צינדז צו Pepe Solla (פאטער) און אַ מיטאַקאַל דור פון גאַלישיאַן קוויזין
אַזוי פיל איז געטראפן אין ** שפּאַניש קוויזין ** זינט די 80 ס אַז מיר טענד צו פאַרלירן פּערספּעקטיוו. נישט אזוי לאנג צוריק עס איז ניט געווען אַ הייַנטצייַטיק קוויזין רעסטאָראַן אין יעדער קוואַרטאַל און די לאָקאַל אנערקענט דורך די גרויס פירער זיי זענען געווען אַ זעלטנקייַט, ערטער וואָס רובֿ מענטשן געגאנגען צו זייער ראַרעלי מיט אַ געמיש פון מורא און רעספּעקט.
ניט פיל מער ווי 25 יאָר די פראנצויזיש אַקאַדעמיק געליטן אין קיך. עטלעכע, אַ ביסל, דערד מיט די לעגאַט פון די נאָוועללע קויסינע פון Bocuse, Guerard, Troisgros און פירמע אָבער די וואַסט מערהייַט, אפילו פון די העכסטן-סוף רעסטראַנץ, פּראַקטיסט אַ קוויזין וואָס הייַנט מיינט סענטשעריז אַוועק.
יענעם ענדערונג, פון א פראנצויזישער איינפלוס און א עטלעכע סטאַנדערדיזיישאַן וואָס מיר וויסן הייַנט ווי הייַנטצייַטיק קיך האט אַ סעריע פון פונדאַמענטאַל אַרקאַטעקץ: די ניו באַסק קויסינע אין דער ערשטער בייַשפּיל, Santi Santamaría, Martín Berasategui, Ferran Adrià אָדער Joan Roca.
פֿון לינקס צו רעכטס: Paul Bocuse, Gaston Lenotre, Roger Verge און Michel Guerard אין פּאַריז
אבער פאר זיי ס׳זײנען געװען חלוצים , מענטשן וועמענס אַרבעט איז געווען אונדז צו לערנען אַז עס איז עפּעס מער ווי טראדיציאנעלן קוויזין כוואַליע גרויס אינטערנאַציאָנאַלע בורזשואזע קוויזין ; פאר זייער צייט האבן זיי נישט געהאט גרינג. ווייַל אויב איר טאָן עפּעס ווי אַז אין די ספּאַין פון שפּעט פראַנקאָיסם עס איז נישט גרינג אין מאַדריד אָדער באַרסעלאָנאַ, אַרויספאָדערן מיט קליין שטעט פון Asturias, מיט די דאָרפיש פון גיראָנאַ אָדער מיט די פּאָנטעוועדראַ עסטואַריעס איז געווען, די פּערספּעקטיוו אַז צייט גיט אונדז מאכט עס קלאָר, גאַנץ אַ פיט.
געווען אַ פּאָר דורות וואָס האָבן אויסגעבראָכן דעם וועג , װעלכע ר הא ט געבילדע ט ד י גוי ם פו ן ד י דינםט ע אי ן א זאך , װא ם אי ז ז ײ קײנמא ל קײנמא ל ני ט פארגעלײג ט געװאר ן או ן א ז בקיצור . זיי האבן אנגעצייכנט דעם וועג כדי שפעטער זאל אלץ געשען.
לעצטע וואָך האָט ער אונדז איבערגעלאָזט זײַן גרויסער פֿאָרשטייער אין צפון־מערב, **Pepe Solla, דער פֿאָטער פֿון Pepe Solla**, דער שעף וואָס מיר אַלע קענען הײַנט. אין די ווערטער פון זיין זון: "אפשר איצט פילע פון איר וויסן מיר, אָבער איך מוזן דערקלערן: איך בין דער וואָס איך בין דאַנק צו מיין פאטער , ער האט מיר אלץ געלערנט , און איך רעד נישט פון קאכן , דאס איז די גרינגסטע זאך אין מיין לעבן ; ער האָט מיר געלערנט וואָס טאַקע איז וויכטיק ”.
Pepe Solla און זיין פרוי, אַמעליאַ, אין Casa Solla אין די פרי 1980 ס
"פּעפּע סאָללאַ לינקס, יאָ, פּעפּע סאָללאַ, ווייַל איך בין פּעפּע סאָללאַ ס זון, טאָן ניט צעמישט, טאָן ניט פאַרגעסן, ער איז געווען פּעפּע סאָללאַ ", האלט דער קאָכן. אבער ווער איז געווען דער פּעפּע סאָללאַ און וואָס וויכטיקייט האט ער פֿאַר די קראַנט גאַלישיאַן קוויזין?
סאָללאַ איז געווען דער גרינדער פון דער רעסטאָראַן סאָללאַ (אָדער פּליטה הויז ), אַ יקערדיק נאָמען אין דער געשיכטע פון גאַלישיאַן קוויזין. אין 1961, צוזאַמען מיט זיין פרוי אַמעליאַ, קאָנווערטעד די משפּחה שפּייַזקראָם קראָם אין אַ רעסטאָראַן.
עס האָט נישט געדויערט לאַנג דער רעסטאראן האט געמאכט א נאמען פאר זיך . אין 1965 די מישעלין פירער האט אים געגעבן אַ דערמאָנונג וואָס מאכט עס דער דעקאַן פון די פירער אין ספּאַין. אין 1980 איז געקומען דער שטערן . ע ס אי ז ניש ט געװע ן דע ר ערשטע ר אי ן גאליציע ( ד י פארשוװנדענע האטעל פּאַלאַס דע וויגאָ געהאלטן עס פון 1930-1938 און אויך **אין 1980 איז עס דערגרייכט געווארן דורך דעם רעסטאראן אל מאסקיטא **), אבער ער איז דערווייל דער עלטסטער, ווייל זינט יענעם יאר איז עס דערשינען אין 40 נאכאנאנדישע אויסגאבעס.
דעקל פונעם ערשטן בוך פון 'פריינט פון גאליציאנער קויסינע'
זיין סוד איז געווען אין וויסן ווי צו לייענען אַ נייַע קלייאַנטעל , צו א רײכע ר גאליציאנע ר בורזשואזיע , װא ס הא ט זי ך צוזאמע ן אי ן דע ר די עסצימער פון דעם הויז אין די אַוצקערץ פון פּאָנטעוועדראַ , מיט אַן אָנהייב טוריזם וואָס ריטשט סאַנקסענקאָ און א טאָקסאַ און וואָס פארלאנגט אַ רעסטאָראַן צו גלייַכן.
און דער שליסל איז געווען ניט צו זיין איינער מער, צו מאַכן די גאַליציאַנער פּראָדוקט אַ יקערדיק זייַל פון זייַן פאָרשלאָג אָבער צו קענען צו באַגלייטן עס מיט רירט פון פראנצויזיש קוויזין. און באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די גאליציאנע ר וויינז אַזוי זייער ומגעוויינטלעך אין רעסטראַנץ פון דעם טיפּ.
Casa Solla לאָגאָ אין די 70 ס
סאָללאַ ס קאַסטאַמערז קען באַשליסן אויף עטלעכע שרימפּ אָדער קליין קראַבס פון די עסטשוערי, אָבער זיי קען אויך פּרובירן די ספּעציעלע פּיאַטע , מיט עטלעכע פּאָפּיעטאַס און אַ סאָוס ינספּייערד דורך די קלאַסיש מעוניערע זייער אומטראדיציאנעל. אָדער שפּיץ אַוועק די מאָלצייַט מיט די פּלייצעס ספּעציעלע פאַרבייַסן , א ווערסיע פון אַלאַסקאַן סופליי וואָס איז נאָך הייַנט , טראָץ דעם דערהייַנטיקן פון די פאָרשלאָג, אַן עמבלעם פון די הויז.
אויסער דעם רעסטאראן, וואס האט אויך דעם זכות אז ער האט זיך געקענט געבן א רציפה, לאזט פּעפע דזשוניער נעמען די פירן און דורכפירן א קליינע אינערליכע רעוואלוציע, Solla ס ראָלע איז אויך פונדאַמענטאַל אין אנדערע אַספּעקץ.
אין די אָנהייב פון 1984 צוזאַמען מיט זעקס אנדערע רעסטאָראַן אָונערז און זשורנאַליסט Jorge Victor Sueiro אנגעהויבן פריינט פון גאַלישיאַן קויסינע , אַ שליסל שטיק פֿאַר די גאליציאנער קוויזין באַקומען באַפרייַען פון קאַמפּלעקסאַז און פאָדערן. אין אסאך וועגן, זיי זענען געווען דער ערשטער שריט פֿאַר די גאַליציאַנער קוויזין צו האָבן דעם סטאַטוס עס האט הייַנט.
עטלעכע פון די זעקס גרינדערס ניט מער עקסיסטירן. די מיטישע שאָקאָלאַד אָדער קאַסאַ ווילאַס פֿאַרמאַכט מיט יאָרן צוריק , די סיינט מיכאל פון אָורענס געביטן פאַרוואַלטונג און אַפּראָוטשיז. סאָללאַ איז זיכער דער בעסטער עקספּאָנענט פון אַ פיליק דערהייַנטיקן אז ער האט קיינמאל נישט פארלוירן די אויגן די גאַליציאַנער פּראָדוקט ווי אַ רעפֿערענץ און וואָס איז געווען ביכולת צו האַלטן זיך ווי אַ פונדאַמענטאַל נאָמען פון די נאציאנאלע גאַסטראַנאַמיע.
ערשטן אַקט פון Friends of Galician Cuisine
אין אַ פּאַנאָראַמאַ ווי די איצטיקע פון שפּאַניש גאַסטראַנאַמי, װאו נײעס איז פארמערט , אי ן װעלכ ע ע ס זײנע ן צו ם גליק , א ן אומצאליגע ר אויפמערקזאמקײ ט פו ן צײט , אי ז באװעג ן פו ן צײט קוק צוריק צו פֿאַרשטיין ווו מיר געקומען פון.
צום באַדויערן, אין דעם פאַל עס איז טרויעריק נייַעס וואָס מאכט אונדז האַלטן און פאַרטראַכטנ זיך. מיר זענען צופֿרידן אַז פּעפּע און זיין פרוי האָבן שוין ריסיווינג טריביוץ און דערקענונג פֿאַר יאָרן.
זיין נאָמען איז געווען דערמאנט פֿאַר דעקאַדעס מיט רעספּעקט אין די גאַליציע און שטאַט קולינאַריש סצענע . דזשוינץ יענע פון בנימין אורדיין (זאַלאַקיין), דזשאָסעפּ מערקאַדער -וואָס האָט געעפנט דעם רעסטאָראַן פון די מאָטעל עמפּאָרדà (Figueres) אין די זעלבע יאָר ווי סאָללאַ - אָדער, אין אַ מער פריש אָבער גלייַך וויכטיק דור, לאָלעס גואל, די מאַטריאַרטש פון די De Andrés משפּחה, יקערדיק צו פֿאַרשטיין הייַנטצייַטיק קוויזין אין וואַלענסיאַ.
דעמאָלט זיי וואָלט קומען הילאַריאָ אַרבעלאַיץ, וואַן מאַרי אַרזק, פּעדראָ סוביאַנאַ אין באַסק לאַנד, לויס קרואַנאַס אין קאטאלאניע, פעטרוס מאָראַן אין אַסטוריאַ, Raimundo Gonzalez Fruits אין מורסיא, דזשאָסע גאַרסיאַ מאַרין אין קאָרדאָבאַ און אַזוי פילע אנדערע וואָס האָבן געבראכט אונדז אַהער, נעמען אָן וואָס די שפּאַניש גאַסטראַנאַמיק געשיכטע וואָלט געווען זייער אַנדערש און צו וועמען מיר זענען שולדיק געווען אַ טאָסט צו זייער געזונט, אַ טייל פון סאָופפלע אַלאַסקאַ, אַ ים באַס אין גרין סאָוס אָדער אַ שטיקל פון סקאָרפּיאָן פיש
ווייַל זיי און זייער קיילים זענען טייל פון אונדזער געשיכטע. און ווייַל עס איז קיין בעסער וועג צו זאָגן דאַנקען דיר.
"ווייַל זיי און זייער קיילים זענען טייל פון אונדזער געשיכטע"