tin rằng một ngày nào đó Fez sẽ nhảy theo một giai điệu khác và hiện đại; những ki-ốt cũ của nó sẽ trở thành những cửa hàng thiết kế riêng, và một số trái tim và linh hồn của nó sẽ biến mất. Hiện tại, mặc dù nó có vẻ là một nhiệm vụ gian khổ, Fez vẫn bị giằng xé giữa hai thế giới này.
* Bài báo này được đăng trên tạp chí Condé Nast Traveler số ra ngày 80 tháng Giêng. Con số này có sẵn trong phiên bản kỹ thuật số dành cho iPad trong iTunes AppStore và trong phiên bản kỹ thuật số dành cho PC, Mac, Điện thoại thông minh và iPad trong kiosk ảo Zinio (trên các thiết bị Điện thoại thông minh: Android, PC / Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy chúng tôi trên Google Play Newsstand.
*** Bạn cũng có thể quan tâm...**
- Bản đồ các màu của Fez
- Mười ngôi làng đẹp nhất ở Ma-rốc: rock the casbah!
- Chefchaouen: Thành phố trông như đáy bể bơi
- Mọi thứ bạn cần biết về Maroc
Fez: hiện thân của quá khứ của Maroc