גאַסטראַנאַמיק טרענדס פֿאַר דעם יאָר וואָס הייבט
"מיר זענען פון אַזאַ אַ דרינגלעך מידקייַט אַז טוועעץ וועגן אונדז מער ווי געשיכטע", איך טאָן ניט וויסן אויב אַנטאַני לוקאַס איז מיסגיידיד, וואָס איך בין קלאָר וועגן איז אַז מיר האָבן צו לעבן אַ כייפּערטעקשואַל און משמעות ינגקאַמפּראַכענסיבאַל פאַקט (אַ פאָרשטעלן): ** עס איז געווען די יאָר פון פּאָקעמאָן גאָ **, די אָלימפּיקס אָדער די ** ברעקסיט **, אָבער אויך אַ האַנדפול פון גאַסטראַנאַמיק ערדציטערנישן וואָס מיר האָבן געזאמלט דאָ (יעדער וואָך) אין ** טישטעך & מעסער ** : מיר ווי גאָרנישט מער ווי צו וויסן וואָס כאַפּאַנז, און וואָס.
מיר האָבן געזען ווי Massimo Bottura עס האָט איבערראַשט די וילעם ווי דער בעסטער רעסטאָראַן אין דער וועלט, אויך ווי די גאַסטראָנאָמיע האָט איבערגענומען די ביטשיז פון יענע נאָרמאַנדי גערופן Snapchat און די קאַנסאַלאַדיישאַן פון מאַלאַגאַ ווי אַ גאַסטראַנאַמיק דעסטיניישאַן; מיר האָבן דיסקאַווערד אַז די מערסט שיין באַר אין דער וועלט איז אין באַרסעלאָנאַ, ווי די אַוואַנט-גאַרד שטארבן אין די שופלאָד פון טינגז וואָס טאָן ניט ענין און ווי אַ נייַע דור פון פּאַפּיז האט גענומען אַ וועג וואָס מיר האָבן נישט דערוואַרטן: די צוקונפֿט פון שאפן (באשטימט) איז אין באַרס.
און וואָס קומט? ווייַטער פון טרענדס, זוכן פּאַטערנז אָדער באריכטן וועגן וויראַליטי אויף ינסטאַגראַם , דאס איז מיין מיינונג וועגן זאכן צו קומען.
בלוי וואַווע קאָקטייל בר
פּלאַן, אַרקאַטעקטשער און ינלענדיש פּלאַן
עס איז געווען, אָן קיין ספק, די יאָר פון אַמאַזאָן ; אָבער אויך אַז פון DsTAGE אָדער די געזונט ארויס (דורך Sandra Tarruella) און דאָך די אַבסאָלוט פאַרלייגן פון Lázaro Rosa-Violán, דער מענטש וועט ענדיקן דיזיינינג די וועלט. 2017 וועט זיין די יאָר פון באָעט -פּלאַץ דיזיינד דורך די Ramón Esteve סטודיע, און די פון ** StreetXo London **. פון אלעזר, דאָך.
די סמאָוקער
עסן אין אַ האָטעל: האַלטן און פאַנדאַ אין די 21 יאָרהונדערט
מאַדריד און באַרסעלאָנאַ זיי האָבן געזען ווי אַ בינטל פון נייַע האָטעל פּראַפּאָוזאַלז האָבן קומען האַנט אין האַנט מיט אַ זייער האַרט גאַסטראַנאַמיק פאָרשלאָג: Hermosos y Malditos אין די נייַ טאָטעם האָטעל, CEBO אין די שטאָטיש, די טיש ביי אין די ורסאָ אין מאַדריד. אין באַרסעלאָנאַ די העדאָניסטיק מאַרשרוט טוט נישט האַלטן: די פאַנטאַסטיש Casa Bonay פּלאַץ (ווו איר קענען פּרובירן די Estanis Carenzo de Sudestada קערי), די דריי שטערן פון די מאָנומענט, די קוק פון די קאַטאַלאַניש טראַדיציע פון די Xibarri אין די יורבאַן אָדער די געזונט רעליגיע פון די וויזיט אין די פּוליטזער האטעל. און היט זיך, די פיר סעאַסאָנס קומט ...
שיין און געשאלטן
געזונט איז די נייַע סעקסי
דעטאָקס, וועגאַן, קאָמבוטשאַ, ביאָ-אינדיווידואַליטי אָדער מאַנדל מילך . סופּערפאָאָדס, דיייץ קעגן ינטאַלעראַנסיז און ברעקפאַסץ ווו פּייסטריז האָבן געגעבן וועג צו קאַלאָריק מיילידזש. מיר וועלן לאָזן די האַנטעל צו צוריקקומען צו יאָגאַ, די פּיצאַז וועט זיין טאָפו און מיר וועלן לערנען, אַמאָל און פֿאַר אַלע, אַז היפּאָקראַטעס און אנזשאלינא זשאולי זענען רעכט: דו ביסט וואס דו עסט.
מאַדריד וועגעטאַריער ווס קאַרניוואָר: די מלחמה איז אויף די טיש
פּרימיטיוויזם
פאַסאַנייטינג גאַנג, וואָס מיר האָבן געזען געבוירן און וואָס וועט ופרייַסן איבער די יאָרן: עס איז גערופן פּרימיטיוויזאַם. דער צוריקקער צו די אַלטסטע אָריגינס, די מערסט אַטאַוויסטישע קוויזין: דער צוריקקער צו די בערג און די טייכן, דאָס פֿײַער און די גלדער; קאַטינגז, פּיקאַלז און אָרגאַניק קראַפּס, זוכן פֿאַר אונדזער גאַסטראַנאַמיק אידענטיטעט ווו עס אַלע אנגעהויבן. מיר וועלן זען עס אין שטח! דורך עדאָרטאַ לאַמאָ אָדער El Llauro, Begoña Rodrigo ס פאַרמכאַוס.
פאַסטער פּאַסיז
די אייביק מעניוז זענען איבער . שעפס ווי Ángel León, Quique Dacosta אָדער די ** גייז פון Enjoy (Oriol Castro, Eduard Xatruch און Mateu Casañas)** פירן די גאַסטראַנאַמיק דערפאַרונג צו אַ פיל מער עלעקטריק און פאַסטער פֿאָרמאַט: און איך בין צופרידן . צוואַנציק-קורס מעניוז מיט אַ קלאַסיש צימער דינסט — סעראַמאָוניז און פייַערלעך, טורנס אין פיר-שעה מילז און דיידזשעסטשאַן מער ווי אַ באַאַמטער ס לאָנטש.
די נייַע רעסטאָראַן אין באַרסעלאָנאַ צו גיין צו (און אין וואָס צו איבערחזרן)
ווייניקער רעדן
די העכערונג פון ביסטראָנאָמיקס און פֿאָרמאַטירונגען אַזאַ ווי ** Barrafina ** (בעסטער רעסטאָראַן פון די יאָר אין לאָנדאָן: אַ באַר; אַזוי פּשוט ווי שעפס פּלייטינג און קוקינג) טראַנזלייץ אין ווייניקער רעדן צו דערקלערן יעדער דורכפאָר און יעדער טעלער - און בעסער, פיל בעסער אַזוי: ווייַל נאָך אַלע, יעדער דיטיילד דערקלערונג פון די אָנהייב פון יעדער "שאַפונג" איז אַ פּאָר פון מינוט וואָס איר גאַנווענען פון די צייט פון יעדער דינער.
Barrafina: אן אנדער טאַפּאַס באַגריף
גאַסטראָנאָמיע אין פּריוואַט קלאַבז
** סאָהאָ קלוב באַרסעלאָנאַ אָדער קלוב מאַטאַדאָר, ** צוויי סענטערס פון סאָושאַלייט און גוט געשמאַק ווו, אין אַדישאַן, עס איז אַ האַרט גאַסטראַנאַמיק פאָרשלאָג. Cecconi's אין סאָהאָ (פאַביאַלאַס בראַנטש און מעניו באזירט אויף טראדיציאנעלן איטאַליעניש קוויזין) און Yolanda Olaizola ס פּראָדוקט קוויזין אין די יקסעפּשאַנאַל אָאַזיס פון קולטור און סיוויליטי וואָס איז Matador. און אַן עקסטרע פּילקע: איינער פון די בעסטער קאָקטייל באַרס אין מאַדריד דורך Ángel Ávila.
סאָהאָ הויז באַרסעלאָנאַ
גענוג יקספּעראַמאַנץ אין די צימער
איך האָב דאָס געפיל (אפשר איז דאָס נאָר אַ פערזענלעכע תפיסה, אָבער איך האָב דאָס געזען מער און מער אין יעדן נייעם עפענונג אין די לעצטע עטלעכע חדשים) אַז די טעג פון דער יבערקערן “פרײַנדשאַפט” פון קאַמאַטאס און סאָמעליער זענען געציילט. טאָמער מיר אויסגעשטרעקט די שטריק פון צוטרוי צו פיל - די פונט איז אַז די דינסט האט צו מקיים אַ פֿונקציע: צו מאַכן דעם דינער צופרידן. דער בוך האָסט דורך Abel Valverde (דורך Santceloni) עדיטיד דורך פּלאַנעטאַ גאַסטראָ איז געקומען אין דער שליימעסדיק צייט: "די וויכטיקייט פון אַ גוט פּלאַץ דינסט". טרינקען צו דעם.
קראַקערי
פיל מער ווי בלויז אַ עסטעטיש קאָמפּאָנענט, די קראַקערי איז געווארן אַ פאַרלענגערונג פון יעדער טעלער - אַ קאָמוניקאַציע געצייַג פֿאַר די קאָכן: שעפס ווי Paco Morales, Albert Adrià אָדער David Muñoz זיי האָבן שוין פּייאַנירז אין דער שאַפונג פון נייַע פּלייטינג פֿאָרמאַטירונגען. פּראָדוקט פּלאַן סטודיאָס אַזאַ ווי ** Cookplay דורך Ana Roquero, Luesma & Vega, אָדער Patricia Urquiola ** וועט פאָרזעצן צו אַמייז אַ גאַנץ סעקטאָר מיט ברעקלעך אַזאַ ווי די יאָיאָי טישטעך.
די באַר
גיי @nothingimporta
די קראַקערי: איר אויך עסן דורך דערזען