מזרח סושי רעסטאָראַן , אפיל ו זײענדי ק (כמע ט ) א געהײם , הא ט זי ך אנגעהויב ן מאכ ן גערויש ן אי ן גאנצ ן פארשפארט . אין יענע מאָומאַנץ פון גאַנץ קאַנפיינמאַנט אין וואָס מיר אַלע וואַרפן זיך אין דער קיך צו צוגרייטן די אַנטינגקאַבאַל. די מער קאָמפּליצירט, די בעסער. אבע ר מי ר האב ן געהא ט א שיעור , או ן װע ן ד י וויקענד ן האב ן זי ך ארומגערינגלט , האב ן מי ר געבענקט , א ז אנדער ע זאל ן אונד ז טוע ן דע ם טובה , צ ו שטעל ן עס ן אויפ ן טיש . עס איז געווען דעמאָלט אַז די האָטעליערס , איינער פון די יוניאַנז וואָס ליידן די מערסט פון די קאַנסאַקווענסאַז פון די עקאָנאָמיש קריזיס געפֿירט דורך די פּאַנדעמיק, אנגעהויבן צו אַנטוויקלען וועגן צו באַקומען פאָרויס. זיי האבן עס געשווינד און אָן פאַרלאָרן זייער ינדזשאַנואַטי און שעפֿערישקייט אויף דעם וועג. איינער פון זיי איז געווען Ebisu דורך Kobos.
זיין געשיכטע הייבט זיך מיט אַ נסיעה דורך שעף קאָבאָס צו יאַפּאַן . "איך געגאנגען צו אַרבעטן אין אַ פּאָר פון שפּאַניש רעסטראַנץ ווי אַ קולטור וועקסל, עס איז געווען אַ פאַנטאַסטיש דערפאַרונג און איך געוואלט צו קומען צוריק צו לערנען אַלץ וועגן יאַפּאַניש קוויזין. אַלץ וואָס איך האָב געזען און געפרואווט און וואָס איך קען נישט פאָרשן ווען איך געארבעט, " דער שעף פון מאַדריד דערציילט Traveler.es.
"איך בין אַוועק אָן אַ אַרבעט, פארקויפט מיין מאַשין און געגאנגען אויף אַ פּאַסירונג," ער פאָרזעצן. שוין אין דער דעסטיניישאַן, ער קאָנטאַקטעד די באַזיצער פון די Ebisu רעסטאָראַן , איינע פון די ערטער וואס איך האב בעסטע געהערט פון פריינט און באקאנטע. "איך בין געגאנגען צו מיטאָג און איך בין אין ליבע מיט אַלץ זיי האבן געטאן," ער ריקאָלז. אן צװײ מאל טראכטן האט זי געפרעגט צי זי קאן זײ געבן א האנט אין קיך. "אַ חודש, זיי דינגען מיר, ארבעטן זיבן טעג אַ וואָך און סליפּינג צוויי שעה אַ טאָג. איך איז געווען אַזוי פֿאַר כּמעט אַ יאָר. ” ביי זיין צוריקקער קיין מאַדריד, די פּאַנדעמיק פּריווענטיד אים פון פּראַקטיסינג וואָס ער האט געלערנט.
"נאָך צוויי חדשים אין שטוב, די ווענט זענען געפאלן אויף מיר, אַזוי איך באַשלאָסן צו רופן קסאַוויער גרעעטינגס , מיין איצט שוטעף, צו אָנהייבן אַ עקספּרעס דינסט, "ער דערקלערט. איינער וואס האט געארבעט מער ווי גוט און אז ווען די באגרעניצונגען זענען ענדליך אויפגעהויבן געווארן, איז עס אינסטאלירט געווארן אין קעלער פונעם מאטריטום וויין באר, אין מיטן פון קאַוואַ אַלטאַ גאַס און מיט מער ווי 25 יאָר אין מאַדריד.
"אין ווייניקער ווי אַ חודש זינט מיר לאָנטשט די היים עקספּרעס דינסט, מענטשן האָבן שוין געפרעגט מיר ווען איך וואָלט עפענען אַ רעסטאָראַן. אַז ס ווען איך אָנהייבן צו טאָן די אָמאַקאַסע טיש וואָס דערווייַל קאַנסטאַטוץ די פאָרשלאָג פון Ebisu דורך Kobos ", דערקלערט דער שעף. "עס איז געווען אַ פּרויעקט און אַ פּראָצעס וואָס איז געבוירן אין די פּאַנדעמיק און וואָס איז געווען אַדאַפּטיד צו עס," זאגט דער שעף וועמענס מעניו עס איז אַ ברייט טייסטינג געמאכט פון פּרעפּעריישאַנז אויסדערוויילט דורך דער שעף.
"דער רובֿ טייל, וואָס מיר דינען איז די nigiris . די טונפיש איז שטענדיק פאָרשטעלן און אין דער בעסטער מעגלעך וועג, וואָס איז אין סושי און רוי. אין מינדסטער צוויי אָדער דריי קיילים וואָס איך דינען האָבן דעם פיש," דעטאַילס קאָבאָס. ביי דיין טיש נאָר פּאַסיק זעקס מענטשן , אַזוי נאָר ווען רעזערוויישאַנז קומען צו דעקן די טשערז, די רעסטאָראַן עפענען, ליגן אין די נידעריקער טייל פון די מאַטריטום ווייַן קעלער. "דאך, מיין ספּעציאַליטעט איז אָקס . וואָס איך דינען איך ברענגען פון די עבראָ דעלטאַ , פון די ראָסעט סאָרט, וואָס קומען לעבעדיק און זענען צוגעגרייט דאָ אין די טראדיציאנעלן יאַפּאַניש וועג. עס איז אַ טעכניק וואָס איז קליין אין ספּאַין און וואָס מיר זענען נישט געוויינט צו זען ", ער קאָמענטירן אַ פּראָצעס וואָס וואָלט זיין "דער מאַרינע עקוויוואַלענט פון פּלאַקינג אַ הינדל".
דער מעניו באשטייט פון בעערעך 17 אָדער 18 פּאַסיז אין אַ פּרייַז פון € 150 מיט פּערינג אַרייַנגערעכנט. די וויינז זענען יוזשאַוואַלי די פון די הויז אין וואָס עביסו סטייז (מיט מער ווי 400 באַווייַזן): נאָך און מיט די אויסזען פון עטלעכע גאַזירטע אָדער ברייטהאַרציק.
"מייַן באַגריף פון קוקינג איז זייער פּוריסט. איך טו נישט קיין פיוזינג , די נאָענטסטע זאַך צו אים איז דער פּלאַץ אין וואָס איך דינען מיין עסנוואַרג - אין וואָס מאל אַ פלאַמענקאָ גיטאַרע איז פּלייַעד לעבן - און אַז איך פּאָר עס מיט וויינז," דערקלערט קאָבאָס. "איך טראַכטן אַז עביסו איז אַ באַגריף וואָס ווי איך פֿאָרשלאָגן עקזיסטירט נישט . די גאַסטראַנאַמיק קולטור פון יאַפּאַן אין ספּאַין איז נישט גרויס און וואָס מען עסט דאָרטן, וואָס איך קאָך דאָ, האָט גאָרנישט צו טאָן מיט וואָס מען איז געוואוינט ", האלט ער ווייטער. דער באווייז איז אין די לויב וואָס זענען לייענען דורך ינסטאַגראַם און טוויטטער פון עטלעכע פון די מערסט פאדערן גאַסטראָנאָמעס.
א פאַקט וואָס איז וואַלאַדייטאַד מיט ברעקלעך אַזאַ ווי זייַן ניגיריס פון ווענגער, טינטפיש, קראַב, שווערדפיש, קלאַם אָדער שוואַרץ פערד מאַקרעל מיט פרילינג ציבעלע און ינגבער; ווי געזונט ווי פאַטי טונפיש טעמאַקי (ביק) מיט זויער ברוקווע. א מאָנקפיש לעבער, יי אָמעלעט, פערמענטעד סויבין גונקאַן און וואַכטל יי, זויער מאַקרעל אָדער שרימפּ פוטאָמאַקי, ווענגער און קעראַמאַלייזד שייטאַקע. "איך קיינמאָל שטעלן סאַלמאָן ווייַל עס איז אַ אָוווערעקספּלאָיטאַטיאָן רעכט צו מאַסיוו פישערייַ. אַנשטאָט, איך דינען אַ ווונדערלעך פערד מאַקרעל, טונפיש, סקאַלאַפּ אָדער אַ וראַמאַקי מיט אַ שטיק פון שרימפּ אינעווייניק", דערקלערט קאָבאָס. אַלץ ווי פּוריסט ווי מעגלעך. "איר מוזן האַלטן אין זינען אַז אַ ניגירי איז ווי אַ קאַנאַפּע אין וואָס איר שטעלן אַ ויסגעצייכנט רעפטל פון יבעריאַן שינקע , עפּעס איר וואָלט קיינמאָל טראַכטן פון שטעלן מייַאָנעז אָדער סאַלסאַ בראַוואַ אויף," לייגט דער שעף. "ניגירי אין יאַפּאַן איז עפּעס עלעגאַנט, אַזוי אין קאָבאָס עס איז קיין פּלאַץ צו צעלאָזן אַזאַ אַ גוט פּראָדוקט."