אַמאַלפי קאָוסט
John Steinbeck, אין 1953, אנגעקומען אין פּאָסיטאַנאָ אנטלאפן די היץ און מעשוגע פאַרקער פון רוים און דיפיינד עס ווי גייט: " עס איז אַ חלום אָרט וואָס איז נישט פאַקטיש ווען איר זענט דאָרט, אָבער איר טיף פאַקט קאַטשאַז איר מיט אַלע די בענקשאַפט אין דער וועלט ווען איר ניטאָ." גאָרנישט האט געביטן. די צוויי-וועג וויינדינג וועג בלייבט סטאַנינגלי שיין און סופּערלאַטיוולי שווער, ספּעציעל אין זומער ווען רייַזע בוסעס צווינגען איר צו צוריק אַרויף, האַלטן, טאָן מיטינג סטאַנץ צו באַקומען פאַרגאַנגענהייַט אָן פאַלינג אַוועק אַ פעלדז. קיינער פון וואָס איז וויכטיק, ווייַל די לאַנדשאַפט איז פּרעכטיק; די פריינדלעך און געסטיקולירן נעאַפּאָליטאַן און די מענטשן פון די קאָוסט ויסקומען פול פון ענערגיע און אַ באַשטימט זיכערקייט: דער גאנצער קאָוסט איז געווען דערקלערט יונעסקאָו וועלט העריטאַגע מאַפּע אין 1997.
מיר אָנקומען אין פּאָסיטאַנאָ מיטאָגצייַט, היץ און קאָליר פון באָוגאַינוויללעאַ, ווייַס היביסקוס בלומען, געל דייזיז, לילאַ אַזאַליאַס. Positano איז די שטאָט מיט די מערסט דערציילונגען אויף די אַמאַלפי קאָוסט , און שורלי די מערסט סאַפיסטאַקייטיד, ווייַל, צוזאַמען מיט קאַפּרי, עס איז דער היים פון דער בעסטער פון די אינטערנאַציאָנאַלע דזשעט שטעלן, אותיות מיט ווילאַז סוספּענדעד פון די קליפס, אַזוי סוד אַז איר האָבן צו גיין מיט שיפל צו געפֿינען זיי. געזען ביי טאָג, Positano קוקט ווי אַ ריזיק מעדיטערראַנעאַן נאַטיוויטי סצענע מיט ווייַס, ראָזעווע און אָטשער הייזער וואָס באַצירן דעם באַרג אין אַ באַלאַנסט וועג. די געשיכטע זאגט אז פאסיטאנא איז געבוירן געווארן אינעם 9טן יארהונדערט ארום א בענעדיקטינער אַבי, געווארן איבערבאפעלקערט אינעם 10טן יארהונדערט מיט'ן אנקומען פון די איינוואוינער פון פאעסטום, און איז שפעטער פארניכטעט געווארן דורך די סאראסענס. אין 1268, עס איז געווען סאַקייטיד דורך די פּיסאַנס און דאָס געצווונגען זייַן באוווינער צו רידיזיין די שטאָט און מאַכן עס דיפענסיוו אין די שטייגער פון אַמאַלפי. שמאָלע גאסן שטייענדיק אויפן באַרג, פעסטונגען, שוץ-טורעמס, סאָוקס.
אין Montepertuso אויבן, עס איז אַ קליין און קיל קוואַרטאַל ווו די טאַונזפּיפּאַל פאַרברענגען די זומער און, אַראָפּ, אַרום La Piazza dei Mulini, עס איז די באַסלינג און קאָסמאָפּאָליטאַן פּאָסיטאַנאָ וואָס זעט אונדז אָנקומען נאָך גיין אַרום די גאנצע שטאָט מיט די מאַשין. מיט מער ווי דרײַסיק יאָר צוריק בין איך געווען אַ רעגולערער אין פּאָסיטאַנאָ, וווּ איך בין געקומען פֿון דער ניט גאָר ווײַטער — ס'איז אַן עופֿיזם, ווײַל דאָ צו טאָן פֿערציק קילאָמעטער נעמט צוויי שעה — מאַרינאַ די קאַנטאָנע, וווּ מײַן משפּחה האָט געהאַט אַ הויז לעבן דעם זעלבן ים. . Positano איז געווען די מעקאַ, 'די מערסט', די באַגעגעניש פונט. וואָס בלייבט.
פון די האטעל Le Sirenuse זיי נאָך האָבן דער בעסטער קוקן , ספּעציעל זינט די מאַגיש אינזלען שייַנען פאַרקערט, לי גאַלי, דיסקרייבד דורך האָמער ווי די אינזלען ווו די סירענס וואס פאַרפאַלן וליססעס געלעבט. Telxiepia עס איז געווען די מערסט כיוטשינג; פּיסינאָע, די פאַרפירערישע און אַגלאַאָפּע, די מערסט איבערצייגנדיקע און ענטשאַנטערס, דער וואָס האָט פארפירט סאַילערז און נאַוויגאַטאָרס פֿאַר סענטשעריז. רודאָלף נורייף האָט געקויפט די אינזלען צו הויז הייַנטצייַטיק יאַמ - מיידל אנגעטאן אין פּוקסי אָדער גוטשי; עס איז דערווייַל אויך פּריוואַט אָונד. זיי זענען שטענדיק בלענדיק אינזלען, איך טראַכטן, געטרונקען אַ פריש טרוסקאַווקע זאַפט אויף די פּאַנאָראַמיק טעראַסע פון די Le Sirenuse האָטעל, פייסינג די גראַנדע ביטש פול פון כאַמאַקס און מיט די דאָק פֿאַר באָוץ וואָס נעמען איר צו קאַפּרי אָדער אַמאַלפי (אָדער וואוהין איר ווילט, קיינמאָל פאַרגעסן אַז יטאַליאַנס זענען וויזערדז פון קונה דינסט) ימפּרעגנייטינג מיין אויגן מיט דעם ים צווישן בלוי און טערקווויז. א קאַפּרעסע סאַלאַט (פּאָמידאָר, מאָזזאַרעללאַ און באַסיל) אין Le Sirenuse און אַ גלאז אין האַנט ויסקומען ווי דער בעסטער רעצעפּט פֿאַר גליק.
אַלץ איז גאנץ אין דער געזעלשאַפט פון די מאַרקי פראַנקאָ סענסאַלע, באַזיצער צוזאַמען מיט זיין זון אַנטאָניאָ פון דעם עמבלעמאַטיק האָטעל וואָס טאַקע איז פיל מער ווי אַ האָטעל, עס איז איינער פון די בעסטער סימבאָלס פון פּאָסיטאַנאָ, און אַז ער זיך זאָרגן פֿאַר יעדער דעטאַל , ווי פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די דעקאָר. אין יעדער צימער עס איז פּעריאָדיש מעבל געקויפט פון אַנטיק דילערז אַרום די וועלט , פּאָרצעלייַ פלאָרז ינספּייערד דורך מאָדעלס פון פינף הונדערט יאָר צוריק און געמאכט ספּעציעל פֿאַר זיי, אַ שורה פון קלאָזעט אַמענאַטיז מיט אַן גלייבן פּלאַן, די אַרבעט פון Franco ס פּלימעניצע. די אנדערע פּלימעניצע טוט די גאָרטנצוכט מיט אמת ענגליש זאָרג. מיר זענען אויף דער טעראַסע און אַ מעגאַ פֿילם שטערן פּאַסיז אונדז. קיינער קוקט אויף אים נישט. פּריוואַטקייט איז אַבסאָלוט, עס איז שליסל.
גוט געמישט מיט די פריינדלעכקייט פון די שטעקן און די גוטע האַנט פון Matteo Temperini אין די לאַ ספּאָנדאַ רעסטאָראַן, דער שטערן שעף וואָס דער CN טראַוועלער פאָטאָגראַף האט באגעגנט מיט אַ יאָר צוריק אויף אַ גאַסטראַנאַמי קאָנפֿערענץ אין La Mamounia אין מאַרראַקעש און אין אבו דהאַבי. דער שטראם פון סימפאטיע ציט זיך צו דער קיך, וואו מער ווי צוואַנציק מענטשן האָבן אַ גרויס צייט צווישן רויכיק סטאָוווז. איך ווי אַז פאַרלאַנג זיי שטעלן אין עס, אַז פרייד ווען דעקערייטינג יעדער שיסל, אַז מעדיטערראַנעאַן ענערגיע. די מאַנשאַפֿט ריפלעקס עפּעס וואָס איז זייער וויכטיק אויב איר ווילן צו עסן געזונט אין אַ פּלאַץ: די גוט שייכות צווישן די מענטשן אין דער קיך און די עסצימער. די משפּחה פאָטאָ איז עלאַקוואַנט.
גיין דורך Positano ביי זונ - ונטערגאַנג איז אַ געזונט געניטונג. איר געפֿינען אויס וואָס עס נעמט, וואָס איר דאַרפֿן צו וויסן. האַלטן און קראָם אין די מיטאַקאַל I Sapori di Positano קראָם, אַן עכט טעמפּל פֿאַר לעמאַנז, וואָס דאָ נעמט די פאָרעם פון לימאָנסעללאָ ליקער , זיסוואַרג, ליכט, היים און פּערזענלעך פּערפיומז, סעראַמיק אַבדזשעקץ און אַלץ איר ווילן צו פירן אין דיין טשעמאָדאַן. שיך זענען אן אנדער זינד וואָס איך קען נישט אַנטקעגנשטעלנ זיך (איך רעד וועגן בייינג פיר פּערז פֿאַר 80 עוראָס יעדער, וואָס איז נאָך אַ קאַפּריז).
אין Via del Sarraceno גאַס איך טרעפן טאָדיסקאָ קאַרמיין , אַ קראַפסמאַן באשלאסן צו שטעלן טערקווויז אויף שיך פֿאַר אַ מיידל וואָס קוקט ווי אַ וואָגוע מאָדעל און שורלי איז. איך וואַרטן געדולדיק פֿאַר מיין קער, און ינדיסיזשאַן גריפּס מיר. וואָס אויב מיט רויט שטיינער, וואָס אויב שוואַרץ און ווייַס קריסטאַלז. עס איז די שלעכט זאַך וועגן שפע, אַז אין די סוף דיין פארשטאנד שווינדלדיק. מיין פריוואטע בעל מלאכה מעסט מיין פוס און זאגט מיר אז איך זאל צוריק קומען אין א האלבע שעה. אין אַ האַלב שעה אַלע די וואונדער! איך וויסן אַז כּמעט אַלע פרויען האָבן אַ שוואַכקייַט פֿאַר שיכלעך. ליידיז, באַמערקן צו נאַוויגאַטאָרס, דאָ איר וועט געפֿינען דעם גאַניידן פון שאַפּינג, און די פּערגאַטאָרי פון וויזאַ אין די סוף פון די חודש.
די דורך די מוליני עס איז די גאַס ווו שאַפּס, באַרס און די האטעל פּאַלאַזזאָ מוראַט זענען קאַנסאַנטרייטאַד, מיט אַ פייַן רעסטאָראַן און באַלקאָניעס באדעקט מיט באָוגאַינוויללעאַ. ראָמעאָ און דזשוליעט . עס איז אויך די Franco Senesi קונסט גאַלעריע, ווו מעשים פון די בעסטער איטאַליעניש און אינטערנאַציאָנאַלע קינסטלער זענען יגזיבאַטאַד. העכער, אויף Viale Pasitea, די שניט שאַפּס "געמאכט אין Positano" זענען קאַנסאַנטרייטאַד, אין לתונט, וואַטע און זייַד אין פארבן דיזיינד פֿאַר דעם זון און דעם ים. מיר זענען אריין אין Pepito's Positano און עס איז געווען ליבע בייַ ערשטער דערזען.
אָנגעלאָדן און אַ ביסל בייז אַז מיין וויקנאַסאַז זענען שטארקער פון מיר, איך בין אַראָפּ צו פּלייַאַ גראַנדע, ווו פּיצעריאַז און רעסטראַנץ זענען קאָנצענטרירט. די אַנאַמיישאַן איז גאַנץ. איר מוזן געדענקען אַז Positano לעבן זיין משוגע לעבן פון אפריל-אקטאבער. דערנאָכדעם, רויק נעמט איבער דעם אָרט, האָטעלס און ווענוז נאָענט, און לאָזן זייער שטאַרק בייַזייַן צו די ים און די הימל. זיי זאָגן מיר אַז איר עסט גוט אין טשעז שווארצע, און אויב משפטן לויט די נומער פון מענטשן וואָס מאַסע די טישן, איך גלויבן עס.
זיצנדי ק װארטנדי ק אוי ף א קלײ ן שיפל , װא ס װע ט מי ך פיר ן קײ ן נאענטע ר פראיאנא , טראכט , א ז אי ן ערשט ן יארהונדערט , אי ן דע ר צײ ט פו ן טיבריוס , אי ן ד י Positano ביג ביטש האָט דאָקט די טרירעמע וואָס איז געווען צו זאַמלען די מעל צו באַקן דעם קייסער ס ברויט, וואס מורא געהאט צו פאַרסאַמונג מיט די מעל פון קאַפּרי. די מיל ווו די קייסעריש ברויט איז געווען ערד איז געווען אויף איינער פון די סלאָפּעס פון די פּאָסיטאַנאָ בערגל, און די קייסער ס לאַווינג סלאַוועס זענען די בלויז אָנעס באשטימט צו פאַרבינדן די מעל. זיי זאָגן מיר אַז אין די 50 ס פון די לעצטע יאָרהונדערט די מיל איז מאַדערנייזד, אָבער איך האָבן נישט געקענט געפֿינען עס. קייסעריש סיקריץ נאָך היטן דעם מאַגנעטיק ווילאַ. אײדער בין איך געגאַנגען צום װײַסן בית־עולם, אױפֿן שפּיץ בערגל, װוּ עס שטײט דער קבר פֿון אַ פּאַשאַ, װאָס איז אַן אָבעליסק פֿאַרקרוינט מיט אַ מירמלשטיין טורבאַן. צו מיינע פיס, פאָרניללאָ ברעג עס מיינט צו אַרייַן די ים ווי די פונטינג פינגער פון אַ קלאַסיש גאָט. איך הייב אן צו פארשטיין שטיינבעק'ס בענקשאפט, זי שפירט ווי א קיצל אין הארץ.
קליימינג טרעפּ איז אַ געניטונג וואָס האלט דיין מיינונג אין קאָנטראָל און דיין לעגס אין פאָרעם. אין אַלע די אַמאַלפי קאָוסט מען דאַרף גיין אַראָפּ און אַרויף, אַרויף און אַראָפּ. דאָס איז וואָס איך געפֿינען עס אַ פאַרגעניגן צו זיצן אויף איינער פון די בענטשעס וואָס אַרומרינגלען די עספּלאַנאַדע פון די מוטער טשורטש, Santa Maria Assunta, מיט אַ 13th יאָרהונדערט קאָלעגיאַטע קירך וואָס שטייט אין די מיטן פון די שטאָט און דאַמאַנייץ די ברעג. דאָ וועל איך טרעפן דעם אַרכיטעקט דיעגאָ גואַרינאָ און מיט אים וועל איך האָבן די פּריווילעגיע צו אַרייַן ווילאַ ראָמאַנאַ, אַן אַרקיאַלאַדזשיקאַל ווערק וואָס איז פאַרבאָרגן אונטער דעם קאַטידראַל.
מיר פאָרזעצן אונדזער יאַזדע צו פּראַיאַנאָ, אַ שטאָט מיט אַלע די מינינגז פון דעם קאָסטאַ דיווינאַ. האַלב וועג עס איז די סאַן פּיעטראָ אַ פּאָסיטאַנאָ, אַ רעלאַיס & טשאַטעאַוקס וואָס לעבן אַרויף צו זייַן פירמע. לוקסוס, ופמערקזאַמקייט צו דעטאַל, ברעטטייקינג קוקן און גאַסטראַנאַמי מיט פראנצויזיש שליימעס און מעהודערדיק היגע פּראָדוקטן. די צימערן זענען אַזוי ראַכוועסדיק אַז איך קענען טאַנצן אָן באַמפּס אין די מעבל. די טעראַסע עפֿנט זיך אַנטו די קליפס און, שוין אין דעם האָטעל גאָרטן, איך קענען אַנפאָולד מיין ימאָושאַנז אויף די לאַנג טיילד בענטשעס קוקן אין קאַפּרי דורך די וואַרעם מיסט פון דעם טראַמאָנטאָ ('זונ - ונטערגאַנג' אין איטאַליעניש).
דאָ עס איז אַ ליפט צו גיין אַראָפּ צו די שטיין ברעג מיט אַ רעסטאָראַן קאַרווד אין די שטיין און אַ דזשעטי צו וואָס געסט קומען און פון וואָס זיי גיין צו די באַלדיק פּאָסיטאַנאָ. איך בלייבן אַ בשעת לייענען און טראַכטן בשעת איך זען אַ קייאַק טאן סאַמערסאָלץ אויף די קריסטאַל קלאָר וואַסער און העכער, אַפּאַראַט אין האַנט, דער CN טראַוועלער פאָטאָגראַף פרוווט די אוממעגלעך: כאַפּן די בילד פון אַ סטאַרפיש אין די הינטערגרונט פון דעם טערקווויז אַלוועלט. די בחורים אויף די דינסט נעמען נישט פון אים די אויגן אבער זיי רירן נישט קיין פינגער ווייל עס איז נישטא קיין סכנה אין דערזען. אַזוי זענען די זאכן: ופמערקזאַמקייַט און דיסקרעשאַן.
מי ר האב ן זי ך באגעגנ ט מי ט וויטאָ סינקווע, די באַזיצער פון דעם אָרט ווו קלאָרקייַט פילז אַלץ. ער איז יונג און טראגט די עמאָציע פון די קאָוסט אין זיין גענעס (זיין מוטער, באַזיצער, האט געהאלטן די באַסטשאַן פון סאַן פּיעטראָ זייער הויך איבער די יאָרן). הייַנט בייַ נאַכט מיר טרעפן זייער שעף, די בעלגיאַן אַלאָיס וואַנלאַנגענאַעקער , אַוואָרדיד מיט אַ מיטשעלין שטערן, וואָס איז זייער שיין צו מיר ווען געזוכט זייַן בראָטן לאַם מיט טאַמאַטאָוז פון די לאַנד און לימענע סאָוס, אָדער זייַן ווונדערלעך דיזערץ.
איידער דער פּיאַנע און די סאַקס, אַ פּאָר פון אמעריקאנער קאַפּאַלז (פון די צפון) טאַנצן אַ ווערסיע פון 'פרעמדע אין דער נאַכט'. אט פאר זיי ווייל זיי זעען אויס ווי זיי זענען ארויסגעקומען פון א קאפאלא פילם, און אוודאי ליגט זייערע ווארצלען אין די דאזיקע לענדער, פון וועלכע זיי האבן אסאך עמיגרירט און מיט פארמעגן קיין ניו יארק, בוענאס איירעס, קאראקאס... איך וועב שוין מעשהלעך. . רעכט? ווי זיי וואָלט זאָגן אַרום דאָ: "סע ניט ווערע, בן טראָוואַטע".
דער האָטעל 'ס טישטעך איז סעראַמיק פון וויעטרי , א שטעטעל ע נעב ן סאלערנא . עס איז אַזוי שיין אַז איך דערטרונקען געווארן די קול פון מיין געוויסן און געגאנגען גלייַך צו פּאָסיטאַנאָ צו קויפן פּלאַטעס און טעפּלעך אין די Cerámica Assunta קראָם, וואָס איז דער באַאַמטער סאַפּלייער פון דעם האָטעל. פארהאנדלונגע ן מי ט דע ם פאטאגרא פ א ז אי ם זאל ן טראג ן עטלעכ ע מאכלי ם אי ן זײ ן טשעמאד ש זײנע ן געװע ן כמע ט אזו י מי ט דע ר װארשעװע ר פאקט , או ן מי ר האב ן כמע ט געקאסט ן א גרוים ן איבערװאג ט צוגאב . אבער איצט אַז איך זען זיי אין מיין הויז, ווי שיין זיי זענען און ווי גוט איך האָבן צו ברענגען זיי צו מיר!
דאָק פון האטעל סאַן פּיעטראָ אין פּאָסיטאַנאָ
די ראיה פון פראיאנא נעמט מיך צוריק צו מיינע וואקאציעס ווען איך בין געווען צוואנציג, צו יענע נעפאליטישע שטעטלעך וואו די אלטע ליידיז גייען נאך יעדן טאג אין קירך, די זקנים זיצן און קוקן אויפן ים און רעדן וועגן זייערע זאכן ווי גוטע קאנספיראטערס און די יונגע לײט פילן זיך. די באַרס און קאַפעס צווישן די ראַש פון מאָוטערבייקס און מאַשין הערנער. גאַנץ? שלום און ראַש. לופט פון דזשאַסמינע און גאַזאָלין . קלײנ ע שפײז־געשעפטן , א שטעטלדיק ע פריזירער , װא ם הא ט זי ך גערופ ן פלארא , װא ו ז ײ האב ן מי ר געמאכ ט פא ר דרײצ ן אײרא ר או ן אי ן מיט ן אל ץ פארשטעלט , ד י דואָמאָ פון סאַן געננאַראָ, פּאַטראָן סיינט פון פּראַיאַנאָ, ווו אין אויגוסט די לומאַנעריז פון סאַנטאָ דאָמעניקאָ זענען געהאלטן, אַ יינציק ספּעקטאַקל.
אָבער לאָמיר זיך ניט נאַרן מיט דער דאָזיקער פּשטות, מיט דער דאָזיקער שלאָף פון דעם איטאַליענישן פאָלק; אין דער שטאָט פון פּראַיאַנאָ, וואָס איז צווישן פּאָסיטאַנאָ און אַמאַלפי, די מערסט עלעגאַנט און סוד ווילאַז פון די אַמאַלפי קאָוסט זענען טשיינד. מיר זענען געווען אין איין דאַנק צו Janet D'Alesio, די טייערלאַס פּר פון די האטעל קאַרוסאָ אין ראַוועללאָ. עס איז גערופן ווילאַ לילי און עס איז די שליימעסדיק בייַשפּיל פון וואָס איז פאַרבאָרגן אין די ראַקס פון די קליפס. זיבן בעדרומז, זיבן באד, עטלעכע גאַרדענס, אַ הויפּט הויז מיט עטלעכע רומז. רייניקונג דינסט, קאָכן, דינסט, בעקן ופזעער.
דרײַסיק טויזנט עוראָס אַ וואָך . דזשוליאַ ראָבערץ איז דורכגעגאנגען דאָ. איך האָב נישט געוואָלט פרעגן – נישט צו קלינגען אומוועלטלעך – ווער קומט קומענדיגע וואך. מיט פּרייסאַז מער אין שורה מיט די פּאַסאַבילאַטיז פון דער עמעס וועלט, אַ הונדערט מעטער פון די שטאָט איז Casa Angelina, מאָדערן, קיוט, אַ מעדיטערראַנעאַן 'דעלאַנאָ' פריקוואַנטיד דורך טרענדי פאָנאַ פון אַלע איבער די פּלאַנעט, מיט אַ גאנץ קיך, ווייַס און מינימאַליסט. . אַנטדעקן דעם האָטעל איז געווען אַ ביסל סוד אַז אַ גוט פרייַנד, Alejandro Bataller, וואָס מאַנידזשיז די דעסטאַניישאַנז פון אונדזער באַליבסטע וועללנעסס קליניק אין Alicante, די אַוואָרד-ווינינג שאַ, וויספּערד אין מיין אויער.
איך געקויפט אַלץ אין פּראַיאַנאָ: א ראפיא ווייזער היטל, א בוידעם, צוויי לאגלען וויין פון דער געגנט, א סוועטהירט מיט דער שטאטישער וואפן. אויף דעם צווייטן טאָג זיי באהאנדלט מיר ווי איינער פון די אנדערע און פארבעטן מיר צו עסן אין די גאוויטעללא קאווע, וואָס איז די שטאָט 'ס ברעג, אין אַ קליין רעסטאָראַן, Cala Gavitella, ווו אַ פֿאַרבייַסן צווישן ביידינג און ביידינג אין די ים איז מער ווי נאָר שפּאַס. אויף די וועג פון פּראַיאַנאָ צו אַמאַלפי עס זענען אויך היסטארישן ווילאַז. די ווילאַ טרע וויל, וואָס איז געווען אין פאַרמאָג פון מיכאַיל סעמענאָפף, דער רוסישער קינסטלער, וועלכער האָט דאָרטן אין אנהייב 20סטן יאָרהונדערט געהאַלטן די שטערן פון די רוסישע באַלעטן און סטראַווינסקי, איז אַ מאַגיש אָרט. דריי 19 יאָרהונדערט ווילאַז צווישן לימענע, מאַראַנץ, מאַסלינע גראָוווז און אָרטשערדז וואָס דערגרייכן כּמעט צו די ברעג פון דעם ים. עס איז איצט אָונד דורך די איטאַליעניש דירעקטאָר פראַנקאָ זעפירלי, ווער האלט זיי נאך. אן אנדער עפּאָס הויז איז Sofia Loren's, וואס האט עס געהאלטן ביז דעם טויט פון איר מאַן, קאַרלאָ פּאָנטי. עס איז איצט אָונד דורך אַ נעאַפּאָליטאַן קאָמערסאַנט וואָס קומט מיט העליקאָפּטער (מיר האָבן געזען איין לאַנד אין יירעס - האַקאָוועד אויף אַ פעלדז לעדזש).
מיר געגאנגען צו רייַזע די קאָוסט קוקן פֿאַר דעם אָרט ווו מיר וואָלט פאָטאָגראַפיע די מאָדעל אויף אונדזער דעקל. אזוי זענען מיר געקומען צום פראיא. א טיפּיש ברעג דאָ. שטיין, שמאַראַגד ים און ברעג באַרס ווו איר קענען שטענדיק עסן פיש פון דער געגנט. מיר סטייד אין דאַ אַלפאָנסאָ און רענטאַד אַ טראדיציאנעלן ווודאַן שיפל גערופן די Gozzo Sorrentino אין La Sibilla. און צווישן מילד כוואליעס מיר דערגרייכן די ספּעקטאַקיאַלער Furore Fjord , װעלכע ר אי ז דעמאל ט געװע ן אונדזע ר באליבטע ר בילד . דער איינציקער פיאָרד אין מעדיטערראַנעאַן, אַ 310 מעטער הויך שפּאַלטן וואָס ענדס אין אַ ברעג וואָס קענען אויך זיין אַקסעסט פון די וועג דורך גיין אַראָפּ צוויי הונדערט טרעפּ. דער העקל איז א טיפע וואונד אינעם בארג, אויסגעגראבן מיט דער צייט און דורך א טייך וואס שטאמט אראפ פונעם אגעראלא פלאטא. בייַ די פֿיס, דער סוד ברעג אַז עס איז געווען דער אָפּדאַך פון די באַנדיט Ruggeri di Agerola, פּראָוטאַגאַנאַסט פון די צענט ראָמאַן פון די פערט טאָג פון די דעקאַמעראָן (דזשיאָוואַנני באָקאַקסיאָ). דא האבן זיך אויך באהאלטן דער אפיקורסער פריי דיאבלו און דער גרינדער פון דער 'סאקאני' סעקטע, מאקא דע סאקאו.
אין די מיטן 1950 ס עס איז געווען די ליבע נעסט פון אַ יקספּלאָוסיוו פּאָר, אננא מאַגנאַני און ראָבערטאָ ראָסעלליני, וואס האט געלעבט לייַדנשאַפטלעך שעה אין איינער פון די הייזער אויסגעניצט אין די שטיין (גענוי די ראָזעווע הויז). דאָרט איך באַשלאָסן אַז די פאָטאָ פון אונדזער דעקן וועט זיין גענומען און דאָרט מיר געגאנגען דריי טעג (דער ערשטער איז געווען פאַרוואָלקנט, די רגע אונדזער מאָדעל נאַטאַססיאַ איז געפאלן אין די וואַסער און כּמעט דערטרונקען געווארן און די דריט איז געווען די כיין) צו רודערן אין אַ שיפל פון לויגי , דער פישער באַזיצער פון די באַר-רעסטאָראַן Al Monazeno, דער איינציקער אויפן פוראָר ברעג, וואו דער נעאַפּאָליטאַן פּיראַט לאָזט זיך פאַרפירן דורך דעם געזאַנג פון די סירענס.
עלעגאַנט, דיסקריט און מוזיקאַליש, ראַוועללאָ זיצט אויף אַ פּראָמאָנטאָרי אויבן דעם ים. די געשיכטע גייט אַז כּמעט 1,500 יאר צוריק עטלעכע פּאַטריסיאַן משפחות פון רוים אנטלאפן פון באַרבאַריאַן טרעץ און געפונען דעם נאַטירלעך פעסטונג 350 מעטער הויך, צווישן די דראַגאָן און רעגינאַ וואַליז. 900 יאָר צוריק ראַוועללאָ איז שוין געווען אַ וויכטיק געשעפט צענטער פון די מעדיטערראַנעאַן און, דאַנק צו פּאָפּע וויקטאָר ווו, עס איז געווארן אַן עפּיסקאָפּאַל זיצפּלאַץ, מיט מייַעסטעטיש פּאַלאַסאַז, גאַרדענס און ווילאַז. שטיל און ינטעליגענט, די שטאָט האָט זיך אונטערגעגעבן צו דער אַמאַלפי רעפּובליק און שפּעטער צו ראַדזשער דער נאָרמאַן. אבער עס איז געפאלן אונטער די שטיוול פון די פּיסאַנס, וואָס דעוואַסטייטיד עס אין ריטאַלייישאַן פֿאַר סיידינג מיט אַמאַלפי, וואָס איז געווען אין מלחמה מיט די טוסקאַן.
ראַוועללאָ ס שטיל פּראַכט קען הייַנט זיין אַ קופּע חורבות, אָבער די ווילאַ איז אפגעהיט כּמעט בעשאָלעם דאַנק צו די שטופּ - און די געלט - פון אַריסטאָקראַטיק משפחות אין ליבע מיט דעם געטלעך פּראָמאָנטאָרי. אין ווילאַ סימבראָנע, דער ענגליש האר גרימטהאָרפּע געוואלט צו דאַנקען די שטאָט פֿאַר זיי געהיילט פון אַ שטרענג דעפּרעסיע. ער האט קונה איין עק פונעם פראמאנטאריע, באשאפן א ריזיגן גארטן, צוריקגעשטעלט די אלטע חורבות און געבויט איינעם פון די בעסטע אפגעהיטן פאלאצן אין דרום איטאליע, היינט אויך א לוקסוס האטעל. Villa Rufolo קונה אין 1851 דורך פראַנסיס נעוויללע ריידס, אַ סקאַטיש מיליאָנער, עס איז געווארן ראַוועללאָ ס צווייטע באַסטשאַן פון שיינקייט, מיט זייַן גאַרדענס און טעראַסאַז ווו די ים ברייקס 400 מעטער אונטן. ריטשארד וואגנער האט דא פארגעשטעלט זיין קליגנסור גארטן און דא פארענדיקט פארסיפאלן . רוימער, אַראַביש, גאָטהיק און ראָמאַנטיש, ראַוועללאָ איז די באַגעגעניש פון קאַלטשערז און מוזיק, וואָס יעדער זומער די וואַגנעריאַן פעסטיוואַל איז געהאלטן דאָ. דער אַמפאַטיאַטער דיזיינד דורך אַרכיטעקט אָסקאַר נימייער און די האַללס פון ווילאַ רופאָלאָ שפּילן באַלעבאָס פֿאַר די וועלט 'ס גרעסטע קאַמפּאָוזערז און קאָנדוקטאָרס. ניט נאָר קלאַסיש מוזיק. אויך דזשאַז און נייַ טרענדס זענען געזונט באקומען.
מיר זענען אנגעקומען ביי נאַכט און געווען מאַזלדיק גענוג צו הערן אַ Mario Coppola פּיאַנע רעסיטאַל. עס איז געווען בלויז איין ומגליק, און אויבן געפֿירט: מיין רירעוודיק האט אנגעהויבן קלינגען אין די מיטן פון אַ טשאָפּין שטיק . דער פּיאַניסט האָט אַראָפּגעלאָזט די אָרעמס, געטאָן אַ רעזיגנירטע האַווייַע און ווידער אָנגעהויבן דאָס שטיק. איך פּעלץ ווי אַ וואָרעם אין אַ גאנץ עפּל. איך שווערן פון דעם מאָמענט איך וואַך מיין טעלעפאָן יעדער מאָל איך גיין אין אַ פאָרשטעלונג זאַל. דער אָנקומען אין האטעל קאַרוסאָ איז געווען אַן געשעעניש פֿאַר זיך. ופילל גאסן, זייער שמאָל, און מיין רענטאַד מאַשין בראַשינג מאָטאָרסיקלעס און ווענט. און לעסאָף, אַז 11-יאָרהונדערט פּאַלאַץ, הייַנט אַ גלענצנדיק לוקסוס האָטעל וואָס האט געהאט די פּרודאַנס און דיסאַנסי צו טייַנען זייַן רומז מיט לעגאַמרע יקערדיק ענדערונגען. טאָסקאַני, ווירזשיניע וואלף, גראַם גרין סלעפּט דאָ , וואס האט געשריבן דער דריטער מענטש אין איינעם פון זיינע צימערן.
איך בין ארויסגעגאנגען און באלד נאכדעם איז נעמי קאמבעלל אריינגעקומען, אבער זי זעט מיר נישט אויס אזוי יקסייטינג. פֿאַרשלאָסן אין גרעטאַ גאַרבאָ'ס סוויט, מיט אַ באַלקאָן מיט אַ קוק אויפֿן ים און אַ קוק אויפֿן הימל, מיין איך, אַז די דיוואַ איז געווען אין איר וווינאָרט: זייער הויך, זייער הערמעטיש, זייער טראַנסגרעסיוו. ד א הא ט ע ר באגעגנ ט (אמא ל אדע ר עטלעכ ע מא ל ) דע ם פארשטענדלעכ ן ליבהאבער , װא ם אי ז געװע ן לעאפאל ד סטאקאווסקי , ניש ט זײע ר באשטימענדיק ן אי ן זײ ן לעב ן או ן אי ן זײ ן סעקשואליטעט . די סוויט איז ספּעקטאַקיאַלער. די אָוווערוועלמינג מיינונג און די וואַנע - אנטשולדיגט פֿאַר דעם אַנסאַבסטאַנסי דעטאַל - ריזיק און קייַלעכיק. איך טונקען זיך אין וואַסער און אין שטיפעריש געדאנקען איידער איך מאַך אויף צו דער רעסטאָראַן. ווארטן אויף מיר זענען די האָטעל מאַנאַדזשערז, Franco Girasoli און Michele Citton, און מיין נייַע פרייַנד, Janet D'Alesio, אַ געראָטן קאָקטייל פון שוועדן און נאַפּלעס לעבעדיק אויף די אַמאַלפי קאָוסט. זאל ס זאָגן עס איז די פאַרטרעטונג פון אַ ציבור באַציונגען: פריילעך, שפּאַס, עפעקטיוו, פאדערן, קאַרינג און קען די אינטערנאַציאָנאַלע שפּראַך. ער באקומט דאָס אַלץ, אפילו אויב ער דאַרף פרעגן דעם גאָט באַקכוס אָדער פּאָסעידאָן פֿאַר עטלעכע פּערזענלעך פאַוואָרס. מיט איר, מיר געגאנגען צו פּאָסיטאַנאָ, צו פוראָרע, און צו אַמאַלפי מיט פאָטאָגראַף, אַסיסטאַנט און אונדזער מאָדעל נאַטאַססיאַ, אַ נאַטירלעך בלאָנדע שיינקייט פון פּאָזזואָלי, די נאַפּלעס קוואַרטאַל ווו Sofia Loren איז געבוירן.
אַלגעמיינע מיינונג פון די דואָמאָ פון סאַן געננאַראָ אין פּראַיאַנאָ
און אין די סוף פון די לאַנג טאָג פון שיסעריי, דזשאַנעט נאָך געהאט ענערגיע פֿאַר אַ טרינקען אָדער מיטאָג אין די גלענצנדיק האָטעל רעסטאָראַן, ווו Mimmo di Raffaele מאכט דעליקאַסיז מיט נעמען ווי 'Primavera nel orto', אָדער 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . וואָס איך געדענק מערסט וועגן דזשאַנעט איז צו זען איר גיין אַראָפּ און אַרויף אין שפּיץ גיכקייַט און אָן קלאָר מי די טויזנטער פון טריט צווישן די וועג און די ברעג, אָדער צווישן דעם באַרג און די ברעג, שטענדיק אויף פינף-אינטש כילז. שטענדיק סמיילינג. קאָלעגע ביז די לעצטע געזעגענונג גרוס.
פון אַמאַלפי איך געוואוסט אַ ביסל זאכן. וואָס איז געווען איינער פון די פיר מאַריטימע רעפובליקס פון די מעדיטערראַנעאַן. אז דער קאמפאס איז דארט אויסגעפונען געווארן. וואָס איז באַרימט ווייַל סיינט ענדרו, זיין פּאַטראָן הייל, פּערפאָרמז אַן אייביק נס. און אַז זייער לעמאַנז זענען די בעסטער אין דער וועלט. עס איז נישט קליין צו אָנהייבן. און ווען איר אָנקומען צו די באַסלינג געשעפט פּאָרט, פול פון טוריסט באָוץ ערייווינג פון נאַפּלעס, סאָררענטאָ, קאַפּרי אָדער סאַלערנאָ, איר פאַרשטיין אַז די אלטע מאַריטימע רעפובליק איז נאָך אין פול זעגל. אין די פּלאַזאַ דעל דואָמאָ (קאַטעדראַל) פון סאַן אַנדרעס מיר באַזוכן די שיין פּאַראַדיסאָ קלויסטער, מיט געזונט-אפגעהיט פרעסקאָוז, די גוואַלדיק באַסיליקאַ פון די קרוסיפיקס און די ניסימדיק קריפּט פון סיינט ענדרו. ד א האב ן מי ר זי ך אפגעשטעלט , צ ו צוהערן , ד י איבערגעגעבענ ע רעד ע פו ן אײנע ם פו ן ד י גוײדער , װעלכע ר הא ט אונד ז אנטװיקל ט דע ם ארט , װ ו דע ר קאפ־און־בײ ן פו ן אײנע ם פו ן ד י ערשט ע תלמידי ם פו ן ישוע ן רוען .
אויף דעם קבר איז אַ גלאז אַמפּאָולע, ווו ערעוו פון די הייליקער ס סעודה איז געזאמלט 'לאַ מאַננאַ', אַ געדיכט פליסיק וואָס איז שטענדיק געווען אין דעם קבר פון דעם שליח, סיי אין פּאַטראָסאָו און אין קאָנסטאַנטינאָפּלע, און אין אַמאַלפי פֿאַר. א לאנגע צײט 750 יאר . פֿאַר די אַמאַלפיטאַנס עס איז אַן אַניקוויוואַקאַל צייכן פון די קדושה פון זייער פּאַטראָן הייליקער און פון אַן אייביק נס. . איך געלערנט אַלע דעם בשעת אַדמיירינג מירמלשטיין סטאַטועס פון Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino און Domenico Fontana. געגאנגען אַראָפּ די ספּעקטאַקיאַלער טרעפּ פון די דואָמאָ, איך געקומען צוריק צו דער פאַקט און צו די אָט-אָט פאַרלאַנג צו האָבן אַ ייַז קרעם אין די פּאַריזער קאַפעטעריע.
איך האָב געזאמלט כוחות צו קריכן אויף דעם אַראָפאַנג בערגל וואָס פירט פון דעם צענטער פון אַמאַלפי צו אַטראַני, די קלענסטער שטאָט אין איטאליע, איין קוואַדראַט קילאָמעטער לאַנג. עס האט אַ קאָקוועטיש ברעג מיט פּראָסט שוואַרץ זאַמד - די ביטשיז דאָ זענען פּרעפעראַבלי שטיינערדיק קאָוועס - און אַ פּראָמענאַדע, די lungomare , וואס כאפט דיך מיט איר שיינקייט. געגאנגען פּאַמעלעך איך געקומען צו אַ בנין וואָס געכאפט מיין ופמערקזאַמקייַט. איך בין אריין און עס האט זיך ארויסגעוויזן צו זיין דער היסטארישער האטעל לונא, א קאנוואנט פון די 1200ער יארן, מיט א קלויז פון גאנץ שיינקייט, געגרינדעט אין 1222 דורך סיינט פראַנסיס. די אַלטע מאַנאַסטיק סעלז זענען קאָנווערטעד אין פערציק רומז און פינף סויטעס, עטלעכע טאַקע קליין, אָבער קיינער קענען נעמען אַוועק פון האטעל לונאַ זייַן אָרט אין דער וועלט. ער איז פייסינג צו די מערסט שיין ים, אַליין, העלדיש די סטאָרמז. הענריק איבסען איז דאָ געבליבן אין 1879, און דאָ איז ער געווען אינספּירירט – גלייבט מיר – ער האָט עס גרינג געהאַט – צו זײַן ליאַלקע הויז. פונק ט קעגנאיבע ר או ן אוי ך פארמאג ט פו ן דע ר בארבארא־פאמיליע , א פארטײדיק ן טורע ם פו ן יא ר 1500 מיט ן רעסטארא ן װא ם הא ט אויםקוק ט ד י מעדיטערראנישע , װא ו מי ר האב ן געגעס ן דע ם בארימטע ר אמאלפייש ן פיש־צימעס ט מי ט פיארדאװע ר װײס ן װײן , פו ן װעלכ ן אי ך בי ן שוי ן געװאר ן א ן אומבאהאלט ן פארערער . מיר אומגעקערט צו אַטראַני און פאָרזעצן צו קריכן אויף אַ וועג וואָס פירט צו די טאָר דעל זיראָ, אין די מיוניסאַפּאַלאַטי פון סקאַלאַ.
אַמאַלפי איז אַן עניגמאַ. פון איין זייט איז עס געווארן איבערפולט (ספעציעל זונטאג אין אויגוסט, וואס ווערט אוממעגליך) און פון צווייטן איז עס ווייטער זיס און רואיג. זייער סוד איז אַז זיי האָבן געמערט ווערטיקלי וואָס די נאַטור האט געלייקנט זיי האָריזאָנטאַל. מיר זענען אויף דער גרענעץ פון קליפס וואָס אין עטלעכע ערטער דערגרייכן 600 מעטער אויבן די ים, און עס מיינט שווער אָבער עס איז קלאָר אַז עס איז געווען מעגלעך צו בויען די שטעט פון מאָנומענטאַל שיינקייט מיט טאַלאַנט, פאַנטאַזיע און גוט לעגס. ווי אַ מאַריטימע רעפובליק, אַמאַלפי איז אויפגעשטאנען פון נייטיקייַט אין די 9 יאָרהונדערט און פארבליבן שטאָלץ ביז די 12th. עס איז געווען אַזוי שטאַרק אַז די אַפּוינטמאַנט פון די דאָגע (מאַקסימום הערשער) האט צו זיין ראַטאַפייד דורך די קייסער פון ביזאַנטיום.
אין 1137 עס איז געווען סאַקייטיד דורך זייַן רייוואַלז, אָבער זייַן רום און פּראַכט האט שוין לינקס עס אין דער געשיכטע פון מענטשן. דער באַרימטער סוחר פון באַגדאַד איבן האַווקאַל האָט דערפון געזאָגט "עס איז די מערסט איידעלע און בליענדיקע שטאָט פון לאָנגאָבאַרדיאַ". זיין מאַכט קראָסט די סיז און ריטשט די ווייַט שאָרעס פון גיבראַלטאַר, די שווארצע ים און ירושלים, ווו די אַמאַלפיטאַנס ינסטאַטוטאַד די סדר פון סיינט יוחנן אין 1202, די אָנהייב פון די אָרדער פון די קניגהץ פון מאַלטאַ.
די אַמאַלפיטאַן שיפּיאַרדס געמאכט שיפן צו סדר פֿאַר די ענגליש און דייַטש נאַווי. און אין די נירביי טאָל פון די מיללס, צווישן סקאַלאַ און אַמאַלפי, די בעסטער פּאַפּיר אין דער וועלט איז געשאפן און איינער פון די הויפּט קאַרטאָגראַפיק סענטערס אין אייראָפּע איז געווען געבויט. . די שיין אַמאַלפי פּאַפּיר קענען זיין אַדמייערד און פּערטשאַסט אין די Museo della Carta. דער פּאַפּיר אילוסטרירט די געשיכטע פון דעם האטעל לונאַ, אַ דעטאַל פון עלאַגאַנס וואָס איז געווען זעלטן און זייער מערקווירדיק.
ווען אַמאַלפי פאַרפאַלן זייַן באַסטשאַן פון די מאַריטימע רעפובליק, עס געפאלן אין אַ מאָדנע אַבליוויאַן. עס איז געווען אַז לעבן איז דורכגעגאנגען, צו נאַפּלעס, צו סאָררענטאָ, צו סאַלערנאָ. ביזן 19טן יארהונדערט, ווען פערדינאנד פון בורבאן, קעניג פון נאפלעס, האט באפוילן דעם אויפבוי פון דעם וועג צווישן וויעטרי און פאסיטאנו. און די אינטעליגענטן זענען אנגעקומען, וואס זענען געווען די וויפּס פון די צייַט. איבסען, װאגנער (ער איז אויך געבליבן װאכן אין דער לונא, ביז ער האט אין א צארן גענומען די צײטן און זײן שײנע און געדולדיקע פרוי, קאסימא ליסט, און איז געגאנגען קײן ראװעלא), וויקטאר הוגא, ד׳אננונציא.
אין מיין רייזע בין איך נאכגעגאנגען די דיקטאטן פון מיין הארץ און זיך פארלוירן אין די שמאלע גאסן פון דער אלטער שטאט, מיט די קלײדער געהאנגען אויף די באלקאנען און די זון איז ארײנגעקומען דורך די אפענע פענצטער, פון װעלכע עס איז שטענדיק ארויסגעקומען א ליד אדער א געלעכטער. איידער איך פארלאזן איר, בין איך אריין אין די אלטע האטעל קאפוקסיני קאנווענטא, וואס איז געווען א מענדלער פרנציסקאנער מאנאַסטאר מיט 8 סענטשעריז צוריק און איז געווען אַ לוקסוס האָטעל פֿאַר 185 יאָר. עס האט לעצטנס אַנדערגאָן אַ גאַנץ רענאַוויישאַן דורך די שפּאַניש קייט NH. ניילד צו די שטיין, עס קוקט ווי אַן עפּאָס טעאַטער שטעלן . אינעווייניק, די מאַקסימום טרייסט אין זיין רומז, די טערראַסעס און זיין רעסטאָראַן, באַוווסט פֿאַר ווייל געוואוסט ווי צו ופהיטן די שליסלען צו אַמאַלפי גאַסטראַנאַמי מיט רירט פון אינטערנאַציאָנאַלע הוט קוויזין.
מיט טשעמאָדאַן פּלאַצן מיט ביכער, בראָושורז, סעראַמיק, לימאָנסעללאָ, שיך, וואַסערקאָלאָר פּאַפּיר, היגע וויינז, זילבער צירונג פון פּאַעסטום, עקסטראַקט פון אַנטשאָוויז פון די חבר Cetara (אַ טאַקע פּיקטשעראַסק פישערייַ דאָרף), לתונט דרעסיז פון פּעפּיטאָ ס פּאָסיטאַנאָ און אנדערע אַבדזשעקץ קלאַסאַפייד ווי דאָס-איז-זייער-וויכטיק, איך געווארן גאָר נעאַפּאָליטאַן דרייווינג מיט איין האַנט אויף די ראָד און די אנדערע אויף די האָרן, צו רעדל מיין בייַזייַן אין יעדער ויסבייג, און עס זענען טויזנטער. כ׳האב נישט געװאלט אװעקגײן. איך האט צו טאָן עס. איך האָב ניט געוואוסט ווי צו זאָגן זייַ געזונט. איך האט צו טאָן עס. איך האב נישט געקענט אויסמעקן מיין שמייכל. איך האב עס נאך נישט געטון.
דער באַריכט איז ארויס אין אַרויסגעבן 42 פון טראַוועלער זשורנאַל