Tuy nhiên, đến thăm Iran là đến với một đất nước với những di sản lịch sử ấn tượng, những thành phố đẹp mê hồn có khả năng lay chuyển những người hoài nghi nhất và một nền văn hóa, tiếng Farsi, hấp dẫn như nó là tinh tế. Nhưng trên tất cả, đi du lịch đến đất nước gần như bị nguyền rủa này là gặp một thị trấn và những người, bất chấp sự kỳ thị mà họ phải chịu, là một trong những người hiếu khách và chào đón nhất trên thế giới. Một bài học cuộc sống đích thực sẽ dạy chúng ta gạt bỏ những định kiến và sự e ngại được nuôi dưỡng bởi các phương tiện truyền thông dân gian.
Pháo đài Arg-e-Karim Khani
“Người Iran chúng tôi không xấu, chúng tôi chỉ có một chính phủ tồi”, “chúng tôi không phải là những kẻ khủng bố”… trên đường phố, trong quán cà phê, người Iran cố gắng nói chuyện với chúng tôi, để truyền cho chúng tôi một thông điệp gần như tuyệt vọng khi biết rằng họ đã bị ma quỷ hóa bởi thế giới phương Tây. Bởi vì hơn cả những kẻ khủng bố hoặc những kẻ cực đoan Hồi giáo, những gì chúng ta tìm thấy ở đây là những người đặc biệt ấm áp và niềm nở : nếu chúng tôi không bắt được taxi thì có người sẵn sàng đưa chúng tôi đi, nếu chúng tôi bị lạc thì luôn xuất hiện một cicerone, khuôn mặt luôn thân thiện sẵn sàng mời chúng tôi đi uống cà phê để trò chuyện.
Người Iran muốn bằng mọi giá làm sạch hình ảnh của mình trước cộng đồng quốc tế và thể hiện những điều kỳ diệu ẩn giấu trong lãnh thổ của họ ( hơn 16 Di sản Thế giới ). Vì lý do này, chính phủ tự do mới của Hassan Rouhani đã làm cho các điều kiện thị thực trở nên linh hoạt hơn bằng cách thực hiện một chiến dịch quảng bá du lịch Iran đã mang lại thành quả đầu tiên: trong nửa đầu năm 2014, du khách đến Ancient Persia đã tăng gấp bốn lần so với những năm trước đó.
Lăng mộ của Naqsh E Rostam, ở Shiraz
VĂN HÓA CÁ NHÂN VÀ CHẾ ĐỘ CỦA CÁC AYATOLAS
Không thể tóm tắt trong một bài báo về hồ sơ lịch sử phức tạp của đất nước cách đây 2500 năm và điều đó đỉnh điểm là Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện tại nổi lên vào năm 1979 , sau một cuộc cách mạng xã hội mà vốn sẽ do các giáo sĩ bảo thủ làm chủ. Những áp đặt này, đối mặt với nạn cướp bóc của phương Tây mà họ đã phải hứng chịu trong nhiều thập kỷ, một phiên bản cực đoan của Hồi giáo như một cách để khôi phục lại bản chất và sự thuần khiết của Iran.
Nhưng, và ở đây bắt đầu mâu thuẫn lớn đầu tiên của Iran, văn hóa Farsi luôn là một nền văn hóa vô cùng khoan dung, trong đó những thú vui của cuộc sống đóng một vai trò cơ bản: rượu (có, có rượu), tình yêu, thơ ca hay bài hát luôn hiện diện trong văn học và phong tục của đất nước. Vậy thì làm thế nào mà một chế độ kiêng cữ, cầu nguyện và chủ nghĩa định mệnh lại có thể chi phối quá lâu những thiết kế của một dân tộc chìm ngập trong những giá trị đối lập như vậy? Rất khó để tìm ra câu trả lời, điều mà chúng ta có thể nói là có một sự căng thẳng tiềm ẩn (đặc biệt hữu hình ở các bộ phận dân số trẻ hơn) mà những mâu thuẫn thường trực dựa trên: truy cập vào Facebook không được phép nhưng hầu như tất cả họ đều có tài khoản mở , rượu bia bị nghiêm cấm nhưng chuyện thường xuyên có "đại lý" cung cấp ...
Đây là biên niên sử của một cuộc hành trình bắt đầu vào mùa xuân năm 2014 và tạo thành một cuộc hành trình xuyên qua những viên ngọc của Ba Tư Cổ đại nhưng cũng là một nỗ lực để làm sáng tỏ tâm lý và phong tục của một dân tộc.
Vườn Arambah-e-Hafez
SHIRAZ, THÀNH PHỐ CỦA THƠ
Shiraz là hương thơm của hoa hồng và tiếng chim muông, tiếng hối hả của những người trẻ tuổi trong khu vườn và những câu thơ của các nhà thơ. Thành phố ở phía tây nam của đất nước này là cái nôi, trong số những thành phố khác, của Hafez và Saadi , những nhà thơ thủ đô có bài hát về tình yêu và rượu vang trường tồn cho đến ngày nay. Không lạ khi bắt gặp những người già ở nơi đây ngâm thơ với một sự say mê quá mức hoặc lắng nghe những người trẻ tuổi cất lên những câu thơ trong những khu rừng thơm. Shiraz đúng là tự hào là linh hồn của văn hóa Ba Tư . Tất nhiên, rượu vang, thật không may, chúng tôi đã không nhìn thấy một dấu vết.
Hafez, anh hùng địa phương. Có một người Iran nói rằng trong mỗi ngôi nhà của người Iran nên có hai điều: Kinh Koran và một bộ sưu tập sách của Hafez. Ông được tôn kính đến mức nhiều câu thơ của ông đã trở thành tục ngữ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Do đó, chuyến thăm của chúng tôi ở Shiraz chỉ có thể bắt đầu sau khu vườn Arambah-é-Hafez nơi có mộ của nhà thơ , nơi hành hương đích thực của người Iran. Bia mộ bằng đá cẩm thạch, có khắc một bài thơ của tác giả, được bảo vệ bởi một gian hình bát giác được lợp bằng ngói, có lẽ là hình ảnh nổi tiếng nhất ở thành phố này. Trong khu vườn, người ta thường thấy các nhóm thực hiện nghi lễ faal-e-Hafez mà qua đó, họ có thể biết trước được tương lai. Đặt câu hỏi để mở một cuốn sách của nhà thơ tại bất kỳ thời điểm nào. Viết trên trang đã chọn, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời.
Phòng trà ở Vakil Bazaar
Shiraz là nơi hoàn hảo để lạc vào các khu chợ , chẳng hạn như Bazar-e-Vakil xinh đẹp, cho gia vị, thảm, đồ trang sức hoặc chỉ để xem và trò chuyện với người dân địa phương qua nước cà rốt với kem (một hỗn hợp gây tò mò và rất phổ biến) dưới một trong những mái vòm. Với một chút may mắn, bạn sẽ tìm thấy "caravanserai" (nơi nghỉ ngơi cổ xưa trên các tuyến đường thương mại của Ba Tư Cổ đại) Seray-e Moshir, cũng được chuyển đổi thành một khu chợ.
Ở Shiraz, gần như tình cờ, chúng tôi phát hiện ra một trong những địa điểm ấn tượng nhất trong cả chuyến đi, lăng mộ của Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , nơi có lăng mộ của Ahmad, một trong 17 anh em của Imam Reza bị ám sát trong s. IX được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất của người Shiite. Về mặt lý thuyết, chỉ có những người Hồi giáo mới được vào nơi này, nhưng một nụ cười là đủ để, vâng, nhét vào chiếc chador bắt buộc (mà họ cho tôi mượn ở lối vào), để băng qua lối vào và đi vào một quảng trường có vương miện nói trên. Chương trình bất ngờ chỉ đơn giản là thôi miên, màn đêm buông xuống, ngôi đền được chiếu sáng lộng lẫy và hàng trăm người hành hương ngồi cầu nguyện tạo nên một khung cảnh huyền bí và làm phiền cùng một lúc.
Lăng Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
HỌP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
"Chào mừng đến với Iran" chào chúng tôi liên tục trên đường và đưa tay cho chúng tôi. Tôi đã cảm thấy được chào đón ở nhiều nơi nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy như ở đây trước đây, và chắc chắn là như vậy ở Iran, khách du lịch được hưởng một vị thế đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi muốn vượt ra khỏi rào cản của sự thân mật, bắt tay và trò chuyện hời hợt và bước vào một lĩnh vực riêng tư hơn cho phép chúng tôi thực sự biết và hiểu người Iran. Và nó đã xảy ra. Đó là một cậu bé tên Ghodoos, người mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong khu chợ ngay trước đó. Đi ngang qua một con phố, chúng tôi tình cờ quay lại thấy anh trước cửa nhà. Người thanh niên nhận ra chúng tôi và mời chúng tôi vào. Chúng tôi không chần chừ một giây nào.
Nhà Sheikki là một ngôi nhà hai tầng ở một khu vực yên tĩnh của thị trấn. Không cần xa hoa nhưng đủ thoải mái để hiểu rằng gia tộc của thương gia hạt giống thân thiện thuộc tầng lớp trung lưu Iran lâu đời. Chúng tôi được cha và mẹ của Ghodoos đón nhận bằng những cái ôm và nụ cười . Giáo chủ, ông Sheikki, đã sống ở Hoa Kỳ vài năm ("trước thời Ayatollah", ông nói rõ) và nói tiếng Anh trôi chảy. Vợ ông, Mona tươi cười, rất hào hứng với sự hiện diện của chúng tôi và gấp rút chuẩn bị cho bàn mọi thứ bạn tìm thấy (trà, bánh quy và… dưa hấu!).
Chúng tôi đã nói chuyện một lúc khi người dẫn chương trình của chúng tôi Họ mời tôi bỏ chiếc khăn quàng cổ mà tôi đã đội trên đầu kể từ khi tôi nhập cảnh vào Iran và rằng nó là bắt buộc đối với cả người Iran và người nước ngoài. Tôi chần chừ một lúc, tôi đã không cởi bỏ chiếc khăn chết tiệt đã mấy ngày rồi và bây giờ tôi cảm thấy gần như không được bảo vệ. Mona, để thể hiện tinh thần đoàn kết, cũng cởi nó ra và đảm bảo với tôi rằng con gái cô ấy sắp đến, cũng sẽ lấy nó ra khỏi nhà. Cô ấy nhân cơ hội lấy ra một cuốn sách ảnh dày và cho tôi xem những bức ảnh chụp đám cưới và tuổi trẻ của cô ấy trong đó cô ấy xuất hiện mà không có khăn che mặt: "Đó là trước thời Ayatollah," cô ấy nói với một tiếng thở dài rằng ít nhất cũng phản bội lại nỗi nhớ về những lần khác. Tôi nhận ra rằng Người Iran thường nói về "trước Ayatollahs" hoặc "sau ayatollahs" như sự mất hiệu lực tạm thời đã đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong cuộc sống của họ.
Nhà thờ Hồi giáo Nasir ol Molk, Shiraz
Mona rời khỏi phòng một lúc và chúng tôi chỉ còn lại một mình với ông Sheikki, người nhỏ giọng mời chúng tôi đi uống một chút “đồ uống”. Tất nhiên, trên chiếc tivi lớn đặt trong phòng, chúng được phát qua ăng-ten của cướp biển, video ca nhạc trong đó các ca sĩ bán khỏa thân nhảy khiêu khích (Cyrus Miley bên cạnh những điều này chỉ là một người mới bắt đầu).
Chúng tôi phải tự ghìm mình để hiểu rằng đó không thực sự là một giấc mơ, chúng tôi đang ở trong ngôi nhà của một số người Iran thân thiện mời chúng tôi đồ uống trước những video ca nhạc dường như, với bối cảnh mà chúng tôi thấy chính mình, những video khiêu dâm. Chúng tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó vì nó thực sự điên rồ . Cô con gái lớn đang làm việc tại trường đại học đến cùng với chồng và cậu con trai út làm bồi bàn trong một quán cà phê và theo những gì họ kể với chúng tôi thì đây là “nỗi khiếp sợ của các cô gái”. Nhưng liệu có thể trở thành một kẻ tán tỉnh ở đây khi những kẻ si tình nơi công cộng bị cấm? Chúng tôi tránh hỏi thêm câu hỏi chỉ trong trường hợp.
Dù không nằm trong kế hoạch nhưng chúng tôi vẫn ở lại ăn cơm với gia đình. "Và tất nhiên, bạn cũng ở lại ăn tối" -Mona thông báo, ngụ ý rằng cô ấy không chấp nhận câu trả lời là "không". Thực đơn, không thể khác, là thịt nướng phổ biến với salad , mà chúng tôi ăn ngồi trên sàn nhà trên những tấm thảm trải, một số được sắp xếp trên những người khác, toàn bộ căn phòng. Và ở đó, trong phòng khách của bất kỳ ngôi nhà nào ở Shiraz, chúng tôi hiểu người Iran hơn một chút, chúng tôi hiểu nhu cầu của họ khi nói chuyện với người nước ngoài, để nhận tin tức từ nước ngoài để thoát khỏi sự cô lập của họ hoặc, để cứu mình khỏi ánh mắt tồi tệ mà phần còn lại của thế giới nhìn vào anh ta. Vào cuối ngày, chúng tôi không thể biết ơn gia đình Sheikki nhiều hơn. “Làm thế nào chúng ta có thể đáp lại?” Tôi hỏi họ. "-Chỉ cần cho cả thế giới biết người Iran thực sự như thế nào."
Phù điêu từ Cung điện Apadana, Persepolis
PERSEPOLIS, VỊ TRÍ TUYỆT VỜI CỦA NHÂN VIÊN MẤT
Ít có cái tên nào có sức gợi như Persepolis, thủ đô cổ của đế chế Achaemenid (do Cyrus II Đại đế thành lập, 599-529 TCN và có lãnh thổ trải dài từ Afghanistan ngày nay đến Địa Trung Hải), nằm cách thành phố Shiraz khoảng 70 km.
Persepolis đồng nghĩa với người Iran với bản sắc Ba Tư của họ , về sự tráng lệ của Đế chế Cũ nhưng cũng là ví dụ cụ thể nhất về sự suy tàn cuối cùng của nó sau thất bại trước Alexander Đại đế. Ngày nay, nó là một khu vực rộng lớn hơn 4000 m2, trong đó khó có thể nhìn thấy dấu tích của những cung điện và công trình kiến trúc hùng vĩ đã từng làm nên danh tiếng của nó. Mặc dù vẻ đẹp của các bức phù điêu vẫn còn hiển hiện, sự suy tàn của Persepolis không ngừng làm tôi cảm động.
Gần như thú vị hơn đối với tôi là phần còn lại của các cửa hàng, vẫn còn có thể nhìn thấy, mà shah đã xây dựng cho lễ kỷ niệm phô trương được tổ chức vào năm 1971 để kỷ niệm 2.500 năm chế độ quân chủ Ba Tư. Shah đã cố gắng khai thác bản sắc Ba Tư trước thế giới vì lợi ích riêng của mình bằng cách quảng bá Persepolis và vì điều này xây dựng một thành phố lều xa hoa trước lối vào thành phố có đồ ăn được giao trực tiếp từ Maxims ở Paris. Danh sách khách mời bao gồm một danh sách dài các chức sắc từ khắp nơi trên thế giới, và chỉ một số ít người Iran. Cuộc ăn mừng biến thành một vụ bê bối. Năm 1979, cuộc cách mạng của người Ayatollah sẽ trục xuất ngụy quyền khỏi phương Tây để thiết lập một chế độ đàn áp và ngu dân.
_ Bạn cũng có thể quan tâm đến nó_ *
- 20 lý do để ngạc nhiên khi đến Armenia
- 10 chuyến đi hoàn hảo cho một vận động viên toàn cầu
- Ngày tận thế của du khách: Địa điểm nguy cấp
- Tất cả các bài viết của Ana Díaz Cano
Persepolis, bản sắc của người Ba Tư