פרישע נייעס!
סאַן סעבאַסטיאַן איז ווי אַ שאָקאָלאַד . א סטאַטעלי שטאָט, מיט אַ ברעג און אַן ימפּעקאַבאַל גלאבאלע שעם ווי אַ גאַסטראַנאַמיק הויפּטשטאָט, קאַסטאַדיאַן פון מיטשעלין שטערן און רעסטראַנץ וואָס טאָג נאָך טאָג מאַכן אַ נישע פֿאַר זיך אין דער שפּיץ פון קיין רשימה פון פאַוואָריטעס, אין די שפּיץ 100 פון עקספּערץ אָדער אין איין. פון די בלאָגגער ראַנג. איבער די גרויסע טעמפלען, עפּעס סימערט . א נייַע דור פון שעפס איז גיינינג שייכות , ד י זעלב ע װא ם זײנע ן געװע ן באהאלט ן אונטע ר דע ר רום ן פו ן דע ר אלטע ר װעכטער און אַרויס די ציל פון די אינטערנאַציאָנאַלע מידיאַ. זיי זענען אַלע אין די דרייסיק יאָר, זיי זענען געבוירן און אויפשטיין אין די באַסק לאַנד און זייער קוו ס אַרייַננעמען די בעסטער שפּאַניש און פראנצויזיש קוויזין. זייַן ספּייסאַז פאַרבינדן אַ לייַדנשאַפט פֿאַר קוקינג און געדולד עס מיט אַ ינפאָרמאַל גייסט. מיט אַ ויסנעם פון איין אָדער צוויי גערלז, די באַנדע איז קאַמפּאָוזד פון יינגלעך. א מיסטעריע אין די כאָומטאַון פון עלענאַ אַרזאַק.
הייַנט די ינגרידיאַנץ טריומף. די נייַע כוואַליע טוט נישט סקימפּ אויף באַסקישע באַסיקס , אַזאַ ווי וועלט-קלאַס פיש, ווילד מאַשרומז, עגגס און וועדזשטאַבאַלז פון משפּחה פאַרמס, און טוט נישט געבן קליין פּראַמאַנאַנס צו סאַפיסטאַקייטיד טעקניקס. די זייער מאָדערן גאַסטראַנאַמיק פאָרשלאָג איז מער טיפּיש פֿאַר די ערשטער יאָרצענדלינג פון די 21 יאָרהונדערט. די געפיל הייַנט איז רילאַקסינג . אָן קאָרסעץ, זיי פּרובירן צו הויכפּונקט וואָס איז ווערטיק קעגן וואָס איז מערסט יבעריק און פּריטענשאַס.
XARMA
ווייַטער צו די אָוווערפּאַס פון די כּמעט שטענדיק פאַרנומען אַווענידאַ דע טאָלאָסאַ, דער אָרט קען ויסקומען אַנפּראַמאַסינג אין ערשטער. אָבער, דעם קליינטשיק פּלאַץ מיט בלויז צען טישן מאכט איינער פון די מערסט טשיקאַווע פּראַפּאָוזאַלז אין דאָנאָסטיאַ. דאָס איז שוין אַ קאַמפּעלינג סיבה צו זיין ינקעראַדזשד צו פּרובירן עס.
די שעף Aizpea Oihaneder (37 יאָר אַלט) און Xavier Diez (39 יאָר אַלט) זענען נישט אַ פּאָר. אפילו אַזוי, זיי טיילן אַ טאָכטער, לאַיאַ, און דעם רעסטאָראַן. דער אויסזען קען זיין קאַנפיוזינג. Xabi ס קוק איז גראָב, ער איז באדעקט מיט טאַטוז, און ער קען פאָרן פֿאַר אַ פאַקטיש בייקער (אין פאַקט, ער איז אַ שטאָלץ האַרליי באַזיצער). אָבער, דער שעף יגזודז די טיפּיש באַסק שטעלונג צווישן דינאַמיזאַם און עכט פריינדלעכקייט. פֿון זײַן קיך קוקט ער זיך אַרום אין שטוב און באַגריסט מיך, הינטער אים זע איך זײַן שותּפֿה, אַיזפּעאַ — אַ קורצע מײדל מיט פֿינצטערע האָר פֿאַרבונדן צוריק אין אַ בענד — איז פֿאַרנומען בײַ אַ ענגשטאָלן באַר. ביידע האָבן זיך באַקענט אין אַרזאַק'ס קיך אין 1995 . "מיר זענען אַ טאַנדאַם. מיר טיילן די זעלבע פונט פון מיינונג, "מודה אַזפּעאַ.
Aizpea Oihaneder, שעף אין Xarma
ווי רובֿ סאַן סעבאַסטיאַן קוקס, זיי האָבן געארבעט מיט די בעסטער: Michel Bras, Martin Berasategui, Juan Mari Arzak. נאָך דעם ימפּעקקאַבלע שפּור רעקאָרד, וואָס כולל פינף יאָר אין די Rocamador Monastery (מיט אַ מיטשעלין) אין Extremadura, זיי געוואלט צו שטעלן עס זיך אויף זייער אייגן און זייער רעסטאָראַן אין Ibaeta ילאַסטרייץ בישליימעס ביידע זייער דערפאַרונג און זייער וויל.
Xarma האט אויך זיך איינגעשריבן פֿאַר די וואַנגואַרד ליגע . טראַדיציע, רעפּריזענטיד אין זייַן היגע ינגרידיאַנץ, אַזאַ ווי טויב, apples און קעז, איז אָלטערנייטאַד מיט הייַנטצייַטיק קעראַנץ. איך האב ליב געהאט די גלאַט ווייַס ספּאַרזשע אייז קרעם גאַרנישט מיט קריספּי שינקע ברעקלעך . די ווערסיע פון Xarma פון דאָרש אין ים בראַם יקסידז די קלאַסיש פּאָרטוגעזיש. עס איז אַ דאָרש בראַנדאַדע מיט אַ סמאָוקט קירבעס באָנבאָן דערלאנגט ווי אויב עס איז געווען אַ יי יאָוק. "די תקופה פון גרויס רעסטראַנץ איז דורכגעגאנגען, איצט עס איז וועגן סערווייווינג. מייַן בלויז פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט איז צו מאַכן מענטשן צופרידן." Xabi פאַרענדיקן
_(אַווענידאַ דע טאָלאָסאַ, 123; טעל. 943 317162; פֿאַר צוויי: וועגן € 95) _.
Jon Ortega, דער יונגער שעף פון Saltxipi
SALTXIPI
כאָטש מיר זענען אין די צפון פון ספּאַין מיר זענען נאָך אין די דרום פון אייראָפּע און משפּחה געשעפטן הערשן. אין 2007 די אָרטעגאַ אַנאָרגאַ שטאַם עס איז אריבערגעפארן פון אַן אַלט סידער הויז אין וסורביל צו אַ מאַנשאַן אין די אַוצקערץ פון גראָס, וועמענס שטאַרק בימז און טונקל ליים טיילז געבן עס די אויסזען פון אַ יאָרהונדערט-אַלט היים (עס איז געווען קאַנסיווד אין די 1980 ס). אונטער די באַטאָן פון די חתונה פון כאַוויער און אַנאַ מאַריאַ , ** סאַלטקסיפּי ** איז געווארן אַ באַליבט קוואַרטאַל. עס איז געווען און איז נאָך, באַרימט פֿאַר זייַן שפּין קראַבס , װעלכ ע זײנע ן געשלאג ן אי ן קעלער .
הייַנט זיין זון **Jon Ortega (35 יאָר אַלט) ** איז ביי דער הרובע, פּריפּערינג עטלעכע אַפּעטיטלעך פּראָנז. אױבן אין שטוב, זײן ברודער גאָרקאַ , ווערינג גלייַכגילטיק דזשינס און גומעשיך, ברענגט צו מיין טיש אַ פלאַש פון ווייַס Remírez de Ganuza וואָס, געגעבן זייַן אָנהייב (Rioja Alavesa), דערציילט מיר אַז עס איז עכט באַסק, ווי ער. דער געוועזענער רעאַל מאַדריד יינגער שפּילער סימז צו זיין צען יאָר יינגער ווי זיין 38 יאָר.
אויף וויקדיי נעכט, ווי דאָס, די שיין לאַנד-נוסח צימער איז יוזשאַוואַלי שטיל. היינט עסן צוויי ליידיז מיט פערל און שטענדיק מיט זייערע נעפיעס. אויף וויקענדז, זאגט גאָרקאַ, דער רעסטאָראַן איז אָנגעפילט מיט גרופּעס פון פריינט און קאַפּאַלז אין די דרייסיק יאָר וואָס נאָכפאָלגן דעם רעסטאָראַן ס פאַסעבאָאָק בלאַט. אויבן די קאַמין עס איז אַ פּאָרטרעט פון סאַנטי, דזשאָן און גאָרקאַ ס זיידע, ווערינג אַ טקסאַפּעלאַ . ער איז דער פּאַטריאַרטש.
דער פּאַטריאַרטש פון סאַלטקסיפּי פּריזיידינג
די עסנוואַרג איז גלייַך ווונדערלעך און אַמייזינגלי פּשוט: אַ פריש קראַב סאַלאַט, שליימעסדיק קראָקוועטטעס (קריספּי אויף די אַרויס, צעשמעלצן אויף די ין), האַק קאָקאָטקסאַס אין גרין סאָוס, און אַ מעמעראַבאַל מאַמיאַ (באַסק קורד). קומענדיקע יאָר, די עלטערן פון דזשאָן און גאָרקאַ וועלן צוריקציענ זיך און די דזשענעריישאַנאַל ענדערונג וועט זיין אַ פאַקט. דער געדאַנק פון די ברידער איז צו נוצן די בעסטער פון Saltxipi. גאָרקאַ פּלאַנז צו בויען, אויף דער בלאַט טעראַסע, אַ אָפּדאַך האַלב וועג צווישן אַן ענגליש גאָרטן און אַן איביזאַן טשיל-אויס. צווישן אנדערע ימפּרווומאַנץ, זיי ווילן געבן פּראַמאַנאַנס צו די באַרביקיו, דער זעלביקער ווו הייַנט דזשאָן קערפאַלי היץ די האַק, מאָנקפיש און ריבס. דער ווייַטער וועט זיין קלאַמז און קאָקאָטקסאַס . נאָך אַלע, אַ גוט טייל פון Saltxipi ס כידעש ליגט אין קאַנטיניויישאַן.
_(Calzada Vieja de Ategorrieta, 3; טעל. 943 323310; מיטאָג פֿאַר צוויי: וועגן € 100) _
סאַלטקסיפּי גרילד טערבאָט
NI NEU RESTAURANT
גוט עסנוואַרג איז די גאַראַנטירן פון אַ גוט געשעפט, און אין סאַן סעבאַסטיאַן מער ווי ערגעץ אַנדערש. די IXO גרופּע, די פינאַנציעל מוסקל פון Mugaritz און Nerua פון די Guggenheim, איז מער ווי אַ סאַלוואַנט פירמע. דער שעף מייקל גאלא ער איז, אין בעסטער זינען פון דעם טערמין, אַ מענטש פון געזעלשאַפט: אַ גלאַט, ליב שמועסן, מיט דורכדרינגלעך בלוי אויגן. אין זיין טרענדי קורצע הייזלעך און ה-שירץ, ער קען פאָרן פֿאַר איינער פון די סערפערז אין נירביי זורריאָלאַ ביטש.
Gallo, צוזאַמען מיט Bixente Arrieta, דירעקטאָר פון דער IXO גרופּע, איז דער שעפעריש זשעני פון איינער פון די קאָמפּאַניעס מיט דער בעסטער קולינאַריש טרייַעקטאָריע אין די לעצטע יאָרן. ** Ni Neu ** (זיך) איז לאָוקייטאַד אין איינער פון די מערסט ענוויד לאָוקיישאַנז אין דאָנאָסטיאַ, אין איינער פון די עקן פון די קורסאַל בנין, זייער נאָענט צו די Zurriola בריק. די הצלחה פון Gallo און Arrieta איז באזירט אויף אַ געדאַנק: פאָרשלאָגן אַ דינאַמיש און אַוואַנט-גאַרד היגע קוויזין וואָס איז ביידע צוטריטלעך און אַפאָרדאַבאַל. פֿאַר וועגן € 30 איר קענען געשמאַק אַ דריי-קורס מעניו (צווישן פינף סטאַרטערס, נייַן הויפּט קיילים און פינף דיזערץ), וואָס אויך כולל וואַסער, ברויט און אַ גלאז פון ווייַן.
אויך ניי
אויף דער ערד שטאָק, דער רעסטאָראַן, אַמאָל די הויפּטקוואַרטיר פון Martín Berasategui, איז דורכגעגאנגען אַ גרויס רענאַוויישאַן לעצטע יאָר. דער רעזולטאַט איז אַ מינימאַליסט פּלאַץ און סקרופּיאַלאַסלי טינטעד שוואַרץ . טאָמער עס קען זיין עפּעס ינטימידייטינג אין דעם זייער אָנגענעם אָרט. אָבער, אַלע ספקות פאַרשווינדן ווען איר פּרובירן קיין פון זייער מעניוז. אין מיין פאַל: זייער פייַן סלייסיז פון בראָטן רינדערנס מיט סמאָוקט קאַווענע און וואָלנאַץ, בייקט האַק מיט די זאַפט פון זייַן טאָוסטיד הויט און סטריפּס פון אַבערדזשין. אַלע מעהודערדיק. אָבער, עס איז נישט ביז פאַרבייַסן אַז Gallo אפן ווייַזן זיין שטאָלץ. פראנצויזיש טאָסט (אַזוי טיפּיש פֿאַר די רוח וואָך) איז, אין זיין ווערטער, "די מלכּה פון די הויז" . סאַקיאַלאַנט און סאַפיסטאַקייטיד, עס קומט אין אַ פּרייַז וואָס איז עפּעס פון אַ ייסינג אויף דעם שטיקל.
שעף גאַללאָ געוואקסן אין Andoain, אַ שטאָט 13 קילאָמעטערס פון סאַן סעבאַסטיאַן. שפּעטער, ער געארבעט אין דעם רעסטאָראַן פון די גוגגענהעים מוזיי (בילבאַאָ) בעשאַס זיין ערשטער דריי יאָר פון טריינינג, אונטער דער אָנפירונג פון Josean Alija. עס יגזודז די צופֿרידנקייט אַזוי טיפּיש פון עמעצער וואס האט אַ באַוווסטזיניק פֿאַרבינדונג מיט זייער אָרט פון אָנהייב, ווי געזונט ווי די זיכערקייט פון ווו איר דירעקט דיין השתדלות. "איך בין שטאָלץ פון Ni Nue ווייַל איך לעסאָף טאָן וואָס איך האב שטענדיק געוואלט," ער זאגט.
_(Avenida de la Zurriola, 1; טעל. 943 003162; מיטאָג פֿאַר צוויי: אַרום € 60) _
ניי האַקע
NARRU
אויסגעדרייט אונדזער באַקס אויף די גאָלדען קאָווע פון לאַ קאָנטשאַ , דעם היגע רעפֿערענץ איז דער קלענסטער ענלעך צו אַ ברעג רעסטאָראַן, דער אָרט פֿאַר די וואס געוועט אויף פּאַשטעס און די בעסטער ינגרידיאַנץ באהאנדלט מיט רעכט רעספּעקט.
פֿון 2007 ביז 2010 - דאָס יאָר וואָס די וואנט סטריט דזשאָורנאַל האָט געהייסן שפּיל אָנליין (31 יאָר אַלט) ווי איינער פון די צען מערסט קאַטינג-ברעג יונג אייראפעישער שעפס –, נאַררו האָט געאַרבעט אין דעם עלעגאַנטן דיסטריקט פֿון גראָס. אויף דער ערד שטאָק פון די ניזאַ האָטעל, די נייַע אָרט רעפּראַזענץ די דעפיניטיווע צוגאַנג צו די בורזשואזע האַרץ פון סאַן סעבאַסטיאַן.
עס איז אַ זיכער סקאַנדינאַוויאַן אַטמאָספער אין די פּאַלישט באַטאָנען פלאָרז און, ווי אַ קאַונטערפּוינט, זיי ווייַזן די אָריגינעל מירמלשטיין פּילערז און ווינטידזש טשערז אַפּאָולסטערד אין מאַט מאַראַנץ, בלוי און גרוי. דער אָרט, אַן אַלט פּיצעריאַ, איז מאָדערן און היימיש די הייסע טעג ווען עס מיינט אז די גאנצע פון סאַן סעבאַסטיאַן מיינט צו זיין כעדינג מאַסיוו, גרייט צו פאַרברענגען דעם טאָג אין לאַ קאָנטשאַ.
נאַררו האַלל
דא ס געבוירע ר ײנגל , פו ן דע ר אלטע ר קװארטאל , הא ט זײנ ע ערשט ע טרע ט געטא ן אי ן ד י קיך ן פו ן ארזאק , מוגארי ץ או ן ארבעלאיץ איידער איר נוצן זייַן פלאַגשיפּ, אַ מינימאַליסט פּראָדוקט קיך מיט אַ סטאַגינג אָן קינסטלעך.
דער יונגער שעף טראַנסמיטט שטרענגקייט אין דער דורכפירונג פון זיין רעסאַפּיז, אַ פעסטקייַט אַימעד צו שאַפֿן אַ פאָרשלאָג פריי פון קאַמפּלאַקיישאַנז און ומנייטיק קאָס. עס דאַרף אַ פּלאַץ פון מוט צו דינען אַזאַ אַ אַמייזינגלי פּשוט שיסל ווי, זאָגן, אַ פרילינג שוועמל גערודער-פריי. מיט אַ געפּרעגלט יי, אַ גוט ספּעסאַמאַן פון גראָופּער (געכאפט בלויז צוויי שעה צוריק) מיט גאָרנישט ווייניקער סאַפיסטאַקייטיד ווי אַ וואָלקן פון מאַשט פּאַטייטאָוז און אַ סאַטיד ציבעלע. "דאָס איז דער טיפּ פון מעניו וואָס איך וואָלט עסן", עס שטייט.
_(זוביעטאַ, 56; טעל. 943 423349; narru.es; מיטאָג פֿאַר צוויי מענטשן: אַרום € 65) _
די קרייישאַנז פון Igo Peña האָבן אים דערהויבן צו די וואנט סטריט דזשאָורנאַל
**KOKOTXA RESTAURANT**
דער נאָמען איז אַ כאַרטפעלט טריביוט צו די נאַש צוגעשטעלט דורך די פיש: דער נידעריקער טייל פון די גאָמבע פון האַק אָדער דאָרש. יוזשאַוואַלי האַלב אין גרין סאָוס אָדער גרילד, דאָס איז איינער פון די סיבות וואָס פילע באַסקס דערגרייכן די פּאַראָקסיסם פון פאַרגעניגן.
זיין בעל, Dani Lopez (38 יאָר אַלט), צוזאַמען מיט זײַן מאַיסטער עסטעלאַ וועלאַסקאָ , פירן איינער פון די מערסט ינטעליגענט קיטשאַנז אין דאָנאָסטיאַ. ווי אַלע ווערטפול יונגע שעף, ריפערז די בענעפיץ פון דער בעסטער רוי מאַטעריאַל. אויפֿן וועג צו מײַן טיש רופֿט מיך לאָפּעז פֿון זײַן קיך, כּדי איך זאָל באַוווּנדערן אַ שיינעם שטיקל טונפיש, וואָס אַ פֿיששער חבֿר האָט פּונקט אַרײַנגעשלעפּט אין זײַן שטוב אַרײַן אין אַ פּלאַסטיק־זאַק.
Dani López אין די קאָפּ פון Kokotxa
Dani López ס סעאַסאָנס אין אַנדאַלוסיאַן קיטשאַנז האָבן לינקס אים מיט אַ זיכער אַטאַטשמאַנט צו גאַזפּאַטשועלאָ (הייס מאַלאַגאַ פיש זופּ) און אַדזשאָבלאַנקאָ (ווייַס מאַנדל גאַזפּאַטשאָ). אין דערצו, כינעזיש און יאַפּאַניש ינפלואַנסיז זענען אויך פּעלץ אין פילע פון זיין קרייישאַנז. אבער אפילו די מערסט פּראָטים רעסאַפּיז אַוואַדע ויסקומען פּשוט: די ראָוסטיד האָמאַר אויף אַ ווייַס קנאָבל ימאַלשאַן מיט שמאַכטן ניסלעך און אַ יידל ספּיראַליש פון רייַז לאָקשן מיט אַ ביסל ברעקלעך פון בלוט (אַ סיטרוס פרוכט וואָס העלפט אַנטקעגנשטעלנ די ינטענסיטי פון די שיסל).
נאָך דעם גאַסטראָנאָמישן פֿעסטיוואַל זיצט לאָפּעז בײַ מײַן טיש מיט אַ ברייטן שמייכל און מיט אַ דרײַ־טאָגיקער באָרד, אַ סך מער קוסטלעך ווי זײַן שיין קאָפּ. עס איז מעגלעך אַז ווייניק וויסן אַז, פֿאַר זעקס יאר, דעם רעסטאָראַן אין די אַלטע טאַון האט איינער פון די 16 מיטשעלין שטערן אין דער שטאָט , אַ פאַקט וואָס איז אַננאָוטיסט דורך די אינטערנאַציאָנאַלע מידיאַ. אפֿשר עס איז צייַט ער באַקומען די ופמערקזאַמקייַט ער פארדינט.
_(Campanario, 11; 943 421904; מיטאָג פֿאַר צוויי: אַרום € 120) _
- דער אַרטיקל איז פארעפנטלעכט אין די Condé Nast Traveler זשורנאַל פֿאַר פעברואר, נומער 70. דער נומער _ איז בנימצא אין זייַן דיגיטאַל ווערסיע פֿאַר יפּאַד אין די יטונעס אַפּפּסטאָרע, און אין די דיגיטאַל ווערסיע פֿאַר פּיסי, מעק, סמאַרטפאָנע און יפּאַד אין די קיוזסטאַנד Zinio ווירטואַל (אויף סמאַרטפאָנע דעוויסעס: אַנדרויד, פּיסי / מעק, ווינ8, וועבאָס, רים, יפּאַד) ._
_ איר קען אויך זיין אינטערעסירט ... _*
- Antiguía de San Sebastián (דורך Gontzal Largo) - מייַן פינף באַליבסטע פּינטשאָס פון סאַן סעבאַסטיאַן (דורך Jesús Terrés)
- סאַן סעבאַסטיאַן: קולט פון פּינטקסאָ
- כל אינפֿאָרמאַציע וועגן סאַן סעבאַסטיאַן - 30 טינגז וואָס איר וועט נאָר פֿאַרשטיין אויב איר זענט אַ פּראָ
אין קאָקאָטסאַ איז ליב געהאט די רוי מאַטעריאַל