Ultramarine Blue: Quần đảo Raja Ampat ở Indonesia
Bình tĩnh. Đây là từ mà các thủy thủ đã sử dụng trong nhiều thế kỷ để mô tả loại biển hoàn toàn êm dịu bao quanh tôi lúc này. Phẳng như một tấm gương, mặt nước phản chiếu bầu trời rộng lớn bên trên, ẩn chứa bao điều bí ẩn bên dưới.
Bình minh ló dạng, và tôi đang ở rìa phía đông của vùng biển Indonesia, trên boong của chiếc thuyền buồm Pinisi truyền thống có tên là Alila Purnama. Chúng tôi đi về phía bắc từ thành phố cảng sorong , ngoài khơi bờ biển Tây Papua, nơi tôi đã bắt đầu. Chúng tôi đã đung đưa và lắc lư nhẹ nhàng theo thủy triều, nhưng khoảng năm giờ sáng, chúng tôi đã thả neo. Bây giờ, trong khi ánh sáng làm thay đổi môi trường một chút, mọi thứ đều bình lặng: biển, tàu, bầu trời.
Chúng tôi đang ở phía trên 12 dặm so với đường xích đạo - mà chúng tôi đã vượt qua qua đêm - thả neo ở một trong nhiều vịnh của đảo wayag , được bao quanh bởi những đỉnh dung nham lởm chởm bao phủ bởi một khu rừng rậm xanh rì và hùng vĩ. Tầm nhìn là tiền sử. Những cây dừa mọc thành hàng lộn xộn trên mặt vách đá tuyệt đẹp. Những chú Cockatoos với mào trắng rực rỡ đậu trên lá cọ như thể chúng được rắc một lớp muối thô. Những vòng xoáy sương mù trôi vào những hẻm núi sâu lặng lẽ. Không có nhà, không có con tàu nào khác ở phía chân trời, không có người ở xa như tầm mắt có thể nhìn thấy.
Cảnh quan Đỉnh núi Dung nham của Wayag
Sáu người bạn đồng hành của tôi và tôi - những người xa lạ khi chúng tôi lên tàu và hôm nay thực tế là những người bạn - vừa thức dậy. Đó là ngày thứ sáu trong chuyến thám hiểm của Raja Ampat, một chuỗi mười lăm trăm hòn đảo lẻ được xâu chuỗi như những viên ngọc lục bảo chưa cắt trên gần 11.000 dặm vuông ngoài khơi bờ biển phía Tây của Tây Papua.
Được bao quanh bởi Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, và 'neo đậu' bởi bốn hòn đảo lớn (Raja Ampat có nghĩa là 'bốn vị vua' trong tiếng Bahasa, ngôn ngữ chính thức của đất nước), quần đảo này là một trong những nơi tuyệt đẹp, hấp dẫn về mặt lịch sử và giàu tính đa dạng sinh học nhất thế giới mà tôi đã từng biết. Vào thế kỷ thứ mười tám, nó đã một trong những điểm quan trọng nhất của việc buôn bán gia vị béo bở kiểm soát mà người Hà Lan và người Anh chiến đấu.
Vào giữa thế kỷ XIX, Alfred Russell Wallace ông đã xác định và lập danh mục hàng trăm loài động thực vật trong hơn 70 cuộc thám hiểm của mình. Năm 1860, nhà thám hiểm người Victoria này quyết định sống một mình trong ba tháng trong rừng Waigeo, cực bắc của bốn hòn đảo chính của quần đảo , trong một khóa tu Robinson Crusoe tình nguyện để quan sát loài chim thiên đường phô trương và nhiều lông trong môi trường sống tự nhiên của nó, một loài chỉ có ở quần đảo này.
Gần đây hơn, Raja Ampat đã trở thành điểm đến của các thợ lặn , những người yêu thiên nhiên và 'đào tẩu' khỏi cuộc sống hiện đại; thu hút một phần bởi vẻ đẹp của lãnh thổ, nhưng trên hết cho sinh vật biển, trong số đó họ tuyên bố là đa dạng nhất trên hành tinh . Sự phong phú này là kết quả đáng mừng của sự hợp lưu của các đại dương: do đó, các dòng biển sâu của Thái Bình Dương cung cấp chất dinh dưỡng cho các đáy của Raja Ampat, và nước được làm nóng bởi mặt trời tạo điều kiện cho việc tạo ra một chuỗi thức ăn phức tạp đi từ cực nhỏ sinh vật cho đến rùa đồi mồi khổng lồ, cá nhà táng và cá đuối có vây dài 3 mét. Điều này mà không quên khoảng 1.300 loài cá rạn san hô những màu sắc nổi bật và kỳ lạ nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Nếu ở trên mặt nước, Raja Ampat đôi khi giống với cảnh của công viên kỷ Jura , dưới đây sẽ là một cái gì đó giống như Đi tìm Nemo.
Thuyền Tiger Blue
Mặc dù có rất nhiều thắc mắc, Raja Ampat vẫn tương đối xa lạ với mọi người. , ngay cả những nơi gan dạ nhất, vì đây là một trong những nơi khó tiếp cận nhất ở Đông Nam Á. Con đường trực tiếp nhất liên quan đến một chuyến bay từ Jakarta đến Sorong . Và nó không giống như có quá nhiều khách sạn sang trọng, thực tế là không có.
Tuy nhiên, nó chính xác là sự vắng mặt của sự phát triển du lịch là chìa khóa cho sự hấp dẫn của nó. Tất cả những hòn đảo này - rất ít người sinh sống - mang lại phần thưởng vô hạn cho bờ biển đầy cám dỗ của chúng: với những bãi biển cát mịn để khám phá , các cửa hút gió hoàn hảo để chèo thuyền kayak, các vịnh để bơi và các đỉnh núi lửa đen để leo lên.
Bãi biển hoang dã Mios Kon
Vì hầu hết khách chỉ đến trong một tuần, nhiều nhất là hai, lựa chọn tốt nhất để khám phá tất cả là di chuyển bằng thuyền . Hầu hết tất cả đều nhắm đến những thợ lặn chuyên nghiệp, nơi mà sự thoải mái của cơ sở vật chất tùy thuộc vào số lần lặn hàng ngày. Nhưng trong những năm gần đây, những chiếc thuyền sang trọng hơn phục vụ các yêu cầu của loại nhà thám hiểm đó người cũng muốn mát-xa sâu 90 phút vào cuối ngày. Giống như anh ấy Alila Purnama , họ có một ẩm thực đặc trưng, hầm rượu, dịch vụ boong và mát-xa . Họ cũng thuê những thuyền trưởng có năng lực nhất và bậc thầy lặn lặn - người dân địa phương hoặc cư dân định cư, quen thuộc sâu sắc với địa hình của quần đảo, cả trên và dưới bề mặt.
Đội tàu Silolona Sojourns, thuộc sở hữu của Patti Seery, một nhà nhân chủng học người Mỹ có trụ sở tại Indonesia trong 25 năm, là một trong những đội đầu tiên cung cấp các tiện nghi như vậy. Silolona, một pinisi năm bến được khai trương vào năm 2004, được gia nhập vào năm 2012 bởi Si Datu Bua ba bến. Cả hai đều là sự phản chiếu tuyệt đẹp của tinh thần của chính Seery, được trang bị với hàng dệt may và hàng thủ công địa phương đã được tìm thấy trong những năm nó sống với các bộ lạc Indonesia.
Sau đó là Aman Resorts, vào năm 2009 đã tiến ra biển với Amanikan bởi Amanwana , trại lều bạt hiện tại của họ trên đảo Moyo, gần Lombok . Nó nhỏ, thân mật, trang nhã và, giống như phần còn lại của tài sản của Aman, cực kỳ đắt tiền (một chuyến du thuyền năm đêm bắt đầu từ € 25,000 cho mỗi cặp đôi). Một con tàu giá cả phải chăng hơn đã đến cùng năm là Tiger Blue (thuộc sở hữu của các doanh nhân Malaysia và Anh, David Wilkinson và Nigel Foster), có thể có cầu cảng đơn giản hơn, nhưng thủy thủ đoàn vẫn là hàng đầu.
Vẻ đẹp bằng gỗ tếch dài 50m mà tôi đang chèo thuyền được ra mắt vào năm 2012 và được vận hành bởi Alila Hotels and Resorts có trụ sở tại Singapore. Như với Tiger Blue, chỉ có một vài tuần trong năm khi khách du lịch một mình có thể đặt các cabin riêng lẻ - các gia đình hoặc nhóm bạn bè thuê toàn bộ các thuyền pinisi cao cấp trong mùa cao điểm, kéo dài từ tháng 11 tới tháng tư-. Cho đến nay các chuyến ra khơi có xu hướng thu hút những người nước ngoài giàu có sống ở châu Á - Người Úc, Châu Âu, Châu Mỹ.
Tàu Alila Purnama đã sẵn sàng ra khơi
Giống như phần còn lại của các tàu cấp cao đi trên vùng biển này, Alila Purnama được chế tạo thủ công trong các xưởng đóng tàu của nam sulawesi (Đảo Sulawesi) bởi những nhà xây dựng bậc thầy nổi tiếng của bộ lạc bugis – những tên cướp biển truyền thuyết đã thống trị vùng biển phía đông Indonesia trong nhiều thế kỷ và sự tàn ác của kẻ đã đến mức đe dọa các thương nhân Hà Lan của Công ty Đông Ấn -.
Nhìn bên ngoài, Alila Purnama là một chiếc pinisi truyền thống, nhưng nội thất bên trong được thiết kế với sự chú trọng nghiêm ngặt đến tính thẩm mỹ và tính bền vững. Trong tất cả năm phòng nghỉ, bộ khăn trải giường màu trắng mịn trải trên giường cỡ King, gạch khảm xà cừ lót các vòi hoa sen và tủ quần áo được trang bị áo choàng tắm và túi đan bằng liễu gai hoàn hảo cho những chuyến thăm bãi biển. Bộ tổng thể, trên boong thứ hai, có cửa sổ ở ba mặt và sân hiên riêng của nó. . Trên boong chính, một sảnh khách rộng rãi, cũng là một phòng ăn, có dịch vụ 24 giờ và, trên boong thứ hai, có một thư viện nhỏ nhưng quyến rũ cung cấp một bộ sưu tập cẩn thận của văn học cổ điển, sách báo về bãi biển và các bức ảnh khác. của khu vực.
Để giảm bớt sự hiện đại, thư viện còn có TV màn hình phẳng 42 inch để xem phim thoải mái với máy lạnh vào những đêm nóng nực, oi bức.
Noldi giải thích kế hoạch lặn
Và chúng tôi đã có một vài trong số họ. Mùa cao điểm của Raja Ampat trùng với mùa mưa (vào mùa khô từ tháng 5 đến tháng 9, gió và dòng chảy mạnh khiến cả việc chèo thuyền và lặn biển trở nên kém thú vị hơn). Như ở hầu hết các vùng khí hậu nhiệt đới, mùa mưa có nghĩa là một hoặc hai giờ trong những trận mưa như trút nước gần như hàng ngày . Nhưng mặt trời xích đạo hầu như luôn chiếm ưu thế, đôi khi tạo ra những hiệu ứng ngoạn mục, không kém phần trong số đó là những dải sương mù kỳ lạ len lỏi trong những vòng tròn kỳ lạ xuyên qua những bụi rừng ngập mặn và gây ra đêm này qua đêm khác, một số khoảnh khắc quan trọng nhất và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà tôi từng thấy.
Khung cảnh sang một bên, điều thực sự khiến Alila Purnama khác biệt chính là phi hành đoàn 16 người của cô. Sáng thứ ba liên tiếp, Bagus, người quản gia hiền lành và hay châm biếm của chúng tôi, đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi với ly cà phê lọc và nước dưa hấu. Anh ấy đã phát hiện ra vị trí yêu thích của tôi trên boong chính, nơi tôi đến ngay khi tôi thức dậy ( mặt trời mọc là thời điểm trong ngày bạn không muốn bỏ lỡ ). Thực sự, rất ít cần thiết ở đây. Một đêm, người đầu bếp mang ra những khay chả giò; khác, pizza có đế là những tấm mỏng, ngay khi hành khách bắt đầu cảm thấy hơi đói. Bạn không bao giờ phải lau kính lặn của mình , những chiếc khăn ướt trên vai của bạn biến mất ngay lập tức và lặng lẽ được thay thế bằng những chiếc khăn ấm và khô, và mỗi buổi chiều khi bạn trở về sau chuyến du ngoạn trên bãi biển hoặc sau buổi lặn biển, các cuộc họp lại rộn ràng với những câu chuyện cười, nước ép trái cây tươi hoặc sương giá.
Trong bữa sáng - dựa trên trứng kèm với sambal, món Bali nasi goreng (một phiên bản cơm chiên của Indonesia) và xoài ngọt ngào nhất mà bạn có thể tưởng tượng - Chúng tôi phân tích chương trình nghị sự trong ngày. Bậc thầy lặn Mario, người đã nghiên cứu về kiến trúc, biến mỗi kế hoạch lặn được vẽ trên bảng trắng của mình thành một loại kiệt tác nhỏ, trong đó xuất hiện một con cá hề cười, một con rùa đang nhảy hoặc những khu vườn san hô khổng lồ. Giám đốc chuyến đi Annalisa, một người nhỏ bé và có năng lực tối cao về năng lượng Tuscan, lập biểu đồ hành trình trên các biểu đồ. Ở mỗi giai đoạn của cuộc hành trình, cuộc phiêu lưu được phục vụ cả cho những người khao khát chủ nghĩa cộng sinh thuần khiết và đơn giản và cho những người không.
Vào ngày thứ tư của chuyến đi, chúng tôi thả neo ngay sau khi tia nắng đầu tiên chạm vào rạn san hô được gọi là Manta Sandy , nơi ánh sáng chiếu thẳng vào mặt nước mà không cần trang trí và bay lượn trên những tảng đá, phát hiện ra những đàn cá thần tiên đang háo hức làm sạch chúng bằng cách nhẹ nhàng gặm nhấm những ký sinh trùng dưới đáy của chúng. Đến sớm như vậy có nghĩa là chúng tôi có rạn san hô gần như hoàn toàn thuộc về chúng ta . Một số người trong chúng tôi quyết định lặn và những người khác lặn với ống thở, quan sát các thợ lặn từ trên cao. Vào lúc các tàu khác đến, chúng tôi đang tắm nắng trên boong, uống nước trái cây tươi, sẵn sàng ra khơi và biến mất một lần nữa.
cuộc phiêu lưu lặn
Trên một bãi biển mỏng hình lưỡi liềm –và hoàn hảo cho việc đắm tàu– Đảo Mios Kon , chúng tôi nằm xuống để ngắm hoàng hôn, trên tay cốc bia, trên vài chiếc diva xếp thành hàng dưới hàng ô - một loại câu lạc bộ bãi biển riêng ngẫu hứng trong giờ ăn trưa.
Vào buổi chiều hành trình cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi dừng lại ở vùng biển của hòn đảo miền núi Gam và hướng đến Yenbeser , một thị trấn nhỏ nằm trong một vịnh nhỏ được bao quanh bởi những vách đá trong rừng. Hàng chục trẻ em chơi đánh nhau và lăn lộn trên bãi biển và dưới nước. “Chào buổi chiều!” Họ nhiệt tình hét lên bằng tiếng Bahasa khi đi về phía bãi biển. Noldi, hướng dẫn viên lặn của chúng tôi, trò chuyện trên bến tàu với anh trai của anh ấy, một ngư dân vừa bắt được một con cá thu; dài gần một mét, chúng tôi đã mua nó với giá chỉ dưới một đô la chuẩn bị sashimi cho bữa tối.
Chúng tôi đã hy vọng sẽ được thưởng thức món ngon này tại bàn ăn chung trên boong chính của Alila Purnama, nơi chúng tôi đã dùng bữa mỗi tối. Nhưng phi hành đoàn đã có kế hoạch khác cho chúng tôi. Không lâu trước khi chạng vạng, chúng tôi tăng tốc trở lại bờ biển cho đến khi chúng tôi đến một vịnh nhỏ im lặng bị che khuất một phần được che chắn bởi một mỏm đá phủ đầy cây nho. Khi chúng tôi đến gần hơn, chúng tôi thấy ánh sáng yếu ớt của ánh lửa: hàng chục chiếc đèn lồng, mắc trên cát trên khắp bãi biển, tỏa ra ánh sáng màu cam. Tác phẩm điêu khắc cát hình cá sấu –Đó là loài nước mặn khổng lồ từng trú ẩn trong vùng biển Raja Ampat (nhưng không còn nữa, Mario vội vàng chỉ ra, ít nhất là không xa về phía bắc) - nhìn chúng tôi bằng đèn pin để làm sáng mắt.
Một chiếc bàn bằng gỗ tếch, được đặt đẹp đẽ với khăn trải bàn trắng và dao kéo bằng bạc, nằm bên dưới một chiếc lều lụa Bali treo trên nhiều thân cây. Có cá xiên, tôm nướng, f_ilet mignon_, ngô tẩm gia vị, salad tươi và bebek betutu (vịt quay kiểu Bali) tuyệt vời, tất cả đều được nấu trên một món thịt nướng tạm bợ trong một cái hố cách đó vài mét. Sashimi cá thu ngọt ngào và tinh tế , vì chỉ có thể có một con cá bị bắt vài giờ trước đó. Chúng tôi ăn uống và đi chân trần trên cát để nghe tiếng sóng vỗ vào bãi biển chỉ cách đó vài bước chân.
Ăn tối trong vịnh
Sau đó, trở lại Alila Purnama, chúng tôi thưởng thức một ly rượu vang chia tay trên boong cầu. Biển lại tĩnh lặng như trong buổi sáng đầu tiên. Chúng tôi đã trò chuyện về công việc không ngừng trong Nhà máy đóng tàu Sulawesi, nơi ngày càng có nhiều thuyền được hạ thủy; về những bí mật bao quanh những hòn đảo này; của những tin đồn nói về các công ty khách sạn sang trọng để mắt đến những hòn đảo không xa nơi chúng tôi đang đi thuyền. Dưới sự tĩnh lặng tuyệt đối của bầu trời màu chàm này và với sự yên bình chiếm ưu thế trên những hòn đảo xung quanh chúng ta, nói về sự thay đổi có vẻ trừu tượng, tầm thường. Bất kể điều gì xảy ra, hay những thay đổi gì xảy đến với những hòn đảo này, chúng sẽ luôn là điều kỳ diệu. Một lời khuyên: hãy đến sớm, trong khi vẫn còn những giây phút tĩnh tâm. * Bài báo này được đăng trên tạp chí Condé Nast Traveler số 76 tháng 9. Số báo này có ở phiên bản kỹ thuật số dành cho iPad trong iTunes AppStore và phiên bản kỹ thuật số dành cho PC, Mac, Điện thoại thông minh và iPad trong quầy báo ảo của Zinio (trên các thiết bị Smartphone: Android, PC / Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
Thủy triều dâng cao ở Arborek