די דונעס פון קאָררעלעדזשאָ דערמאָנען אונדז פון די פּראַקסימאַטי פון אפריקע
איך בין שוין פֿינף טעג אויפֿגעוועקט מיטן קלאַפּן פֿון די כוואַליעס און מיט דעם טריל פֿון די פֿייגל. גענוג צו פאַרשטיין אַז דעם ימפּראַמפּטו געזונט טעראַפּיע איז פּראָווען צו זיין מער עפעקטיוו ווי קיין שיינקייט סערום. איך רעד נישט וועגן דעם נייעם סמארט שרעק אויף מיין מאביל, נאר וועגן די געזונט פאַקט פון מיין צימער . דער געזונט פון די ים גייט אריין דורך די טעראַסע; אַז פֿון די פֿײגעלעך קומען פֿון די דלאָניע־בײמער װאָס שאָטן די בעקן. איך בין אין צימער 338 פון די גראַנד האטעל אַטלאַנטיס באַהיאַ רעאַל , אין די צאָפנ - מיזרעך פון Fuerteventura , אַ ביסל הונדערט מעטער פון די באַרימט דונעס פון Corralejo. פון דער אַפּאַראַט איך זען די ערשטער שטראַלן פון דער זון קוק אויס הינטער דעם אינזל פון לאָבאָס.
אין עטליכע מאמענטן וועלן די קאמערמיידלעך אריינגיין אין דער סצענע, אומזיםט געראנגלען זיך צו קאנטראלירן די פארהאנגן אין רחמנות פונעם ווינט אויף די צוויי פאנטאן וואס דער האטעל האט געבויט אַ ביסל חדשים צוריק פון דעם ברעג , אוי ך פארגרעסערט , צ ו דערלויב ן אונדזע ר פרײ ד פו ן טרינקע ן אויפ ן ים . ווען די כוואליעס ווערן ימפּערטינאַנט זיי קענען סניק אין די טעפּלעך, אָבער וואָס בעסער ווי אַדינג אַ קניפּ פון זאַלץ צו לעבן.
איך האב פארבראכט פינף טעג צו טראַכטן וועגן וואָס מיין פירער, Ricardo, געווארנט מיר ווי באַלד ווי איך אנגעקומען: " מײַן טאַטע האָט אונדז תּמיד געזאָגט, אַז אין פֿוערטעווענטוראַ טרעפֿט איר דאָס, װאָס איר ברענגט מיט זיך ". ריקאַרדאָ ס פאטער איז איינער פון די פילע סקאַנדינאַוויאַנס וואָס, דורכגעגאנגען דורך דעם אינזל, ווי אַזוי פילע אנדערע, באַשלאָסן צו בלייַבן. וואָס וואָלט Ricardo 'ס פאטער געפֿינען וואָס טראַפּט אים? וואס ברענג איך מיט מיר? װאָס זוך איך?
די אינזל פון לאָבאָס געזען פון די ברעג פון לאַס אַגודזשאַס
איך קען נישט העלפן אָבער פילן ווי אַז דייַטש שרייבער וואס ער איז געקומען כּמעט צען יאָר אין אַ רודערן צו שרייַבן זיין געראָטן זיך-הילף ביכער . עס איז קיין צווייפל אַז ער האט געוואוסט ווי צו קלייַבן דעם אָרט. ווייַל, אַחוץ די קאַמפערץ פון אַ גרויס לוקסוס האָטעל, די Bahía Real האט אַ שטעקן געטרייַ צו זיין מאַדזשאָרעראָ מונדיר. און דאָס ווייזט. עס קען זיין מער קאָקוועטיש אַקאַמאַדיישאַנז, מער באָוטיקווע, אָבער דאָס איז, אָן אַ צווייפל, די העכסטע קאַטעגאָריע האָטעל אויף דעם אינזל . און אפילו מער אַזוי איצט אַז איר קענען גיין צו די ברעג פון די פרישטיק צימער און אַז אַ ויסערגעוויינלעך געגנט פֿאַר סנאָרקעלינג איז באשאפן געווארן אין די סוף פון די פּאַנטון סטרוקטור. אויב דאָס איז נישט גענוג, ריטאַ אַרבעט אין די ספּאַ, די מערסט ינטואַטיוו טעראַפּיסט אויף די גאנצע אינזל.
אין די אָריגינס פון זייַן טוריסט קאַריערע, Fuerteventura איז שוין אַ ספּאַ דעסטיניישאַן . די ערשטע באזוכער, וואָס זענען אנגעקומען פון צפון אייראָפּע צו אָפּרוען און כאַפּן עטלעכע זון און זייער וויטאַמינס, צוריק אין די 50 ס, געזען אין די אָפנהאַרציק נאַטור פון דעם אינזל און אין זייַן אַנקאַנטאַמאַנייטאַד כערייזאַנז אַ גאַראַנטירן פון אַ בעסער לעבן. ספּעציעל אויב איינער איז געווען אויף וואַקאַציע. אין דער צייט אין די קאַנאַרי אינזלען מענטשן זענען הונגעריק , או ן דע ר װינק ל פו ן ארכיפעלאג , אי ז געװע ן דע ר פארארעמטע ר או ן װיסטסטע . די ערשטע טוריסט הייזער זענען געבויט געווארן אין די 1960ער יארן און די גרויסע האטעלן אין די 1970ער יארן. עטלעכע פון די בנינים וואָס הייַנט ויסקומען ווי שטאָטיש פּלאַנירונג אנפאלן באקומען אַוואַרדס אין זייער טאָג און מען האט נאכגעמאכט אין אנדערע ברייטען.
פּאָאָלס פון די Gran Hotel Atlantis Bahía Real
דערווייַל, Fuerteventura האט צוויי טוריסט סענטערס: Corralejo אין די צפון י קאָסטאַ קאַלמאַ און מאָראָ דזשאַבלע אויף די גרויס ביטשיז פון די דרום, אויף די דזשאַנדיאַ האַלב - ינדזל . לעצטע יאָר זיי ריטשט אַ רעקאָרד נומער: 2,400,000 פון די 13 מיליאָן וואס באזוכט די אַרטשאַפּאַלייגאָו. דרײַ פערטל פֿון זיי זײַנען געקומען פֿון אַרויס אונדזערע גרענעצן. דייַטש, ענגליש, פראנצויזיש, איטאַליעניש, פויליש, שווייצער ... ספּאַין האט נישט נאָך גאָר איינגעזען אַז Fuerteventura יגזיסץ. נייַע וויזאַטערז זענען אינטערעסירט אין לערנען צו ינדנברעך, אפילו אויב זיי זענען נישט די עלטער, און זיי ווי צו גיין דורך ערטער ווו עס איז משמעות גאָרנישט און באַקומען אין די ים ווען קיינער אַנדערש טוט נישט. זיי זענען די וואס אָפּשאַצן (און באַצאָלן) אַז די קעז איז אָרגאַניק און כאַנמייד , אָן פּראַזערוואַטיווז אָדער ינטערמידיעריז.
גאָוץ, דונעס, ביטשיז, ווינט, ייזל. אין פאַרגלייַך מיט די רעשט פון די אַרטשאַפּאַלייגאָו, Fuerteventura, די צווייט גרעסטער אינזל, איז אויך די מערסט וויסט, די מערסט ווייַט, די מערסט עקסטרעם, די מערסט אַטלעטיק, די ווילדאַסט. עס פעלן די טראַפּיקאַל פאָולידזש און ברייט פאַרשיידנקייַט פון לאַנדסקייפּס פון די מערב אינזלען, און עס האט געפעלט אַ César Manrique צו באַשיצן עס פון די גריד פון צעמענט , אבער זי מאכט זיך פאר מיט א באזונדערע שטארקייט, מיט דעם עפעס אנדערש וואס טייל דעפינירן אלס ענערגיע און וואס מעג געגעבן ווערן לויטן עלטער (זי איז אויך די עלטסטע). אָבער, אויבן אַלע, עס קאַמפּאַנסייץ פֿאַר זייַן טרוקן מיט אַ ים וואָס קאַלעקץ אַלע די בלוז פון די קאַריבבעאַן. א זוכה ים וואס מער ווי צו באטראכטן, פארלאנגט עס צו לעבן . כוואליעס, ווינט, קייץ, דלאָניע ביימער, וואַלקיינאָוז, פּלאַץ. אין Fuerteventura מען פילז צווישן די מדבר און דעם גן עדן.
די מיללס, אַזוי כאַראַקטעריסטיש פון די אינזל ס לאַנדשאַפט
כאָטש די וואַלקיינאָוז פון Fuerteventura האָבן שוין שטיל פֿאַר לאַנג, די לאַנדשאַפט איז געווארן אַ X-Ray ווו איר קענען לייענען די געשיכטע געדולדיק געשריבן דורך פייַער, וואַסער, ווינט און וועטער . פון קורס, די נאַקעט שיינקייט פון Fuerteventura איז נישט פֿאַר אַלעמען. זיין מאַגנאַטיזאַם איז אין די געוועבן פון דער ערד, אין די קאַפּריז פון ליכט און אין די גאַדלעס פון דעם ווינט , עפּעס וואָס איז קענטיק בלויז צו דער איינער וואס געפינט זעט אין די פּאָסל אָדער, אין די ווערטער פון Unamuno, " פֿאַר די וואס וויסן ווי צו אַנטדעקן אַ שיין קאָפּ אין אַ שאַרבן ”.
Miguel de Unamuno איז געווען דער רעקטאָר פון דער אוניווערסיטעט פון Salamanca ווען, אין 1924, פּרימאָ דע ריוועראַ האָט אים פאַרטריבן צו די לעצטע ווינקל פון דער מדינה צו שטילן זיין ומבאַקוועם געדאנקען . אָבער פוערטעווענטוראַ האָט אים אַרומגענומען ווי זי אַרומנעמען דיכטערס און דער טורמע-אינזל איז געוואָרן זיין באַפרייאונג. עס איז געווען קוים פיר חדשים אָבער די ינטענסיטי מיט וואָס ער געלעבט זיי און די אָפּדרוק וואָס זיי לאָזן אויף זיין געדאנקען איז נאָך באמערקט אין די עמאָציע מיט וואָס ער איז דערמאנט. דאָן מיגועל האָט ליב געהאַט צו זיצן נאַקעט און שמועסן מיט מענטשן . אזו י װ י ע ר אי ז געװע ן פארבאט ן צ ו ארגאניזיר ן געזעלשאפטלעכ ע פארזאמלונגען , אי ז ע ר געגאנגע ן דור ך ד י גאס ן פו ן פארטא קבראס , הײנט , פארטא דעל ראסאריא , פו ן הויז ן צ ו הויז ן או ן פו ן טיר ן צ ו טיר , ז ײ זײנ ע פילאזאפיש ע פראגעס . זיין באַליבסטע מיינונג איז געווען פון בערנט Mountain (אין דעם ינטענסלי רעדיש-טאָונד ווולקאַן הייַנט שטייט זיין צינדז מאָנומענט) און זיין שליימעסדיק פּלאַן איז געווען צו גיין צו די שטאָט פון קאָטיללאָ, עסן באַרנאַקאַלז און שפּאַצירן דורך די קליין לאַגונז פון לאַ קאָנטשאַ ברעג. דאָן מיגועל איז נישט נאַריש, ניין.
פּענדאַנץ פון די פּוערטיטאָ וואָרקשאָפּ אין El Cotillo
מאַטאַלאַדזשייזד ווי אַ מין פון לייגן פּאַטראָן פון דעם אינזל , מער און מער טראַוולערז קומען צו Betancuria, די אַלט הויפּטשטאָט, און אין El Cotillo זוכן פֿאַר די "סקעלעט פון דעם אינזל" וואָס ער האָט גערעדט אין פֿון Fuerteventura צו פּאַריז. מיט עטלעכע חדשים צוריק, אין די ערטער וווּ Unamuno האָט געפֿיסט מיט מעטאַפאָרן, האָט דער דירעקטאָר מאַנועל מענטשאָן געשאָסן אַ פילם וועגן די ליבע באַציונג צווישן די באַסק דענקער און דעם אינזל . די שיסעריי איז געווען טאַקע יקסייטינג, כאָטש עס איז געווען פיל מער אַננאָוטיסט ווי Exodus: Gods and Kings, רידלי סקאַט ס לעצטע פילם, אין וואָס ער האָט פארוואנדלען Fuerteventura אין די סיני האַלב - ינדזל ווו די עפּאָס פון משה איז געשטיצט דורך Christian Bale. העלפט פון די אינזל אנטייל ווי עקסטראַז. Fuerteventura איז אַ גוט אַקטריסע . עס טוט די זעלבע זאַך ווי אַ קאַריבבעאַן ברעג פֿאַר בראָושורז און שניט פּראָדוקטיאָנס ווי אַ מדבר פון די דריי ווייזע מענטשן פֿאַר ניטל אַדווערטייזמאַנץ פון El Corte Inglés.
דעטאַל פון די בלוי קאַו
Unamuno וואָלט זיין טרויעריק צו זען ווי ורבאַניזיישאַנז האָבן געוואקסן אין די אַוצקערץ פון קאָטיללאָ , אבער איך מיין אז ער וואלט געפעלט די אטמאספערע וואס עקזיסטירט נאך אין שטעטל; און איך בין זיכער ער וואָלט ווי צו קומען צו די בלוי קאַו יעדער טאָג צו עסן די סעאַפאָאָד זופּ. El Cotillo האט די פּינטלעך מישן פון אַלטע פֿישערס, יונגע קינסטלער און אומאָפּהענגיקע טראַוואַלערז . די שליימעסדיק פּראָפּאָרציע פון הייזער טשיפּט דורך סאָלטפּעטער און קיוט קליין שאַפּס און רעסטראַנץ וואָס דינאָמען די שפּירעוודיק געשמאַק און ליבע ינוועסטאַד דורך זייער אָונערז. אין אַ װינקל פֿונעם פּאָרט, מערטשע, אַ פֿרײלעכער גאַליציאַנער מיט ברייטהאַרציקע אױגן װי דער אָקעאַן, ניצן ניסלעך און פּייפּס צו מאַכן פאַקטיש צירונג . ער שאַרעס דעם זוניק וואַרשטאַט מיט זיין קאַץ, זיין הונט און זיין שוטעף, ייוואַ, וואָס אַרבעט אויף די ימאָושאַנז וואָס די אינזל טראגט אין איר. "אין Fuerteventura עס איז גרינג צו האַלטן און לאָזן זיך גיין," מערטשע אַשורז מיר. עס איז גרינג צו זיין שעפעריש דאָ." צוויי גאסן ווייטער ארויף, האט זיין ברודער דיעגאָ פּונקט געעפֿנט אַ מעבל קראָם וואָס ער אַליין מאכט מיט פּאַלאַץ. עס אויך פארקויפט פּיינטינגז געמאכט מיט די רעשט פון נעצן, פּערפיומז און סאָופּס וואָס פאַרטראַכטנ זיך די אַראָמאַ פון דעם אינזל, אָרגאַניק אַלאָו ... און אַ סעלעקציע פון היגע וויינז און דעליקאַטעסאַן. ביי זונ - ונטערגאַנג, די דאַך פון די קראָם איז פארוואנדלען אין אַ טשיל-אויס, מאל מיט לעבן מוזיק.
אין די אַרויסגאַנג פון קאָטיללאָ צו די דרום, ווייַטער פון די פעסטונג פון טאָסטאָן, דיזיינד אין די אָנהייב פון די 18 יאָרהונדערט ווי אַ פאַרטיידיקונג קעגן פּייראַץ , די ברעג יקסטענדז אין אַ סאַקסעשאַן פון קליפס טאַפּט דורך עלנט ביטשיז ווו סערפערז פיר. די מערסט באַרימט ברעג פון קאָטיללאָ, לאַ קאָנטשאַ, איז אין די אנדערע ריכטונג, צו די צפון. אין עס, דער ים האט באשאפן קריסטאַליין פּאָנדס אין וואָס קינדער שפּריצן בעשאָלעם.
Wim Geirnaert, גרינדער פון די Clean Ocean Project
און עס איז אַז Fuerteventura איז אַ גאַנץ ברעג. אַקטואַללי עס זענען פילע ביטשיז. עס זענען אַלע מינים פון זיי: לאַנג, ברייט, קליין, קילאָמעטערס לאַנג, עפעמעראַל, מיט ווייַס אָדער שוואַרץ זאַמד, אָדער די קאָליר פון גאָפיאָ, ביטשיז פֿאַר משפחות, צו גיין אַליין, צו באַקומען נאַקעט, צו ינדנברעך, צו ונטערטוקנ זיך, צו פיש ... אבער ווען דער ווינט מאכט עס אוממעגלעך צו לייענען און דער ים איז נישט אין דער שטימונג, דעמאָלט דער עמעס שפּאַס הייבט אין Fuerteventura. ווען עס זענען גוט כוואליעס, Lajares סימז מער ווי אַ גייַסט שטאָט ווי דער באַאַמטער סערפינג הויפּטשטאָט פון די מערסט סערפינג אינזל אין אייראָפּע. ווייַל אויב די סאָטאַווענטאָ ברעג, צו די דרום, אין דזשאַנדיאַ, איז דער אָרט פֿאַר די ווינדסורפינג & קיטעבאָאַרדינג וועלט טשאַמפּיאָנשיפּ, דעם סטראַטידזשיק קליין שטאָט אין די צפון פון דעם אינזל איז די אַנדיספּיוטיד צענטער פון וואָס איז באַוווסט ווי די צפון שאָר (קאַמפּערינג עס מיט די מיטאַקאַל צפון ברעג פון קאַאַי). דער בעסטער וועג, כּמעט דער בלויז וועג, צו באַקומען די דויפעק פון די שטאָט איז צו זיצן ביי די טיר פון די קאַנעלאַ באַר צו היטן לעבן גיין דורך. טאָג אָדער נאַכט, דאָס איז דער צענטער פון דער קאַמף. אן אנדער גוט אָפּציע איז צו האַלטן ביי די מאַרק אויף שבת מאָרנינגז. מיט קוים צוואַנציק סטאָלז, עס איז די געזעלשאַפטלעך געשעעניש פון דער וואָך.
“ צווישן Lajares און Vallebrón לעבן די לעצטע כיפּיעס אין אייראָפּע “, האָט מען מיר פאַרזיכערט. אויך באַרימטע פון דער פאַרגאַנגענהייט וואָס ווילן נישט דערקענען. אבער די מערהייט זענען סערפערז, קינסטלער און אַרטיסאַנס. אָפט אַלע אין אַמאָל. מענטשן וואס לעבן פּענדינג די כוואליעס און די קאַפּריז פון די ים. נאָומאַדז וואָס האָבן שוין דורכגעגאנגען דורך באַלי, די פּאָלינעסיאַ, Brazil, מעקסיקא , או ן א ז ז ײ האב ן געפונע ן זײע ר ארט , אדע ר װײניקסטנס , צײטװײליק , או ן א לעבנס־שטײגער , לויט ן זײער ע פרינציפן . אַז איז דער פאַל פון די יינגלעך פון סטיטש קראַפט , אַ סאָרט פון באַגס געמאכט פון לעפטאָוווער ווינדסורף סיילז.
קוק פון Yolanda רעסטאָראַן אין El Cotillo
“ ס'איז דא אזויפיל רעשט וואס ווערט אוועקגעווארפן, סיי שטאָף און סיי פאָדעם, אז מיר האבן באשלאסן עס אויסצונוצן”. , דערקלערט Thijs Vancayseele, איינער פון די פּאַרטנערס.
בײ ם ארײנגאנ ג פו ן שטעטל , דע ר הויפטקװארטיר ט פו ן ריין אקעאן פּראָיעקט (די ריין אקעאן פּראָיעקט) איז אַ גוט פאָן פון Lajares 'פילאָסאָפיע. דער בעלגיער ים געירנאערט איז אויך געקומען נאכיאגן כוואליעס און זיין ליבשאפט צום ים האט אים, מיט 15 יאר צוריק, געפונען דאס אָרגאַניזאַציע מיט וואָס עס אַרבעט צו כאַפּן וויסיקייַט וועגן די נויט צו נעמען קעיר פון אונדזער אָושאַנז . אין די לעצטע מאנאטן איז ער געווען זייער פארנומען מיט פארדינען די געפארן פון די קאנטראווערסיאלע אויל-זוכונג, וואס איז דורכגעפירט געווארן בלויז 60 קילאָמעטער פונעם ברעג פון פוערטעווענטורא און לאַנזאַראָטע , אָבער איצט אַז די סאַקאָנע איז פאַרשווונדן, ווים האט פאָוקיסט זיין קאַמף אויף קאַמפּיין קעגן פּלאַסטיק און פּאַלוטינג קאַווע פּאָדס וואָס מיר פּלוצלינג קענען נישט ווי צו לעבן אָן. " איך בין קאַנווינסט אַז מיר זענען אויף די רעכט וועג “, פאַרזיכערט ער מיר אָפּטימיסטיש.
אין דעם אָאַזיס, אין די וועגאַ דע ריאָ פּאַלמאַס שפּאַלט, רידלי סקאַט ריקריייטיד מאָיסéס 'הויז פֿאַר זיין לעצט פילם
ווי אַ גוט אינזל, Fuerteventura האט זיין אייגן לעבן און אַ כאַראַקטער וואָס שאַפּעס אַז פון זייַן באוווינער. אויך אַז פון פילע פון זייַן וויזיטערז. עס קען זיין, ווי Enrique Nacher האט געזאגט אין זיין Cerco de Arena, " דורך די זאַמד קערלז וואָס זיי שלינגען טעגלעך ”.
איך האב שוין פינף טעג געגעסן פריש געקוועטשן פרוכט דזשוסאַז פֿאַר פרישטיק. עס טרייסט מיר אַז פרוי נעלי און איך ווי צו זיצן אין די זעלבע ווינקל פון די קאָנסערוואַטאָרי. Frau Nelli, וואָס קוקט ווי איינער פון די גאָלדען גירלס, ספּענדז בייַ מינדסטער אַ הונדערט טעג פון ווינטער אין די Bahía Real. איך ווונדער אויב רידלי סקאַט, וואָס אויך סטייד דאָ, וואָלט קומען אַראָפּ פֿאַר פרישטיק ווי אן אנדער גאַסט? . Christian Bale האט זיכער באפוילן פרישטיק אין זיין צימער.
דער אינזל פון לאָבאָס אין אַ נאַטירלעך אַלוועלט אין זיך
זיי זאָגן אַז פריער, אין Fuerteventura, עס זענען געווען צוויי דיסטראַקשאַנז: היטן די גאָוץ פּאַראַד און היטן די דונעס גיין . אויף די וועג וואָס קראָסיז די דונעס פון Corralejo, די זאַמד פארמען אַן אַנדאַלייטינג שלייער אויף די אַספאָלט. באַטראַכטן ווי עס פליעס מיט דעם קלאַפּ פון די ווינט אָדער די דורכפאָר פון קאַרס קריייץ אַדיקשאַן. פּונקט ווי קוקן בייַ די פלייץ וואָס שפּילן אין די הימל. עס זענען פאראן פלענער צו פארגרעסערן די שוץ פון די דונעס און אוועקדרייען דעם וועג צו אן אנדער ווייניגער שענסטיווע וועג. , אָבער קיינער רעדט וועגן דאַטעס. אויב איך קוק ינלענדיש, דעם דון לאַנדשאַפט מאכט מיר פילן ווי לאָראַנס פון אַראַביאַ אין די וואַדי ראַם מדבר. אויב איך קוק צו די ים, אָבער, איך מיד מאַך צו די אַוסטראַליאַן ביטשיז פון בייראַן בייַ.
ווען Doña Elena איז אנגעקומען אין Corralejo עס זענען געווען בלויז אַ טוץ הייזער. עס איז נישט געווען קיין עלעקטרע און די פרידזשידער זענען געלאפן אויף גאז. אויפן אינזל האבן געלעבט 6,000 מענטשן פון אויסטוישן קארטאפל פאר פיש . ז י אי ז געװע ן ד י ערשט ע פרוי , װא ס הא ט געפיר ט א װאגאן . אויך דער ערשטער צו באָדנ זיך אין אַ ביקיני . פילע געדענקען נאָך אַז טאָג. "אפילו דער אָרעמאַן הער אַלפרעדאָ, וועלכער האָט אַלזשעימער ס קרענק, דערמאָנט מיר דערויף," קאָמענטירט ער נאָסטאַלגיש. דאָנאַ עלענאַ, האַלב פראנצויזיש, האַלב אַרגענטינע, קיינמאָל לינקס דעם אינזל ווייַל "דאָ איך טאָן וואָס איך ווילן, אָנטאָן ווי איך וויל און עסן פרישטיק אין פראָנט פון די ים ". יעדן טאג ווערט זי אויפגעוועקט פון סורפערס וועלכע שטייען אינדרויסן פון איר הויז צו לערנען די בעסטע וועג אריינצוגיין צום ים. Doña Elena וואוינט אין Punta Elena.
* דער אַרטיקל איז ארויס אין דעם אפריל 83 Condé Nast Traveler זשורנאַל. דער נומער איז בארעכטיגט אין זיין דיגיטאַל ווערסיע פֿאַר יפּאַד אין די יטונעס אַפּפּסטאָרע, און אין די דיגיטאַל ווערסיע פֿאַר פּיסי, מעק, סמאַרטפאָנע און יפּאַד אין די Zinio ווירטואַל קיאָסק (אויף סמאַרטפאָנע דעוויסעס: אַנדרויד, פּיסי / מעק, ווינ8, וועבאָס, רימס, יפּאַד). איר קענט אויך געפֿינען אונדז אויף Google Play Newsstand.
*** איר קען אויך זיין אינטערעסירט אין ... **
- פּאָסטקאַרדס פון באַרג טיידע
- קאַנאַריאַס אין פינף יקערדיק קיילים
- די שפּיץ 10 שטעט אין די קאַנאַרי אינזלען
- Isla de Lobos: די 'מיני מיר' פון די קאַנאַרי אינזלען
- די 25 פאָטאָס וואָס מאַכן איר ווילן צו אַריבערפירן צו די קאַנאַרי אינזלען
- 46 טינגז איר האָבן צו טאָן אין די קאַנאַרי אינזלען אַמאָל אין דיין לעבן
- רייזע גייד: קאַנאַרי אינזלען
גיין אַרום דעם אינזל פון לאָבאָס