בלאַנקפּאַין שטעלט מאַדריד פוסיאָן צייט
אויב עפּעס קעראַקטערייזאַז די שווייצער Haute Horlogerie סאָרט בלאַנקפּאַין (Le Brassus, 1735), ווייַטער פון זייַן לאַנג לעבן און זייַן savoir-faire , איז איר עלאַגאַנס, איר גוטן געשמאַק, איר דיסקריט אָבער ימפּרעסיוו כיין און די נשמה וואָס זי לייגט אין די גרויס קליין פאַרגעניגן פון לעבן: הוט קוויזין, לוקסוס קאַרס און די זאַלץ פון די אָושאַנז וואָס גיט לעבן צו אונדזער עפּעס באַטערד פּלאַנעט.
אָבער איצט אַז מיר נאָך פילן פריש אויף די גומען די לעצטע דעליקאַטעסאַן פון מאַדריד פוסיאָן , עס איז נאָר רעכט אַז מיר פאָקוס אויף דיין גאַסטראַנאַמיק זייַט.
און עס איז אַז אויב די פירמע איז באַוווסט פֿאַר עפּעס, אין אַדישאַן צו מאַנופאַקטורינג עטלעכע פון די מערסט עמבלעמאַטיק וואַטשיז פון די לעצטע דריי סענטשעריז, עס איז פֿאַר זייַענדיק דער זייגערמאַכער פון די שעף און דער שעף פון די וואַטשיז . נאָך אַלע, לייַדנשאַפט, מאַנואַל אַרבעט און אָטאַנטיסיטי זענען וואַלועס שערד דורך די הוט כאָרלאָגערי און הוט קוויזין.
מיר אָנהייבן אונדזער נסיעה מיט אונדזער באַזונדער קולינאַריש פירער דורך די DO. גלייך -סאָבראַסאַדאַ קראָקוועטטעס, טראַפאַלז סטאַפט מיט סאָבראַסאַדאַ, מאַדזשאָרקאַן קעז און ווייַן - צו נעמען אַ שפּרינגען צו איינער פון די סטאַנדז פון די גאַסט לאַנד, יאַפּאַן, אָשי צו דער וועלט , ווו מיר געשמאַק די ** צוליב פון די יאַפּאַניש קייסעריש משפּחה ** און איינער (מיט אַן אַנטראַנסלייטאַבאַל נאָמען) פון אונדזער מאָנאַרטש ס פאַוואָריטעס צו באַגלייטן רייַז מיט מיסאָ זופּ און אַ מין פון לימענע פיש.
אָבער מיר רעזערווירן זיך פֿאַר די הויפּט קורס: די מאָלצייַט אָרגאַניזירט דורך בלאַנקפּאַין און אין וואָס עטלעכע אנדערע אָנגענעם יבערראַשן אַווייץ אונדז ...
אין די לעצטע יאָרן, בלאַנקפּאַין , באַאַמטער צייטקיפּער פון פּרעסטידזשאַס קוקינג קאַמפּאַטישאַנז - צווישן זיי Madrid Fusión- און ** כראָניקלער פון די בעסטער טישן אין דער וועלט דורך זיין ינסטיטושאַנאַל זשורנאַל Lettres du Brassus**, האט פאַרפירט אַ גרויס נומער פון פערזענלעכקייטן פון דער וועלט פון גאַסטראַנאַמי און, אין פאָרשטעלן, זיין פרענדשיפּס לייגן אַרויף צו אַ גאַנץ פון 100 מיטשעלין שטערן.
די לעצטע פון זיי (און עס זענען שוין צוויי שפּאַניש שעף; די אנדערע איז דאַני גאַרסיאַ ) באקומט אונדז אין די פּריוואַט פּלאַץ ווו די סאָרט פֿאַרוויילערישע אונדז מיט אַ ויסגעצייכנט מעניו און זייַן לעדזשאַנדערי האָספּיטאַליטי. ** עס איז Martín Berasategui **.
מיט אַכט מיטשעלין שטערן צו זיין קרעדיט און אַ רייַזע פון 43 יאָר אין דער וועלט פון גאַסטראַנאַמי , מאַרטין איז נאָך דערשטוינט ווען זיי פרעגן אים פֿאַר פאָוטאַגראַפס ווי אויב ער איז געווען אַ גאַלאַקטיק אָדער דורך די באַהאַנדלונג וואָס ער באַקומען פון די מידיאַ.
און מיר זענען סאַפּרייזד אַז איר פאַרפירן אים, ווייַל ער איז אַלע גוטהאַרציקייַט, צניעות און באַטראַכטונג. "וואס פאר א בלאגן איך לאז דיך גיין, אויב דיין קאפ טוט שפעטער וויי ווייסט איר וועמעס שולד עס איז, (...) דו דארפסט אויך עסן און איך שטערט דעם שעף", אנטשולדיגט ער זיך אן אנטשולדיגונג פאר'ן האבן אונז פארכאפט מיט זײ ן געשמאקע ר רײד .
אין זיין קאָכערס מונדיר, די פיליפינא איז נאך כמעט אן אומגעשעדיגטע , דערצײלט , א ז אי ן אנהײ ב פו ן זײ ן קאריער ע הא ט ע ר אי ם נא ר געטראג ן װע ן ע ר אי ז געגאנגע ן קײ ן פראנקרײך ; דאָ האָט ער זיך שעמעוודיק צו אויסשטעלן זײַן האַנדל און האָט בעסער זיך אָנגעטאָן אין בלויע הויזן, אַ ווײַס העמד און אַ פאַרטעך... עס איז געווען די 70 ס, און אַז ס ווען עס אַלע אנגעהויבן.
ער האט געבראכט די פראנצויזיש דיזערץ און געווענדט די שטרענגקייַט און געבעקס דיסציפּלין אין זייַן סייווערי נאָך לעבן רעסאַפּיז . די פאָלקס עסן הויז ווו די קאַסטאַמערז זענען ליגן אויף די טרעפּ צו די לינקס און אַ טיש רעזערווירט פֿאַר די פריינט פון זיין פאטער, וואָס געלערנט זיין פאַך פון Iñaki Gabilondo ס עלטערן: אַ קאַצעוו אין די Mercado La Bretxa פון סאַן סעבאַסטיאַן.
די טריינינג ווי אַ געבעקס שעף איידער ער איז דער שפּאַניש שעף מיט די מערסט מיטשעלין שטערן ימפּאַוערז אים מער ווי ווער עס יז אַנדערש צו זיין אַ טייל פון דער זשורי פון דער ערשטער Reale Seguros Madrid Fusión התגלות קאָנטעקסט שעף קאָנקורס , װעלכע ר אי ז געגעב ן געװארן טאָני קלאַוסעללאַ (רעסטאָראַן אַבאַק פון באַרסעלאָנאַ ) י Alexis Garcia (וואָרקשאָפּ ** 100% Pan y Pastelería, אויף סאַן וואַן ביטש אין סאַנטאַ קרוז דע טענעריפע**. צו ביידע, אָן אַ צווייפל, מאַרטין וועט האָבן צוגעשטעלט אַלע די ענקערידזשמאַנט און דערקענונג אַז נייַ טאלאנטן פאַרדינען פֿאַר אים.
ווי אַלעמען ווייסט, ווען ער גאַט זיין ערשטער מיטשעלין שטערן, אין די עלטער פון 25, לאַזאַרטע, אָבער אפֿשר זיי טאָן ניט וויסן וואָס זייער באַליבסטע פאַסטבאַלל איז זינט דעמאָלט. "מיר פאַרקויפן די נאָך לעבן און אין מיין מאמע'ס הויז האבן מיר אויפגעשטעלט דעם רעסטאראן און עס ווערט באשאפן מיין ספעציעלער מאכל: מילפעויללע פון פוי גראַס, ווענגער און עפּל , וואס איך האלט נאך אין דעם בריוו. ווען איך געפרוווט צו באַזייַטיקן עס איך כּמעט גאַט שלאָגן. ביז איך טרעט אויף מיט פּענסיע, אַלע וואָס גייען אַרײַן גייען דאָס פּרוּוון, אַפֿילו אויב ס'איז נאָר פֿאַר אַן אַפּערטיף."
ער האט עטלעכע ווערטער פון טיף ליבשאַפט פֿאַר די פאַרשטאָרבן פאולוס באָקוסע , מיט וועמען ער האט די געלעגנהייט צו עסן ווי אַ משפּחה בלויז צוויי חדשים צוריק. א נאָמען צו וואָס Blancpain איז לינגקט פֿאַר פילע יאָרן דורך זיין פאַרבאַנד מיט די Bocuse d'Or . "ער איז שוין לאנג נישט געווען אין רעסטאראן, און ווען ער האט זיך דערוואוסט אז איך בין דארט, איז ער אראפגעקומען מיט די טאקאטא און מיט אונז געמאכט בילדער, איך בין אזוי שטאלץ אז איך גיי אים באזוכן! ער איז געווען פיל מער ווי אַ גרויס קאָכן. ער איז ארויס מיט 60 יאר צוריק צו אָפּשאַצן קוקס. ער גאַט דריי שטערן ווייל אַ סופּער עכט באָכער. מענטשן געגאנגען צו עסן און, פון אים, זיי זענען געגאנגען צו באַקומען יקסייטאַד. ער האָט אונדז איבערגעלאָזט אַ ווונדערלעך ירושה וואָס מיר מוזן קיינמאָל פאַרגעסן.".
Villeret Weekly אין רויט גאָלד