אַגאַווע פעלדער אין טעקווילאַ
אָבער דעם כאַאָס פלאָוז אין אַ מיסטעריעז וואָג צווישן שטיין ראָודז און אַגאַווע פעלדער, צווישן זייַן גרויס שטעט און ווייַט קהילות ווו איר קענען אָטעמען אַטאַוויסטיק עסאַנס . אַלץ מאכט זינען אונטער די זאָרג פון די סיעראַ מאַדרע אָקסידענטאַל און די דרום, אַלץ פיץ צווישן די קונסט פון טשאַררערי, טאַקילאַ און מאַריאַטשי . מיר עמבאַרק אויף אַ דאָרפיש פּאַסירונג, אַ נסיעה פון ריין דזשאַליסקאָ טראַדיציע, וואָס דיסקאַווערז אונדז אַן עקסטראַסענסערי דזשאַליסקאָ, מאַדזשיקאַל.
דערגרייכן Vallarta פּאָרט איז צו מאַכן אַ ליד צו די געבענקט פֿאַר ינפאַנאַט זומער. פארלאזן דעם לופטפעלד, אזוי צענטראל, אזוי נאענט צום פאציפישן, אז עס זעט אויס אז דער פילאט וועט לאנדן אין מיטן אקעאן, מאכט זיך אן אויפזעען די הומידיטי, אזוי אויך דער פאל אין וואולטידזש: באַגריסונג צו די טראַפּיקס . אונדזער באַזע לאַגער, די ויסשליסיק און שטיל האטעל קאַסאַ וועלאַס; אונדזער ציל איז צו ויספאָרשן וואָס סעראַונדז דעם ברעג דעסטיניישאַן, וואָס ליגט ווייַטער פון די סאַנדבאַנקס. פארלאזנדיק דעם ים הינטער אונדז, קוקן מיר ארויף. און דאָרט זענען זיי, די ימפּאָוזינג בערג, פון אַ טיף גרין, דערמאָנען אונדז אַז זיי זענען די אָנעס וואָס הערשן (זיי, די זעלבע וואָס פּריווענטיד די דורכפאָר פון הורריקאַנע אָדילע, אַזוי ימפּלאַסאַבאַל מיט באַדזשאַ קאַליפאָרניאַ טעג איידער אונדזער אָנקומען ) . וואָס באַהאַלטן איר, סיעראַ מאַדרע?
די באַקוואָטער פון פּאָרטאַ וואַללאַרטאַ
מי ר פאלג ן זײער ע װעגן פּאַמעלעך, באַמפּי ראָודז מיט אַנפּאַוועד סעקשאַנז : מען קען נאר איגנאָרירן די ווייזער פונעם זייגער און די 72 קילאָמעטער וואָס בלייבן צום ציל, סאַן סעבאַסטיאַן פון די מערב : די ראָודז מאַכן אונדז פאַרגעסן די אייראפעישע פּאַראַמעטערס. אָבער, וואָס מיר זען דורך די פֿענצטער שטעלן אונדז ינעוואַטאַבלי אין אן אנדער אָרט, ווי ווייַט ווי עס איז עקזאָטיש: "עס זענען טאַמאַלעס און אַטאָלע", "גאָרדיטאַס דע נאַטאַ", "גראָסעריעס, פירות און וועדזשטאַבאַלז" ... און סאָף סטראָוערז וואָס גייען אָן אַ ציל אויף די טראָטואַרן. אָדער אַזוי עס מיינט.
פּלוצלינג, אַ אַבליגאַטאָרי האַלטן: מיר געפֿינען זיך איידער אַ שפּאַלט בלויז געראטעוועט דורך די פּראָגרעס בריק (טייל פון אַ וועג פּלאַן סטאַרטעד מיט צען יאָר צוריק צו פאַרייניקן פּאָרטאַ וואַללאַרטאַ, די קאַמיוניטי פון די סיעראַ מאַדרע אָקסידענטאַל און די הויפּטשטאָט, גואַדאַלאַדזשאַראַ, אין אַ איין וועג), אַ ווערטיגאַנאַס זעאונג פון די ענטראַלז פון דעם באַרג. אויף די אנדערע זייַט פון די בריק, טראַדיציע. San Sebastián del Oeste איז אַן אַלט מיינינג שטאָט וואָס איז געווען געווידמעט ביז דעם סוף פון די 19 יאָרהונדערט צו די יקסטראַקשאַן פון גאָלד און זילבער. הייַנט, מיט זייַן מינעס פֿאַרמאַכט אָבער זיין כיין בעשאָלעם, עס איז געהאלטן איינער פון די פינף מאַדזשיקאַל טאַונז פון דזשאַליסקאָ , דעזיגנייטיד דורך דער מיניסטעריום פון טוריזם (אַן קאַמף צו שטעלן מער פּינס אויף די מאַפּע פון מעקסיקאַן אַטראַקשאַנז, די דאָרפיש אָנעס, און העכערן די אַנטוויקלונג פון די קהילות).
בריק פון פּראָגרעס, אַ מיינונג איבער די סיעראַ מאַדרע
די טיף טשלאָראָפילל גרין פון די סיעראַ מאַדרע אָקסידענטאַל ע ס באגלייט ן אונד ז יעד ן שריט , װא ם מי ר מאכ ן דור ך ד י געברויכט ע גאס ן פו ן שטעטל . די אַדאָובי הייזער און קאַכל רופס ווייַזן זייער ינלענדיש אָן בושה: דאָ עס זענען קיין שליסלען אָדער פֿענצטער צו פאַרמאַכן קעגן די וויזיט פון אַוציידערז. לעבן גייט אויף רויק , בלויז צעבראכן דורך די דורכפאָר פון די פערד, עטלעכע מאָטאָר (יענע ראַנטשעראַס וואָס באַפאַלן דזשאַליסקאָ) און ווייַט מוזיקאַליש הערות "זי טראגט אַ קלייד פון קיסאַז וואָס איך עמברוידערד זיך ..." וואָס פאַרשטאַרקן ווי מיר צוגאַנג די מעקסיקאַן רעוואלוציע קוואדראט . צייט פֿאַר אַ מישעלאַדאַ אין די הענטשקע, א שלאָס פון די קוואַדראַט פון וועמענס טעראַסע מיר אָבסערווירן די עפּאַסענטער פון דער שטאָט און באַמערקן זייַן ליזערלי גאַנג. עס איז שווער צו ימאַדזשאַן אַז אין דעם זעלבן שטיל אָרט, פון וועגן 600 באוווינער, אַזוי ווייַט און עמברייסט דורך די בערג, 20,000 מענטשן דעדאַקייטאַד צו מיינינג די ** האַסיענדאַ דזשאַליסקאָ ** (קאַנווערטיד אין אַ מוזיי-האָטעל ווו עלעקטרע איז געביטן דורך די ליכט פון אַ לאָמפּ).
סאַן סעבאַסטיאַן פון די מערב
דער טאַם פון די מערב סיעראַ מאַדרע
דערווייַל, זייער שכנים לעבן פון אַגריקולטורע און פון בהמות. און פון די קאַווע. מיר אַרייַן די פינפטע מרים , לעבעדיק געשיכטע פון דער שטאָט, אַ משפּחה קאַווע פּלאַנטיישאַן אַקטיוו זינט 1890 און אין וואָס הייַנט זייַן פינפט דור אַרבעט, געפירט דורך רפאל אלוואראדא. דער שמעקן איז שטאַרק, עס איז פייַכט, עס איז ראָוסטיד. מיר זענען 1,600 מעטער אויבן ים שטאַפּל, אַ גאנץ אָרט פֿאַר הויך-הייך קאַווע קאַלטיוויישאַן . און אָן אַדאַטיווז אָדער קינסטלעך יראַגיישאַן. וואָס די לאַנד גיט, די אַלוואַראַדאָס אַרבעט. גארנישט מער . די קאַווע מיר פארזוכט איז 100% נאַטירלעך. גלאָריאַ קאַווע וואָס ינוויידז די גומען און לאָזן דעם אַפטערטייסט פון ערד, הומידיטי, אַ סענטשעריז-אַלט און אַרטיסאַן אַרבעט. איז עס די הייך וואָס מאכט דעם טייסטינג אַן עקסטראַסענסערי דערפאַרונג? עפּעס כאַפּאַנז אין San Sebastián del Oeste ...
מיר לאָזן די קווינטאַ מיט אַ טאָוסטיד צונג און די שליימעסדיק סאָוס פֿאַר אַ הויך-הייך קאַווע אַזוי שטאַרק ווי דאָס: פּינאָלע, אַ געמיש פון פּאַפּשוי, צימערינג און צוקער, און די קווינטיסענשאַל פאַרבייַסן, גוייַאַבאַטע, אַ מין פון מעקסיקאַן זיסוואַרג געמאכט פון גוואַוואַ. מיט אַ פּלאַץ פון צוקער, נאָר פּאַסיק פֿאַר יענע מיט אַ זיס צאָן. עס איז צייט צו האַלטן און עסן אין אַ אָרט ווי טיפּיש ווי זיין נאָמען, די לופּיטה . און דער פעסטיוואַל פון פלייווערז האלט מיט אַ יקערדיק פאַרשפּייַז אויף די טישן פון דזשאַליסקאָ: טאָרטיללאַ טשיפּס (קריספּי געפּרעגלט טאָרטיללאַ) מיט מאָלקאַדזשעט סאָוס (אַ פאַר-היספּאַניק מאָרטער געמאכט פון וואַלקאַניק שטיין וואָס גיט אַ מער געשמאַק טאַם צו די רויט אָדער גרין סאָוס וואָס איז צוגעגרייט דאָ), קוועסאַדיללאַס און טאָרטיללאַס מיט מאַטשאַקאַ (דאַר רינדערנס מיט פּאָמידאָר, טשילי, בינז און רייַז).
פּלאַזאַ פון דער מעקסיקאַן רעוואלוציע אין סאַן סעבאַסטיאַן דעל אָעסט
לאָזן לאַ לופּיטאַ מיט די ריטשנאַס פון פלייווערז נאָך אין דיין מאָגן איז אַדיקטיוו. מיר ווילן מער. צו באַרויקן די קרייווינגז, גאָרנישט ווי אַ גוט היגע דיגעסטיווע אין די האַסיענדאַ דאָן לאַלין (און ניט, ניט אַלץ אין דזשאַליסקאָ איז טאַקילאַ). San Sebastián del Oeste איז אַ פּראָדוצירער פון ראַיקיללאַ, אַ ליקער געמאכט פון גרין אַגאַווע (נישט בלוי, ווי דער גייסט פּאַר עקסאַלאַנס), וועמענס קראָכמאַל איז פארוואנדלען אין צוקער אין אַ פּראָצעס איבער נידעריק היץ (און בייַ 600ºC) וואָס לאַסץ וועגן פיר טעג. דערנאָכדעם, פאַרבינדן די פערמאַנטיישאַן פון אַ וואָך אין אַ פאַס מיט פרילינג וואַסער. דערנאָך, אַ טאָפּל דיסטילד (אַלץ צו באַקומען אויס פון כיידינג אַלקאָהאָל לעוועלס). און ווי אַ לעצט שריט: די טאָסט און די שאָס . עס איז שטאַרק, זייער שטאַרק. וואָרצל טאַם איז ינווייסיוו, שנעל, רילענטליס : באלד מאכט מען דעם טעם מיטן גאנצן מויל און דער משקה פארניכטעט די עסאפאגוס. די לעצט געשמאַק, אויף די אנדערע האַנט, איז אַנביטאַבאַל, מיט אַ זיס רעזאַדו. ווי אַ פּונקט אויף די צוריק פֿאַר אַ גוט געטאן אַרבעט (אָדער אַ טרינקען געזונט געגעבן).
טאָרטיללאַ טשיפּס און פלייש מיט מאַטשאַקאַ פון לאַ לופּיטאַ
דער וועג צו דעם לאַנד פון קאָלאָרס
פֿון פּוערטאָ וואַללאַרטאַ צו גואַדאַלאַדזשאַראַ עס איז אַ ביסל מער ווי אַ האַלב שעה מיט אַ פלאַך, אַ שפּאָרן האַלב שעה (זייַענדיק צו די האָלעס אין די אַספאָלט) צו באַקומען גאָר אין די האַרץ פון די שטאַט פון דזשאַליסקאָ און לאָזן די מאַריטימע פּנים פון די סיעראַ מאַדרע אָקסידענטאַל. די לאַנד פון גואַדאַלאַדזשאַראַ, די לאַנד פון גואַדאַלאַדזשאַראַ (טערמין פון די נאַהואַטל ינדידזשאַנאַס שפּראַך און וואָס רעפערס צו דריי קאַקאַאָ וניץ וואָס פאַנגקשאַנד ווי קראַנטקייַט) איז די היים פון די charrería, די טאַמינג פון פערד. וואָס אנגעהויבן ווי אַ האַנדל אין די גרויס מעקסיקאַן קאָלאָניאַל האַסיענדאַס פון די 17 יאָרהונדערט איז געווארן אַ ספּאָרט צוויי סענטשעריז שפּעטער און, מער ווי אַ פאַרמעסט, אַ קונסט.
אין דעם זוכן פֿאַר די עסאַנס פון דזשאַליסקאָ, איינער פון זייַן גרויס סימבאָלס קען נישט זיין פעלנדיק, די טשאַרראָ ריידינג אַן ימפּרעסיוו פערטל מייל. El Rancho Los Tres Potrillos, אין גואַדאַלאַדזשאַראַ, איז אַ אָרט דעדאַקייטאַד צו פּראַזערווינג טראדיציעס, אַ טשאַראָ שולע ווו די לעקציעס געלערנט איבער 300 יאָר צוריק ** פאָרזעצן צו זיין פּראַקטיסט אויף די לייַוונט (די רינג) **. דעם ראַנטש איז אָונד דורך די באַרימט מלך פון די ראַנטשעראַ ליד, Vicente Fernández Gómez, וואָס עפֿנט די טירן פון אַ טייל פון זיין לאַנד פֿאַר פריי פֿאַר די וואס ווילן צו לערנען וועגן די קונסט פון טשאַררריאַ.
ווער גיט די קאַסטן, אָבער, איז דער באָכער פערנאַנדאָ Jimenez , אַן עקספּערט קאָמענטאַטאָר אויף די רידערמאַנשיפּ קאַמפּאַטישאַנז, וואָס רעדט מיט אומבאַשרייַבן שטאָלץ: "די רידערמאַנשיפּ איז נישט בלויז אַ ספּאָרט, עס איז מוזיק, עס איז קונסט, עס איז טראַדיציע, עס איז געשיכטע...". איז עס אַלץ? די ווערטער אָנהייבן צו מאַכן זינען ווען, אין איינער פון די קאַנוואַסיז פון די ראַנטש, עטלעכע טשאַרראָס באַווייַזן די פאַרשידענע טאַסקס מיט זייער פערד, די קאָנטראָל פון די כייַע מיט בלויז אַ באַוועגונג פון די לענד, ווי די טשאַראָ טייז די שטריק אַרום די הינדקוואַרטער פון א ווילדע מערה, ווי פילט זיך דער ריח פון ברענען האלץ ווען דער שטריק כאפט זיך וויראלאנט מיטן האלדז פונעם טשאראס זאטל מיט דער גאנצער קראפט פון דער מערה... "דער טייערער ריח" , זיי רופן עס. א שמעקן פון הונדערטער יארן, וואס מישט זיך מיט דעם פון די שטיבלעך און מיט די לעדער פון די זאטלען. אַלץ איז סענסיישאַנז ראַקט דורך די רילענטלאַס געזונט פון פּאָדקעווע קעגן די זאַמד. ימאַדזשאַן דעם סצענע אין די מיטן פון אַ פעלד אין די פוטכילז פון די סיעראַ מאַדרע אָקסידענטאַל, פּלוצלינג, עס ווערט נאָענט, מעגלעך, גאָר אין ניגן מיט די סענסיישאַנז יקספּיריאַנסט ביז איצט אין דזשאַליסקאָ.
דריי פאָאַלס ראַנטש
מיר נאָכגיין דעם וועג מיט מאַשין, ליידער אָן פערד, מיט די אָביעקטיוו שטעלן אין אן אנדער מאַדזשיקאַל שטאָט, טאַפּאַלפּאַ (וועגן 130 קילאמעטער פון גואַדאַלאַדזשאַראַ). מיר טאָן ניט נעמען די גרינג וועג: די גלייַך שורה איז פֿאַר קאָוואַרדס. מיר בעסער צו לאָזן זיך גיין דרום-מזרח, אַרייַן די מיוניסאַפּאַלאַטי פון טשאַפּאַלאַ, פול פון קליין, אַלטפרענקיש קהילות מיט מעשיות צו דערציילן, וואָס פאָדערן אונדז מיט זייער פארבן, זייער גאַס עסנוואַרג סטאָלז בייַ די פֿיס פון די אַספאָלט ... און זייַן לאַגונע, מיט די זעלבע נאָמען, וואָס קליימז אונדז מיט די אָפּשפּיגלונג פון די זון אין זייַן וואסערן אויף אַ טאָג וואָס טרעטאַנז אַ שטורעם.
עס איז ניט נייטיק צו באַקומען וואַרעם, די הומידיטי נעמט זאָרג פון עס, אָבער קיין אַנטשולדיקן איז גוט צו געשמאַק אַן עכט טאָרטיללאַ זופּ (מער, אויב עס איז מיט קוקן פון דעם לאַגונע, צווישן די פלי פון בוזאַרדס און העראָנס ) . א גוט יויך מיט אַוואָקאַדאָ, פּאַפּשוי טאָרטיללאַ סטריפּס, פּאַסיללאַ טשילי (איינער פון די מילדאַסט פֿאַר גרינגאָס ניט צוגעוווינט צו געווירציק) און צעלאָזן קעז קאָכן אין די ** סטאָוווז פון די האטעל רעאַל דע טשאַפּאַלאַ** איז גענוג צו באַקומען איר צוריק אויף די וועג און אַרומרינגלען די לאַגונע. ביז ווידער, ווי קינדער, כאַפּט אונדז עפּעס: זיי זענען וואַרעם פארבן , ווענט פול מיט מיוראַלז ווי ווייַט ווי די אויג קענען זען, נידעריק הייזער, וויינדינג ברוקשטיין גאסן און דאַזאַנז פון קונסט גאַלעריז.
מיר זענען אין Ajijic, אַ קאַמיון פון אַרטיס ווו איר קענען שפּאַצירן צוזאמען די באָרדוואָק, פון קלוב צו קלוב, ווו איר קענען פאַרפאַלן צווישן די טעקסטשערז פון די Cielito Lindo לאָם פאַקטאָרי, צווישן די מיוראַלז פון היגע קינסטלער Jesús López Vega, די גאָורמעט טשאָקלאַץ. פון די Quattro Gallery אָדער די בילדער פון די די פּאַאָלאַ גאַלערי ... די געשיכטע פון מעקסיקא איז געשריבן מיט קונסט און קאָליר אין זייַן גאסן, ווי אין די מוראַל פון די אָדלער, די שלאַנג און די נאָפּאַל, סימבאָלס פון די מאַנטל פון געווער פון מעקסיקא וואָס זענען נישט פאַרבאָרגן אין די טשיפּט ווענט פון אַדזשידזשיק.
די מוראַל גאסן פון Ajijic
די שטאַרקייט פון דער ערד
מיט אַזאַ טשראָמאַטישער הויך איז שווער צו זאָגן זייַ געזונט פון דעם אָרט, אַזוי קליין, אַזוי אידיליש, אַזוי אינספּירירנדיק. אָבער, צומ גליק, מיר פאַרלאָזן זיך צו אַ ווערט רעלע לאָוקייטאַד מערב פון טשאַפּאַלאַ: טאַפּאַלפּאַ, אַ מיוניסאַפּאַלאַטי פון אָטאָמי אָריגין געבוירן אין די 17 יאָרהונדערט . ניט אומזיסט, זיין נאָמען מיטל "לאַנד פון פארבן". דאָ די ערד מיר גיין אויף איז פארוואנדלען פון רעדיש צו ברוין טאָנעס, פון מאַראַנץ צו געל ... עס איז אַ גרויס קאָליר פּאַליטרע אויף וואָס אַ קהל פון ריזיק טעללוריק ענערגיע איז באזירט. מיר קענען עס נישט העלפן, מיר מוזן וויסן ווו זיין מאַגיש קומט פון.
אזוי קומען מיר צו טאָל פון עניגמאַס , אַן עספּלאַנאַדע אויף וואָס גרויס ראַונדיד ראַקס רוען (די אַזוי גערופענע פּעבאַלז ) . גיין צווישן זיי מאכט אונדז קליינטשיק, נישטיק קאַמפּערד מיט די ווערק פון נאַטור ווי עס וואלט געווען א געמעל פון פרידריך. ביז איצט איז זייער אָפּשטאַם נישט באקאנט מיט זיכערקייט, כאָטש עס איז געמיינט אַז זיי זענען טייל פון אַ מעטעאָריט וואָס איז געפאלן צוויי מיליאָן יאר צוריק, ווי ער דערציילט אונדז. Jesús Ruiz Morales, דירעקטאָר פון קולטור און טוריזם פון טאַפּאַלפּאַ . און די מיסטעריע: גאָרנישט וואקסט אין דער אַרומיק פון די שטיינער זינט עס איז אַ זכּרון פון דעם אָרט. יעדער פּרווון אין קאַלטיוויישאַן גייט אַננאָוטיסט. עס איז אַ ומפרוכפּערדיק לאַנד, מיט אַ ריזיק בייַזייַן פון קוואַרץ און וואו מען האלט ביז היינט ביי יעדן עקווינאקס אבות-ענערגיע צערעמאניעס.
אָבער די דערפאַרונג איז נישט גאַנץ ביז איר גיין דורך דעם נאַקעט פעלד אויף כאָרסבאַק צו דעם טאָל פון דער אָזערע, פאַרבאָרגן הינטער די פּיעדראָטאַס, צווישן די פיך וואָס גרייז פּיספאַלי און די טשאַרראָ וואָס וואַטשיז פון זיין פערד. פּוריטאָ דזשאַליסקאָ . אָנגענומען מיט ענערגיע, מיר דערגרייכן דעם צענטער פון שטאָט. מע ן װע ט אונד ז באקומע ן מי ט צװ ײ שטאקיק ע װײס ע הײזע ר מי ט רוס־רויט ע טריקענישן , אײנגעכאפ ט אײנע ר דע ם אנדערן , אוי ף געברויכט ע גאסן . אַרייַן דעם שטאָט בייַ נאַכט איז ימפּרעסיוו. די לייץ פון די הייזער אַנטדעקן ינלענדיש פּאַטיאָוז, די טיילמאָליק עפענען רעסטאָראַן ... לעווייַע האָמעס ווייַזנדיק זייער אָרן אין קראָם פֿענצטער אין די לעוואָנע - ליכט. די הייליקע מתים שטענדיק אַזוי פאָרשטעלן אין דעם לאַנד.
Las Piedrotas, טעללוריק קראַפט און מיסטעריע אין טאַפּאַלפּאַ
מיר קרייַז טאַפּאַלפּאַ צו דערגרייכן El Remanso . קיינמאל איז נישט געווען אזא נאמען פאר א פלאץ . דעם כיינעוודיק באַרג האָטעל אין זעכצן צימערן עס איז אָונד דורך קאַרלאָס און גאַבי, אַרכיטעקט און שעף, ווו עס איז בלויז שטילקייַט און נאַטור. פייערפּלאַץ, כאַמאַז, גרויס פֿענצטער מיט קוקן פון דער אָזערע און ערלעך אַרקאַטעקטשער וואָס "שטאַרקן די נאַטירלעך עלעמענטן און וואָס שטערט נישט דעם אמת אַרכיטעקט, וואס איז גאָט," באַטראַכט קאַרלאָס. האָלץ, אַדאָובי, רויט ציגל, אייַזן, באַרג בייק רידעס, וואַסער אַקטיוויטעטן אין דער אָזערע, באַטס אין די בעקן, ספּאָרטזאַל, סאָנאַ ... טאָמער אַ ביסל קלועלעסס זשאַבע אין די צימער? און א גאסטראנאמיע פון צען, אין די הענט פון גאבי און איר פאמיליע רעצעפטן וואס גייען צוריק דריי דורות (און זאמלט דאס בוך דריי דורות: קאָכן מיט ליבע ), מאַכן רעמאַנסאָ דער אָרט ווו מיר וואָלט אַלע ווי צו פאַרשווינדן פֿאַר אַ בשעת.
כאָטש די צימער קאַטשאַז, די ענערגעטיק טאַפּאַלפּאַ אַווייץ. צו אָנהייבן דעם טאָג איר האָבן צו נאָכגעבן די היגע וויצע: די טשאַרד טאַמאַלע צוגעגרייט אין די Casona del Manzano, אַ האַרציק טעלער פון קאַרטאָפל שיכטן מיט פּאַפּשוי פּאַפּ האַלב אין זייַן אייגן בלאַט. איצט מיר קענען אַדרעס דעם צענטער, ווו זיי זענען סעלאַברייטינג די ווירגין פון רחמנות (יאָ, די זעלבע ווי אין קאַטאַלאָניאַ) און די ריווילינג איז באמערקט אין זייַן גאסן, אין די לייטינג און אויך אין דעם געשמאַק. אויב די טאַמאַלע איז נישט גענוג, עס ס 'צייַט צו פּרובירן עטלעכע פון די קיילים געדינט אין די גאסן פון די Merced קוואַרטאַל, די גאָרדיטאַס דע נאַטאַ אָדער אַ גוט טאַקאָ אַל פּאַסטער.
שפּאַצירן דורך דעם אָרט צווישן פיירווערקס, פּראַסעסשאַנז צו די ריטם פון דראַמז און ראַטאַלז אין פול רעליגיעז ברען איז זיס מעשוגאַס. מיר גיין דורך טאַפּאַלפּאַ און מיר טרעפן פאַרשידענע באַטעריז, די פיר קוואלן וואָס האָבן צוגעשטעלט וואַסער צו די שכנים, און וואָס דערציילן די געשיכטע פון די מיוניסאַפּאַלאַטי און זייַן ינדידזשאַנאַס אָטאָמי מאַטאַלאַדזשי. עס איז דער פאַל פון די יו הויפן פון די סנייקס , דעדאַקייטאַד צו די פיר 'קאַמאַדרעס' וועמענס וויפּערינע און ברודיק-מויל צונג געפירט זיי צו ווערן די פיר שטיין שלאַנג פון די פאָנטאַן, אונטער די רעגע געשטאַלט דורך אַן אָטאָמי מכשף.
טאַפּאַלפּאַ אָדער #טאַפּאַלפּעאַנדאָ
אבער די גאס פאבלען , די ענערגיע פון דער ערד און די רעליגיעז ברען זענען ניט גענוגיק צו דעפינירן אַלע טאַפּאַלפּאַ. די נאַטור וואָס סעראַונדז עס איז ניט בלויז טעללוריק קראַפט, עס איז אַ מקור פון לעבן און היילונג. צו געפֿינען מער, מיר מוזן גיין צו אַטאַקאָ, אַן אָטאָמי ייִשובֿ ווו איזשיעאטל, נעמליך, "דער מקור פון לעבן" , א לעבעדיק אַפּטייק לאָוקייטאַד אין וואָס איז געווען דער ערשטער שפּיטאָל פֿאַר ינדיאַנס אין לאַטייַן אַמעריקע. היינט איז עס א פלאץ וואס איז באהאנדלט געווארן פון פערצן פרויען וואס שטעלן די וויסן פון זייערע אבות וועגן פלאנצן אין דינסט פון די קהילה, קריייטינג סעראַפּס, קרימז, שאַמפּוז ... אַלע געבוירן פון די ערד און אַלע אין די הענט פון די כילער וואָס זיי אויך דורכפירן "ריין" אָראַ.
די דזשאַליססיענסע טאָסט
אין די צווישן פון דעם פּראָצעס פון פולשטענדיק רייניקונג פון גוף און נשמה, מיר זאָגן זייַ געזונט צו Tapalpa צו שטעלן קורס פֿאַר אונדזער לעצט ציל: טעקווילאַ . ווערטער זענען ומנייטיק. צו באַקומען דאָרט, מיר ווידער האָפּקען דעם פּשוט וועג: מיר ווילן צו ייַנטונקען זיך גאָר אין די אַרטעריעס פון דזשאַליסקאָ. צו טאָן דאָס, מיר צוריקקומען צו די געווער פון גואַדאַלאַדזשאַראַ און באַקומען אויף די באַן פון פּלעזשערז: די José Cuervo Express . מיר זענען נישט יגזאַדזשערייטינג ווען מיר רעדן פון העדאָניזם: אַ פרישטיק פון פרוכט, קאַשע און יאָגורט אַווייץ אונדז ווי דער ערשטער ביס פון דער מאָרגן. די לאַנדשאַפט וואָס מיר זען איז נאָך שטאָטיש, הייזער, שאַפּינג סענטערס און הויך בנינים נאָכפאָלגן איינער דעם אנדערן ווען מיר פאַרלאָזן די שטאָט. עס איז אין דעם מאָמענט פון גיין צו לאָנטש ווען אונדזער קוקן טוישן. מער ווי איינער פון די מאַדזשיקאַל שטעט פון דזשאַליסקאָ, טעקווילאַ איז אַן "אַגאַוויק" שטאָט . עס איז גלייבן ווי די לאַנדשאַפט ענדערונגען ווען די באַן אַדוואַנסיז, ווי די בראַונז יבערמאַכן אין אַ שפּיציק בלויש גרין, אין ינפאַנאַט סאַקסעשאַנז פון אַגאַוועס אַליינד אויף סאָף אַנדזשאַלייטינג עספּלאַניידז ... און אַלע דעם בשעת מיר געשמאַק אַ דערטרונקען שטיקל, אַ יקערדיק שיסל אין דזשאַליסקאָ געמאכט מיט אַ דיקער ברויט, סטאַפט מיט קאַרניטאַס און דיפּט אין פאַרשידן סאָסיז.
מיר אָנקומען צו די לעצט דעסטיניישאַן צו שטעלן גאַנג פֿאַר די גרויס פעלדער פון בוענאס איירעס און אלע קדושים , האָמעס פּאַר עקסאַלאַנס פון דעם פלעשי קאַקטוס, די בלוי אַגאַווע. די זון איז טיף און די דזשימאַדאָרעס, די כאַרוואַסטערז, ווייַזן זייער בלאַנק הויט רעדמד דורך די מי בשעת האַנדלינג די קאַאַ און די מאַשעטע, די מכשירים פֿאַר קאַטינג און פּרונינג די אַגאַווע, ביידד אין די ינסיסיוו זונשייַן. די צוויי דזשימאַדאָרעס וואָס דערקלערן זייער אַרבעט צו אונדז, Toño און José Luis, יעדער אַנטדעקן 400 צו 500 אַגאַווע אַנאַנאַס פּער טאָג וואָס זענען טראַנספּאָרטאַד צו די José Cuervo La Rojeña פאַבריק פֿאַר פּראַסעסינג און דיסטאַליישאַן. אָבער די אַגאַווע איז נישט בלויז געניצט פֿאַר אַנאַנאַס פֿאַר טאַקילאַ. **די זאַפט פון די פּענקאַ (דער בלאַט) ** איז קאָכן איבער נידעריק היץ און געמישט מיט וואַסעלינע און רויז וואַסער צו שאַפֿן אַ קרעם וואָס ריליווז ברענט, ביטעס ... אַ גאנץ נאַטירלעך היילונג אַגענט. האָניק איז אויך געשאפן פון דער זעלביקער פאַבריק (פּאַסיק פֿאַר דייאַבעטיקס ווייַל עס טוט נישט אַנטהאַלטן צוקער), אַגאַווע פּאַפּיר ... און ביר, ווי ווידאַ לאַטינאַ , די נייַע אַגאַווע דערפינדונג לעצטנס אנגעקומען אויף מעקסיקאַן טישן.
מיר צוריקקומען צו טעקווילאַ אין טעקווילאַ, אין די José Cuervo La Rojeña פאַבריק מיט 256 יאָר דערפאַרונג (זיי זאָגן, די אָולדאַסט דיסטילערי אין אַמעריקע, נאָך עלף דורות פון ראַווען). דאָס איז אַ טייל פון וואָס איז שוין באַוווסט ווי Mundo Cuervo יסוד און גאַסט צענטער צו אַנראַוואַל די וועלט פון טאַקילאַ און די מיוניסאַפּאַלאַטי. דעם חודש, פעברואר 2015, ער וועט פאַרגרעסערן זיין השפּעה מיט די עפן פון אַ האָטעל אין די שטאָט.
פון דזשאַליסקאָ דאַרף מען גיין זינגען און פאַרזוכן. א זופּן פון ווייַס טעקווילאַ, אן אנדער רעפּאָסאַדאָו און, צו ענדיקן, אַ אַנידזשאָ. וואָס איינער ווינס די שלאַכט? וואָס איז מער ראַפינירט? דער ענטפער איז נישט יינציק: עס איז אין דער דערפאַרונג. ווי אַלץ אין דזשאַליסקאָ.
_ איר קען אויך זיין אינטערעסירט ... _* - גייד צו פֿאַרשטיין און ליבע מעקסיקאַן ראַנגלעריי
- טינגז וואָס איר וועט נאָר פֿאַרשטיין אויב איר זענט פֿון מעקסיקא סיטי
- Pulque: מאַנואַל מאַנואַל - Puebla, די נעקאָמע פון מעקסיקא אָן זון אָדער ברעג
- מעקסיקא סיטי גייד
- מעזקאַל איז די נייַע טעקווילאַ
- טשילאַנגאַ נאַכט: ספּענדינג אַן ינפאַנאַט טאָג אין מעקסיקא DF.
- מעקסיקא: קאַקטי, מיטס און רידאַמז
— פארװאם מעזקל איז דער משקה פון זומער
- כל די אַרטיקלען פון María F. Carballo
די Ijiyoteotl עקספּערץ