Xe chở đồ ăn trên đường Ponce de Leon
Tôi chỉ mới ở San Juan được vài giờ và đột nhiên Tôi bị lạc trên một con đường vắng vẻ ở khu công nghiệp Santurce . Sau khi lái xe dưới cầu vượt xa lộ và tránh một nơi có tên là D'Girls - một quán sushi biến thành một câu lạc bộ thoát y thâu đêm - tôi biết mình đã đi chệch hướng. Không có bãi biển trong vắt cũng không có sỏi để nhớ về quá khứ thuộc địa của thành phố. Chỉ là một con đường gập ghềnh và được bao quanh bởi các tòa nhà đổ nát.
Nhưng rồi điều gì đó đã xảy ra: âm nhạc và tiếng cười khiến tôi cảm thấy rằng, do nhầm lẫn, Tôi đã tìm thấy một nơi đầy bí ẩn và khả năng . Nguồn gốc là một nhà hàng tên là José Enrique, không thể không chú ý đến mặc dù không có bất kỳ loại biển hiệu nào. Nội bộ, tinh thần thân mật và lễ hội . Tôi ngồi trên một chiếc ghế quầy bar trống rỗng và nhanh chóng nhận ra rằng tôi đang ở một trong những nơi đã mở cửa ở San Juan trong những năm gần đây với ý định chấm dứt danh tiếng xấu của họ: một thành phố của những món ăn tầm thường, nơi đôi khi quên mất văn hóa địa phương. để có một nơi hướng biển.
Người phục vụ lãnh đạm giải thích rằng món salad của tôi được làm bằng rau hữu cơ từ một chợ nông sản ở Guavate . Và chỉ với một miếng cá hồng chiên giòn, không xương, nguyên con ăn kèm với nước sốt bơ đu đủ cay, tôi có thể hiểu được. tại sao chủ sở hữu và đầu bếp vừa được đề cử cho Giải thưởng James Beard (nền tảng dành riêng cho việc bảo tồn truyền thống ẩm thực Mỹ).
Nhà hàng sinh thái của San Juan
Cuối cùng và nhờ sự trợ giúp của quá nhiều loại rượu rum lâu năm, tôi đã kết thúc mối quan hệ với một nhóm thanh niên trông khá kỳ lạ. Khi tôi tình cờ vào phòng của mình tại khách sạn Olive Boutique, mở cửa hai năm trước như một điểm đối lập với các khu phức hợp khổng lồ của khu Condado độc quyền Tôi đã hiểu tại sao mọi thứ ở đây đều cảm thấy rất quen thuộc. San Juan có một điểm thô sơ nhưng tinh vi; đang ở trong khoảnh khắc chuyển giao ngọt ngào đó, trong đó vẫn có thể cảm thấy rằng bạn là một phần của điều gì đó mới mẻ và thú vị.
Cảm giác ấy càng tăng lên vào những ngày sau đó khi tôi lang thang qua San Juan và đến các nhà hàng phục vụ món ăn phức tạp như Gallo Negro, của Miramar buồn ngủ, hoặc La Factoría, một quán bar cocktail thủ công ở Old San Juan nổi tiếng với người dân địa phương và du khách. Họ ở lại Dreamcatcher, một ký túc xá ở Ocean Park với đồ nội thất cổ điển và các lớp học yoga.
Nhà trọ thư giãn ở San Juan
Mặc dù không thể tránh nói về việc đóng cửa kinh doanh hoặc những khó khăn kinh tế của Puerto Rico, tôi nhận ra rằng trong bóng tối của các khu nghỉ dưỡng lớn và tàu du lịch, thành phố sắp được tái sinh. Ngoài thực tế là San Juan đang hiện đại hóa, có một loại du khách, người mà lẽ ra đã chọn dành một tuần ở St. Barts, đã quyết định trở thành cư dân, hào hứng khám phá một nơi là Mỹ và, tại đồng thời, là xa cô ấy.
Vào ngày thứ hai, tôi dừng chân tại Aaron Stewart Home, một cửa hàng đồ nội thất được mở vào mùa thu năm ngoái Aaron Stewart và Fernando Rodriguez , một cặp vợ chồng đến từ New York. Trong một nhà máy cũ của Ford, ở Puerta de Tierra - một khu vực ở ngoại ô Old San Juan nổi tiếng với tội phạm cao -, cửa hàng của anh ấy là một trong những công ty đang biến khu vực lân cận thành khu nghệ thuật và thiết kế đầu tiên trong thành phố. Gần đó là Nghệ thuật Đương đại Walter Otero và bên kia đường là Mitchell Gold & Bob Williams.
Thiết kế hàng đầu ở San Juan
Do đó, có những cơ sở mới mở, chẳng hạn như Livin, một nhà hàng trong công viên gần đó và những nguồn năng lượng tươi mới đang tồn tại ở những nơi truyền thống, chẳng hạn như Mexico El Charro, và khẳng định xu hướng đổi mới này. Ngoài Aaron Stewart Home, nghệ sĩ địa phương Carlos Mercado đã lắp đặt phòng thu của anh ấy , mà anh ấy dự định biến thành một phòng trưng bày, nơi anh ấy có thể trưng bày tác phẩm của mình và của các nghệ sĩ khác. Đó sẽ là lúc tôi hoàn thành việc thiết kế một khách sạn boutique trong một nhà thờ cũ . “Chúng tôi thích ý tưởng trở thành những người tiên phong, điều mà ở New York về cơ bản là không thể,” Rodríguez, một người đàn ông đẹp trai và có làn da rám nắng vĩnh cửu ở tuổi năm mươi, thú nhận với tôi.
Cùng với Stewart, người từng làm việc cho Martha Stewart (họ không có quan hệ huyết thống), tối hôm đó chúng tôi dùng bữa tại Soda, một nhà hàng thời thượng khá giản dị gần căn hộ của cô ấy ở Miramar, nơi có trục chính là nơi tập trung những khán giả thường xuyên đến xem phim arthouse và arthouse. ông già nhăn nheo chơi cờ domino trong quán bar salsa dưới ánh đèn neon.
Khi chuyển đến đây, họ đã chuẩn bị thắt lưng buộc bụng, nhưng cuối cùng cửa hàng đã tạo ra những cơ hội mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được ở New York. Cả hai đều nhận ra rằng thành công của họ một phần lớn là nhờ sự chấp thuận của Luật 22 năm 2012 , điều này đã thúc đẩy nền kinh tế của hòn đảo bằng cách giảm thuế đối với những người nước ngoài xây nhà ở đây. "Chúng tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi chỉ đến để mở một cửa hàng nhỏ," Stewart tiếp tục, "nhưng bây giờ công việc kinh doanh thiết kế của chúng tôi cũng lớn như cái chúng tôi đã có ở New York."
Trong số các khoản hoa hồng đầu tiên của anh ấy là cửa hàng bật lên cho sảnh đợi của Khu bảo tồn Ritz-Carlton, ở Bãi biển Dorado , mà họ phải thuê một người bạn từ New York để giúp họ. Rodríguez nói với tôi: “Cô ấy yêu nơi này đến mức quyết định đến và sống ở đây. "Không có nghi ngờ gì rằng một cái gì đó đặc biệt đang xảy ra."
El Charro Tacos
Ngày hôm sau, tôi đã dành cả buổi chiều để đạp xe thuê qua các con phố của sau hội thảo . Tên của nó xuất phát từ các xưởng cơ khí đường sắt thế kỷ 19, nhưng ngày nay chúng ta có thể coi nó là thủ đô nghệ thuật đường phố của caribbean , với hình vẽ graffiti phức tạp bao phủ mọi tòa nhà.
Điểm đến tiếp theo của tôi là The Food Department, một quán cà phê thuần chay, chợ hữu cơ, cửa hàng thủ công, trụ sở hipster không chính thức đã mở hai năm trước trong một nhà để xe cũ. Chủ nhân của nó, Tara Rodríguez, sinh ra trên đảo 30 năm trước, nhưng đã chuyển đến Brooklyn để học kiến trúc tại Viện Pratt. Ngồi trên chiếc ghế sofa giữa thế kỷ với một bát gazpacho tươi trong tay, bạn không thể không nghĩ về bao nhiêu những ngôi nhà cũ tổ chức các dự án khác nhau và là bằng chứng về khu vực lân cận là gì và sẽ đi về đâu; nó đang trong quá trình chuyển đổi thành chung cư cho những cư dân giàu có mới phát hiện ra.
Ăn chay trường ở Puerto Rico
Đêm đó tôi đã gặp Juan José Robledo, người tôi đã gặp tại nhà hàng José Enrique và người mà tôi đã sắp xếp để nói chuyện với tôi về sự phát triển không ngừng của Đường Loiza de Santurce . “Anh bạn, chuyện đã xảy ra thật điên rồ,” anh ta nói với tôi khi lái chiếc xe tải bị hỏng của mình. “Tôi lớn lên ở đây và hồi đó chẳng có gì cả. Một số quán bar, một số doanh nghiệp gia đình, điều duy nhất. Nhưng bây giờ bạn có những thứ như thế này, ”anh ta nói, chỉ vào thứ trông giống như một bãi đất trống. "Xem màn hình đó? Họ chiếu phim vài lần một tuần ở đó."
Đó là tối thứ sáu, và các quán bar và nhà hàng đã chật kín . Chỉ có một số dường như đã được sinh ra trước năm 1980. Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là một 'tiệm bánh pizza whisky' có tên là Loiza 2050 , mở cửa vào năm 1986 và được cải tạo bởi con gái của chủ sở hữu vào năm ngoái. Với gỗ khai hoang của nó, những bức tường bao phủ graffiti và tuyển chọn rượu whisky ấn tượng , 2050 đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng hiện tại của khu vực lân cận.
Vì chúng tôi đã có hơn một giờ để chờ đợi ở nhà hàng Mexico bên cạnh, chúng tôi đến Tresbé, một nhà hàng trong một container vận chuyển màu vàng tươi mà chủ sở hữu, Mario Ormaza, đã tốt nghiệp Viện ẩm thực Hoa Kỳ , đã làm cho tôi bánh mì kẹp thịt hữu cơ mini.
hộp đựng màu vàng
Đêm kết thúc khi tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra rằng, không thể giải thích được, đã sáu giờ sáng - điều có thể xảy ra với bạn ở San Juan nếu bạn không cẩn thận. Robledo đã đưa tôi đến nhiều quán bar đến nỗi anh ấy biết tôi sẽ cần giúp đỡ vào ngày hôm sau, vì vậy anh ấy mời tôi ăn trưa tại Nhà trắng . “Đó là từ trường cũ, từ Puerto Rico đích thực, thích ăn ở nhà bà ngoại , anh ta nói khi chiếc xe chạy ngoằn ngoèo qua Villa Palmeras, một khu phố vẫn còn nghèo đói và bạo lực (không ai đi trên đường vào ban đêm nữa, đó là lý do tại sao nhà hàng chỉ mở cửa vào buổi trưa).
Nhưng ngay cả ở đây cũng có dấu hiệu thay đổi. Sau khi phục vụ chúng tôi bít tết và khoai tây chiên chiên và bơ nhồi thịt cua, chủ sở hữu Jesús Pérez đã đưa tôi lên sân thượng để chỉ cho tôi một vòng quanh khu vườn hữu cơ. "Điều quan trọng là phải biết thực phẩm đến từ đâu", anh ấy nói với tôi. Tôi có thể ở Brooklyn, ngoại trừ một điều, chưa đầy một dặm anh ta có thể tìm thấy một bãi biển trống trải và, dưới bóng cây cọ, bất tỉnh.
* Bài báo này được đăng trên tạp chí Condé Nast Traveler số tháng 7 đến tháng 8 số 75. Số báo này có sẵn trong phiên bản kỹ thuật số dành cho iPad trong iTunes AppStore và phiên bản kỹ thuật số dành cho PC, Mac, Điện thoại thông minh và iPad trong kiosk ảo Zinio (trên các thiết bị Smartphone: Android, PC / Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
_ Có thể bạn cũng quan tâm ..._ *
- Puerto Rico lãng mạn: Bí mật của Vieques
- Puerto Rico, một hòn đảo để khám phá
- Williamsburg, biên niên sử của một khu phố sành điệu
- Du lịch Barbapasta: các điểm đến sành điệu trên thế giới
Puerto Rico, trong quá trình chuyển đổi ngọt ngào đầy đủ