ערשטער האַלטן פון די דעפיניטיווע קובאַן וועג יאַזדע: אַלטע האַוואַנאַ
קובאַ עס איז ווי אַ וואַלפיש סטראַנדיד אין צייט. עס ימפּרעסיז און, אין דער זעלביקער צייט, דזשענערייץ אַ טיף ומעט. די גרעסטע פון די קאַריבבעאַן אינזלען איז אנגעטאן אין וויבראַנט פארבן, כווימזיקאַל בנינים און אָנגענעם מענטשן צו פאַרדעקן אַ ומזיכער צוקונפֿט וואָס האט לאַסטיד צו לאַנג. אין דעם ליגט די הויפּט אַטראַקשאַן פון אַ לאַנד וואָס האט וויטסטאַנד סענטשעריז פון געשיכטע געשריבן אויף קראַמבלינג ווענט און טיף משפּחה טראדיציעס.
אַלט אמעריקאנער קאַרס פון אַלע פארבן לויפן צוזאמען האַוואַנאַ ס Malecón; אין Viñales פאָר די פאַרמערס אויף זייער פערד אויף ברייט טאַביק פּלאַנטיישאַנז; און אַ פּאָר פון יונגע מענטשן אין מונדיר נאָר אַרויס פון שולע וואַנדערן די ברוקשטיין גאסן פון טרינידאַד.
א איין מאָמענטבילד קען נישט סאַמערייז די דייווערסיטי פון בילדער און לאַנדסקייפּס וואָס אַלט האַוואַנאַ אָפפערס
א איין מאָמענטבילד פון קובאַ קען נישט סאַמערייז די דייווערסיטי פון בילדער און לאַנדסקייפּס וואָס דעם פּיקטשעראַסק אינזל אָפפערס. מי ר האב ן זי ך געטראפ ן אדורכצוגײ ן צ ו װײז ן זײ ן רײכקײט , זײ ן װארעמקײט , זײ ן ריט ם או ן אוי ך זײ ן צוקונפט .
מיר זענען אנגעקומען צו האַוואַנאַ נאכטמאל, דאס הייסט ביינאכט, און ווילן עס אדורך אדורכפאלן. אבער מיר האבן גלײך אראפגעלאזט דעם רויך. א פּאָר פון שעה צו לאָזן די José Martí אַעראָפּאָרט צווישן וויזאַז, קראַנטקייַט וועקסל ... זיי זאָגן איר אַז אי ן דע ר דאזיקע ר שטא ט או ן אי ן דע ר לאנ ד פלי ט ס ך או ן זא ל ניש ט געצווינג ן װערן .
סך הכל, 20 CUC (קובאַן קראַנטקייַט עקוויוואַלענט צו די ייראָ, 1 CUC = 1 ייראָ) זיי צעשיידן אונדז פון אַלט האַוואַנאַ אין אַ טאַקסי וואָס האט ביסל אַלט און אַטראַקטיוו. מיר וועלן האָבן צייט צו אַרומפאָרן אין אַלט ראַטשיז און פּאַטשט מאַנדל ביימער. עס איז פרי מאָרגן, אָבער מענטשן זענען נאָך באַסלינג אין די אַלט פערטל פון האַוואַנאַ. ס'איז אָקטאָבער, ס'איז הייס און דאָס לעבן שטעלט זיך נישט אָפּ און וועט זיך נישט האַלטן אין די דרײַ טעג וואָס מיר וועלן זײַן אין שטאָט.
אַלט האַוואַנאַ איז אַ סוואָרם פון גאסן מיט מער ווי 900 היסטארישע בנינים. איר מוזן גיין דורך זיי מיט דיין קאָפּ הויך צו באַווונדערן ווי זיי באַהאַלטן הינטער די דעקרעפּיטודע פון זייער פאַסאַדז. אמת אַרקאַטעקטשעראַל געמס.
הענגען קלײדער און פאנען אין די הײזער
דער צענטער פון האַוואַנאַ איז אַ קאַנטיינער פון בנין דיזיינז און מאָדעלס פון פילע עראַס, אַ מוזיי אין זיך. בעראָוק און קונסט דעקאָ באַגריסן די טראַוולער אַרום די ווינקל.
אַנשטאָט פלאַגס אין די הײזער הענגען קלײדער, און אויף די װענט בילדער פֿון פידעל און טשע װי זײ װאלטן געװאלט פארדעקן זײערע טשיפס. עס איז ווי אויב די בנינים האָבן געהאט פּאָקן און אין עטלעכע פאלן האָבן שוין ינפעקטאַד קאָזינג האָלעס אין ווענט וואָס פריער געשטיצט עלעגאַנט רעזידאַנסיז.
קאַדילאַקס, טשעווראָלעץ אָדער פּאָנטיאַקס האָבן איבער די גאסן צוריק אין די 50 ס און זענען נאָך דאָ. די גרוי פון די געביידעס קאַנטראַסט מיט די העל פארבן פון די אמעריקאנער קאַרס וואָס, אַנשטאָט פון זיין אין אַ מוזיי, זענען די אַרבעט געצייַג פון פילע קובאַנער. אויטאס האבן אויפגעהערט אריינגיין אין קובא אין 1959 און נאך דעם זענען אריין נאר אויטאמאבילן פון קאמוניסטישע לענדער ווי רוסלאַנד, דער באַרימטער מאָסקוויטש. עס זענען קיין אַלטערנאַטיוועס.
א מערב מאַשין ווי די וואָס מיר נוצן קען קאָסטן אַ וואַטשינג 100,000 עוראָס, עפּעס אוממעגלעך צו דערגרייכן אין אַ לאַנד ווו די דורכשניטלעך געצאָלט איז 25 CUC און די וואָס פאַרדינען די מערסט, די דאקטוירים, טאָן ניט יקסיד 50 CUC פּער חודש.
דער וויזיט הייבט זיך אן אין די פּלאַזאַ דע לאַ קאַטעדראַל
אָבער, די ינדזשאַנואַטי פון קובאַנס האלט די ראָד רעליקס לעבעדיק. אַלע האָבן שוין 90% מאַדאַפייד און האָבן אַ טראָק מאָטאָר אַנשטאָט פון די קלאַסיש וו8. די אַירבאַג, אַבס אָדער קיין אנדערע דערפינדונג איז וויסנשאַפֿט בעלעטריסטיק. אַרויסגיין מיט אַ שמעקן פון גאַזאָלין און רויך ווי קיינער געדענקט נישט אין דער 'מאָדערנער וועלט' איז נאָך אַ חן.
אונדזער רייַזע סטאַרץ אין די קאַטהעדראַל קוואַדראַט. דאָרט איז די כאַסאַל און האַוועניש פּאַלפּאַבאַל. טראָץ די גרייס פון דעם קוואַדראַט, עס איז שווער צו נעמען אַ איין פאָטאָ אין וואָס אַ לעבעדיק זייַענדיק טוט נישט דערשייַנען. די אַרקיידז באַשיצן און געבן עלאַגאַנס צו אַ ווערק, וואָס זיי זאָגן, שוועבט זיך צום ריטם פֿון דער מוזיק.
מי ר זײנע ן געטרעט ן אויפ ן לאנד , װא ם אי ז געװע ן א אזערע . אמת אָדער לעגענדע? מיר ווייסן נישט זיכער. דער פאַקט איז אַז עמעצער דערציילט אונדז ווען מיר פרעגן אים וועגן די El Chorro Alley און פֿון וואַנען איז געקומען דער נאָמען? אפשר איז אים אין דעם עצם מאמענט איינגעפאלן אדער איז עס אמת אז מיר טרעטן אויף א זומפיקע ערד.
די פּלאַזאַ דע לאַ קאַטעדראַל איז די מערסט מאָדערן פון די פיר סקווערז וואָס סדר די לאַבירינטה פון אַלט האַוואַנאַ. עס איז פול מיט רעסטראַנץ און באַרס ווו איר קענען שטילן דיין דאָרשט און שלייַפן דיין אויערן. עס איז נישט קעדייַיק צו קוקן צו ענג אין די פאַסאַד פון די קאַטידראַל ווייַל זיין בעראָוק קענען לאָזן אונדז ענגראָוסט אין אַזאַ אַ וועג אַז די מאָדזשיטאָס נעמען ווירקונג איידער צייַט.
La Bodeguita del Medio, דער באַר אַמאָל באזוכט דורך Salvador Allende, Fidel Castro אָדער Nat King Cole
פון די ווייניק אגדות וואָס פּונקט דעם שטאָט וואָס קען זיין אמת איז דער איינער וואָס דערציילט אַז די רעשטן פון קריסטאַפער קאָלומבוס זענען דאָ, געבראכט פון סאַנטאָ דאָמינגאָ, ביז 1898, די דאַטע אויף וואָס זיי לינקס פֿאַר סעוויללע. די רובענס און דער מוריללאָ, וואָס באַצירן אירע זייטן, זענען נישט אַזעלכע נאָר קאָפּיעס, עפּעס וואָס ווײַט ניט אויסגעזען אָפּגעלאָזן זאָגט אַ סך וועגן דעם קובאַן כאַראַקטער און זײַן פאַרלאַנג נישט צו באַטראַכט ווערן ווי ווייניקער ווי אַנדערע.
און זינט עס איז בלויז איין שריט פון די רעליגיעז צו די פּייגאַן, אַ ביסל מער ווי 100 מעטער אַוועק מיר געפֿינען די Bodeguita del Medio , א אויפגעשטעלטע ר בית־מקדש , װא ם העמינגוויי ״ הא ט געהייליקט ״ או ן װא ס הײנט , װײ ט פו ן באשיצ ן ד י בוהעם , עס איז אַ אָפּדאַך, רירעוודיק אין האַנט, פֿאַר טויזנטער פון טוריס אַ טאָג. די באַר זיי אַמאָל באזוכט Salvador Allende, Fidel Castro אָדער Nat King Cole דאָרשטיק פֿאַר מאָדזשיטאָ איז געווארן אַ טוריסט אַטראַקשאַן וועמענס טרינקען לאָזן פיל צו זיין געוואלט. אַפילו אַזוי דאַרף מען האַלטן אַן אויג און אַן אויער דערויף, אַז קיינער זאָל נישט זאָגן, אַז איר האָט נישט אָנגערירט דעם זעלבן באַר, וואָס האָט אַזוי פיל מאָל אַנטהאַלט דעם גרויסן אַמעריקאַנער שרייבער.
מיט פלאָרידיטאַ , אַ אָרט פון פּילגרימ - נעסיע פֿאַר עקספּייטריאַט אמעריקאנער אין די 1930 ס צו געניסן אַ דאַיקירי. ליגן ווו אָביספּאָ סטריט שטאַרבט אין סענטראַל האַוואַנאַ, העמינגווייַ אויך פּאָפּולערייזד דעם אָרט וואָס דערמאנט אים פון אַ סטאַטוע לינינג אויף די באַר.
אָבער מיר צוריקקומען צו די פּלאַזאַ דע לאַ קאַטעדראַל ווייַל פון דאָ, נאָך דעם וועג וואָס נעמט אונדז גלייַך צו די בוכטע, מיר לויפן אין די הויפּט קוואדראט. איז די ערשטער קוואַדראַט וואָס איז געווען באשאפן אין האַוואַנאַ מיט 500 יאָר צוריק איצט און עס איז געווען אַפישאַלי באַפּטייזד מיט די פאַמיליע De la Iglesia ביז אַ גענעראל פון די קאַלאַני אנגעהויבן צו נוצן דעם פּלאַץ פֿאַר מיליטעריש מאַנוווערז. אויב מיר קוקן אַראָפּ מיר וועלן זען און באַמערקן אַז די שטאָק איז געמאכט פון ווודאַן פּאַווערס, עפּעס זעלטן צו זען.
די פּלאַזאַ דע אַרמאַס איז געווען דער ערשטער צו זיין באשאפן אין האַוואַנאַ מיט 500 יאָר צוריק
און איר קענען יבערנעמען אַז קומען פון די קאַריבבעאַן אינזל, עס איז רעכט צו אַן עקסענטריסיטי. ז ײ זאגן , א ז דע ר גובערנאטאר , װעמענ ס זעלנע ר האב ן ד א געמאכ ט זײער ע פראקטיש ע איבונגען , הא ט געװאוינ ט אי ן דע ר קאַסטלע פון די רויאַל פאָרס, פּונקט ווו די קוואַדראַט קוקט, אַזוי זיין פרוי האט אויף איר נערוועס יעדער מאָל די פערד אָדער די זעלנער האָבן זייער גליקלעך פּראַקטיסיז.
כּדי נישט צו שטערן די דאַמע, דער גענעראל און קאַפּיטאַן פון די אַרמיז, ווי אַ גוטער באַלעבאָס, ער האט געהאט פארביטן די דיל מיט אן אנדערער, װאס האט געקושט די כילז פון די קינדער און דעם טראט פון זײערע פערד און די פרוי האט געקאנט זײן רואיק אין אירע צימערן.
די קוואַדראַט איז דאַמאַנייטאַד דורך אַ סטאַטוע פון Carlos Manuel Céspedes (ניט צו זיין צעמישט מיט די וואָס La Vida Loca סאַנג), עכט נאַציאָנאַלער העלד וועלכער האָט אויסגעבראָכן דעם וועג פאַר קובאַ'ס זעלבסטשטענדיקייט. איידער Céspedes, דער איינער וואס פּריזידאַד איבער עס איז געווען Ferdinand VII , און דער אמת איז אַז אַלץ איז בעסער ווי אַ בילד אָדער שפּור פון די נעפעריש שפּאַניש מלך.
אין אַדישאַן צו די אַפאָרמענשאַנד Castillo de la Real Fuerza, עס איז אויך ווערט צו באַזוכן די מוזיי פון דער שטאָט . אַקטואַללי, וואָס עס כּולל איז נישט די מערסט באַטייַטיק, אָבער עס איז געווען ד י שפרעכנדיק ע װאוינ ם פו ן ד י קאפיטא ן גענעראל און אַפֿילו הייַנט עס האלט צו זיין איינער פון די רעפערענץ פון די קובאַן בעראָוק אין שטיין פון די 18 יאָרהונדערט.
שלאָס פון די רויאַל פאָרס, אין די פּלאַזאַ דע אַרמאַס
מיר שורה אַרויף די פאָלקס סוחרים סטריט צווישן מעלאָכע שאַפּס און מיוזיאַמז. דעם מאַשין-פריי וועג איז באַרימט פֿאַר זייַן עסאָוטעריק שאַפּס , אָבער אויך פֿאַר אירע רעסטראַנץ און אירע געזעלשאפטלעכע פראיעקטן צװיש ן װעלכ ע שטײע ן זי ך א ן נײע ן קאאפעראטױו ע אדע ר א מוטער ־ הײם .
כּמעט אויף די ווינקל פון אָביספּאָ סטריט, אן אנדער פון די אַרטעריעס וואָס שנייַדן דורך אַלטע האַוואַנאַ און איז פול פון לעבן, מיר קענען הנאה די מאָדעל פון אַלט האַוואַנאַ. עס איז אַ זייער דיטיילד פאַרווייַלונג פון די אַלט פערטל פון דער שטאָט וואָס, אין אַ בליק, אַלאַוז אונדז צו באַקענען זיך און שטעלן זיך אין דעם מוראַשקע.
מיר סוף אַרויף אין די סיינט פראַנסיס פון אַססיסי קוואדראט , Viewpoint מיט קוקן צו די פאַנטאַזיע, וואָס נעמט אונדז צו דער צייט ווען די שפּאַניש גאַלעאָנס דאַקט אין די דאָק וואָס קענען זיין געזען דורך די נעפּל. געבויט אין די 16 יאָרהונדערט צו די פּאָרט, הייַנט עס מיינטיינז די קירך וואָס גיט איר זיין נאָמען און וואָס שיינט מיט פּראַכט צוזאַמען מיט עטלעכע קאָלאָניאַל בנינים וואָס טראָגן ריזיקאַליש העל פארבן וואָס פאַרבינדן צוויי שיידז פון גרין אָדער ראָזעווע מיט בלוי. א פאַרביק, ראַכוועסדיק אָרט וואָס ריוואַלווז אַרום אַ מקור פון איטאַליעניש ינספּיראַציע.
אויב איר וואָלט צומאכן די אויגן, זאָגן אין דובלין, און זיי עפענען דאָ, איר וואָלט וויסן אַז איר זענט אין די קאַריבבעאַן. די שיינקייט איז ימפּרעגנייטאַד מיט די טאַם פון די קאָלאָניאַל קאַנסטראַקשאַנז אין טעקסאַס וואָס זענען אַזוי גוט געשילדערט דורך די סינעמאַ פון די ווילד מערב.
סיינט פראַנסיס פון אַססיסי קוואדראט
איידער געלאזן די קוואַדראַט אויף דער זייַט וואָס פירט צו די טריידז גאַס באַצאָלן רעספּעקט צו 'El Caballero de París', אַ יינציק באָכער וואָס איז געפארן דורך האַוואַנאַ זוכן פֿאַר שמועס. אַן אויפגעקלערטע ווי די וואָס באַפעלקערן דעם שטאָט וואָס האָבן ליב דיאַלאָג.
קובאנער זענען נישט שעמעוודיק צו אויסדריקן זייערע מיינונגען, ווי לאנג זיי פילן זיך באקוועם, און זיי האבן נישט קיין נחת צו הערן וואס עס טוט זיך אין אויסלאנד. אין אַ הערמעטיש לאַנד, קובאַנער עפֿענען זיך צו טוריסטן צו אַרייַנציען אַלץ וועגן פּאָליטיק, מוזיק, קונסט, גאַסטראָנאָמיע... אָבער אויך אויסדריקן זייער מיינונג וועגן אַ שטארבנדיקן רעזשים, וואָס ברענגט זיי, נישט רעטאָריש, נאָר ממש, צו לעבן שלעכט.
איר זאָל נישט לאָזן די פּלאַזאַ דע סאַן פֿראַנסיסקאָ אָן ערשטער פאָרן דורך צוויי ערטער: די רום מוזיי , ווו די Habana Club Foundation דערקלערט דעם פּראָצעס פון מאכן די נאציאנאלע טרינקען; י די הומבאָלדט מוזיי, געווידמעט אלעקסאנדער פון הומבולדט, וואס מען רופט דא ארום "דער צווייטער אַנטדעקן פון קובאַ" , א מענטש וואס האט געווידמעט א טייל פון זיין לעבן צו זאַמלען וויסנשאפטלעכע און באַטאַנישע דאַטן איבער'ן אינזל אין אנהייב 19טן יאָרהונדערט.
כאָטש די ראַם מוזיי אָפפערס אַ טרינקען מיט דעם בילעט, די דערפאַרונג וועט זיין פיל בעסער אויב מיר גיין אַ ביסל צו די פּראָם וואָקזאַל צו אַרייַן די מוזיי. בַּר שְׁנֵי אחים.
די אַלטע קוואדראט וואָס, פּאַראַדאָקסיקאַללי, איז די נואַסט
דארט קענסטו נאך פילן די מאַרינע טאַם פון האַוואַנאַ בשעת מיר געשמאַק קיין פון די קאַקטיילז מעגלעך אין דעם שטאָט. ניט אומזיסט באַרימען זיי זיך מיט זיי צווישן זייער קלייאַנץ Federico García Lorca, Errol Fly אָדער, פון קורס, העמינגווייַ.
עטלעכע מעטער אַוועק מיר קומען אַריבער די פערט קוואַדראַט פון דעם רייַזע פון האַוואַנאַ. די פּלאַזאַ וויעדזשאַ איז די נואַסט. און דאָס איז גראַפיקלי סערטאַפייד דורך זייַן אַרקאַטעקטשעראַל יקלעקטיסיזאַם. דאָ מיר געפֿינען אַלע מינים פון סטיילז וואָס אַמאָל כאַוזד קאָלאָניאַל הייזער און הייַנט זענען שטוב צו שאַפּס, רעסטראַנץ, באַרס און קאַפעס.
אָאַזיס פֿאַר די קראַפט ביר ליבהאבערס אַז לאַנד אויף די אַלטע סקווער ברעווערי, עס איז אויך גרינג צו לויפן אין הונדערטער פון סמיילינג יונאַפאָרמז קינדער וואָס האָבן פּונקט לינקס דער אַנגעלאַ לאַנדאַ שולע און זענען פוטער פֿאַר פאַטאַגראַפערז וואָס זוכן פּאָרטרעטן.
גיכער אָדער שפּעטער, פֿאַר לאָנטש אָדער מיטאָג, מיר וועלן סוף אַרויף סידוסט דורך איינער פון די טערראַסעס וואָס באַפאַלן די אַרקיידז פון קיין פון די פיר סקווערז וואָס מיר האָבן פּונקט באזוכט אין אַלטע האַוואַנאַ. די דערפאַרונג וועט ווערן אַ פאַרגעניגן וואָס וועט באַפרייַען אונדזער אַפּעטיט און דאָרשט ווי געזונט ווי אונדזער נייַגעריקייַט צו לערנען מער וועגן זייַן באוווינער. מיר רעקאָמענדירן Café El Escorial, La Vitrola אָדער Café O'Reilly 304.
יעדער קאָקטייל איר ווילן צו טרינקען, זיי וועלן דינען איר אין די Bar Dos Hermanos
איין עצה: קוק נישט אויף טריפּאַדוויסאָר. אויב איר, ליב לייענער, האָבן ריטשט דעם פונט אין דער געשיכטע, דאָס איז ווייַל איר זענט אינטערעסירט צו גיין צו קובאַ אויף דיין אייגן אַזוי איך טאָן ניט טראַכטן עס איז נייטיק צו דערקלערן אַז די רעקווירעמענץ וואָס איר קענען צולייגן צו קיין באַר אין מאַדריד, באַרסעלאָנאַ אָדער באַדאַדזשאָז האָבן גאָרנישט צו טאָן מיט וואָס איז אָנווענדלעך צו שטעט ווי האַוואַנאַ, טרינידאַד אָדער סיענפועגאָס.
די יאַקרעס אין קובאַן געשעפטן איז גרויס און דער אינטערעס צו דינען טראַוולערז בישליימעס איז ינפאַנאַט . געדולד און פארשטאנד זענען צוויי לאָקאַל איידער פאַרנעמען אַ טיש. בעכעסקעם זיי אין זינען וועט מאַכן דיין דערפאַרונג אויף דעם אינזל ווייניקער פראַסטרייטינג און פיל מער אָנגענעם.
און איינער לעצטע יקערדיק פֿאַר מיטהאָמאַניאַקס אין אַלטע האַוואַנאַ. דער האטעל אַמבאָס מונדאָס באַגריסן די טראַוולער מיט פּיאַנע הערות. זיי זאָגן אַז ערנסט העמינגווייַ געשריבן פֿאַר וועמען די גלאָק טאָלס דאָ. וואָס איז אמת איז אַז פארן שרייבער איז עס געווען זיין הויפטקווארטיר פאר א גוטע סעזאן און זיי מאַכן אַ גוט ווייַזן פון עס מיט פאָוטאַגראַפס און אפילו אַ פאַרווייַלונג פון וואָס זייער שרייַבטיש קען האָבן געווען.
זיי זאָגן אַז ערנסט העמינגווייַ האט געשריבן 'פֿאַר וועמען די גלאָק טאָלס' דאָ