Lucía Freitas, די קאָכן פון די ים.
ווי אַזוי פילע אנדערע שעפס, **Lucía Freitas** דיסקאַווערד קוקינג אין איר משפּחה. "ווען עפּעס ספּעציעל האט צו קאָכן, מיין פאטער און איך וואָלט טאָן דאָס אין די בילבאַאָ קיך, די האָלץ הרובע," ער זאגט. זײ ן פאטע ר אי ז געװע ן דע ר װעלכע ר הא ט אנטדעק ט פײע ר או ן אוי ך ד י רוי .
"ער האָט געפלאנצט דעם זוימען פֿאַר מיר צו זיין אַ קאָכן. כאָטש אין מיין הויז זיי זענען אַלע אותיות, זיי איינגעזען גלייך אַז איך לייקט צו אַרייַן די קיך אַליין און די שעה זענען דורכגעגאנגען," זי זאגט אויף די טעלעפאָן, אומגעקערט פון מאַדריד צו סאַנטיאַגאָ, נאָך קאָכן אין די קנאַל-אַרויף יריד. פון קראַפס און גאַליציאַנער גאַסטראָנאָמיע וויסן און פלייווערז. און הייַנט עס קענען באַרימערייַ זיין ערשטער מיטשעלין שטערן.
אָבער קיינער האָט נישט געזאָגט אַז דאָס איז גרינג צו דערגרייכן דעם אַוואָרד. ווען ער איז נישט געווען אין קיך, איז פרייטאַס געווען אויף טעלעוויזיע. גלוד "צו די Arguiñano פּראָגראַם אָדער צו קאַנאַל קאָסינאַ". דאָס אַרְזאַק בוך, װאָס זײ האָבן אים געגעבן, איז געװאָרן זײַן לײענען אין בעט. דערפֿאַר, ווען זי האָט באַשלאָסן זיך אָפּצוגעבן פּראָפֿעסיאָנעל צו דעם, וואָס איז געווען מער ווי אַ פערדל ווי אַ קינד און אַ טיניידזשער, איז גיין לערנען אין באַסק לאַנד די מערסט קלאָר ווי דער טאָג. "און עס איז געווען אומוויסנדיקייט," ער אַדמיטאַד איצט. "איך האָב נישט געוואוסט אַז אין סאַנטיאַגאָ עס איז איינער פון די בעסטער שולן אין ספּאַין. אָבער מיין געדאַנק פון קאָכן שטענדיק געקומען פֿון דאָרט: מיין בוך פון Arzak, Arguiñano ... פֿאַר מיר, די באַסק לאַנד איז געווען אַ בענטשמאַרק און איך געחלומט פון גיין דאָרט.
דער ים און דער סאָד איז זיין וועלט.
פֿון בילבאַאָ ער געגאנגען צו באַרסעלאָנאַ, צו Jordi Butrón ס געבעקס שולע. "איך שטענדיק שטעלן צילן פֿאַר זיך, איך אַנאַלייז מיין לעבן געזונט אין שטייַגן און מיין לעבן איז שטענדיק געווען צו האָבן אַ רעסטאָראַן. דאָס איז שטענדיק געווען מיין חלום," ער דערקלערט. “איך האָב קיינמאָל ניט גוט פאַרשטאַנען פאַרוואָס קאָך און געבעקסן גייען נישט צוזאַמען, פאַר מיר גייען זיי האַנט אין האַנט, ס’איז געווען אומפאַרשטענדלעך צו האָבן אַ רעסטאָראַנען און נישט זיין אַ קעכער און אַ גוטער קופּער. איר ווילט אַז אַלץ זאָל זיין דייַן אין דעם רעסטאָראַן."
Lucía Freitas ינדזשויז צו קאָכן און געבעקס. "איך האָב ניט ליב צו זיין לימיטעד, ווען איך האָב געארבעט פֿאַר אנדערע מענטשן - איך געארבעט אין סעלער קאַן ראָקאַ, מוגאַריץ, טאַפּיעס, על באָהיאָ -, איך איז געווען טשאַנגינג, איך קען נישט זיין נאָר אין דער קיך אָדער נאָר אין דער קיך. געבעקס קראָם. איך דעפינירן זיך ווי אַ קאָכן און געבעקס שעף, " ער זאגט.
און מוסיף: "ווען מען האָט אַ רעסטאָראַנען דאַרף מען זײַן אַ גוטער קאָכער, אַ גוטער קאָנפֿעסאָר, אַ גוטער פֿאַרוואַלטער, וויסן ווי אַזוי צו אָרגאַניזירן אַ העכט, מע דאַרף הנאה האָבן פֿון אַלץ... איך האָב הנאה צו קאָכן עטלעכע טשיקס ווי פיל ווי צו אָרגאַניזירן די וואַשינג פון די קיילים אויף די מערסט עפעקטיוו וועג. ס'איז אלעס, ס'איז א לעבן, מען דארף הנאה האבן פון אלע טיילן וואס האבן א רעסטאראן פארמאגט”.
שטענדיק ערשטער קלאַס רוי מאַטעריאַל.
ווייַל קוקינג איז נישט אַ אַרבעט, עס איז זיין לעבן. זי איז נישט קיין קעכין די שעה וואס זי פארברענגט אין דער קיך פון איר הויז, א טאפונה, איר רעסטאראן, איר חלום, זי איז אלעמאל א קעכין און בעקערייַ.
נאך יארן אוועק פון זיין היימלאנד, ווען עס איז געקומען די צייט צו געבן צורה צו זיין חלום, האט ער באשלאסן זיך צוריק אהיים, קיין גאליציע, קיין סאַנטיאגא. "איך האָב געאַרבעט אין מאַללאָרקאַ, און איך האָב געציטערט, איך בין געווען אַוועק זינט איך בין געווען 19 און ווען איר אַרבעט אין דעם סעקטאָר, איר האָט נישט פיל פריי צייט צו גיין צוריק און באַזוכן דיין משפּחה," ער זאגט.
זיין געדאַנק איז געווען צו "אַרבעטן פֿאַר אנדערע", אין 27 יאָר אַלט, עס איז געווען פרי צו שטעלן אַן אייגענע רעסטאָראַן, אָבער ער האט קיין אנדערע אָפּציע. "עס זענען געווען קיין רעסטראַנץ וואָס געוואלט צו טאָן וואָס איך האָב," ער ריקאָלז. הײַנט איז זי אויך מודה, אַז זײַן אַ פֿרוי אויף דער דאָזיקער מדרגה פֿון קאָכן איז אויך נישט גרינג: "ווײַל זיי געטרויען דיר נישט צו געבן דיר אַ רעסטאָראַן."
"און אמאל קומען פארביי באנען און מען דארף זיי כאפן: איך האב געהאט די געלעגנהייט איבערצונעמען א רעסטוראנט, איך האב געהאט דאס געלט וואס איך האב געהאט, וואס איז נישט געווען פיל." ע ר הא ט געעפנ ט א טאפונה , או ן זי ך אנגעהויב ן צ ו אנטוויקלען זיין קוויזין וואָס ער דיפיינז ווי "זייער באזירט אויף די ים און סיזאַנאַליטי". אבער ווי עס איז פאר יעדן גאליציאנער, זאגט ער.
געגרייַזלט ויסטער. פרייטאַס איז אַ קאָכן פון דעם ים, פון איר גאַליציאַנער ים.
די פּלאַזאַ דע אַבאַסטאָס מאַרק, וואָס איז ווייַטער טיר, איז זיין סאַפּלייער און די האַרץ פון די קיך אין וואָס ער קיינמאָל סטאַפּס שאפן. "אין מיין הויז איך ווי צו געבן זאכן וואָס זענען נישט געוויינטלעך, קאָכן זאכן וואָס מענטשן טאָן ניט טאָן אין שטוב", דערציילט לעצטע מאנטאג אין מאַדריד בשעת פּריפּערינג אַ געגרייַזלט ויסטער אָדער אַ האָן קאַם.
"א שעפעריש קאָכן וואָס נאָר מאכט דזשאַק, ריטער און מלך דאַרף זיין שרעקלעך," ער אויך געזאגט. Freitas גלויבט אַז זי איז מאַזלדיק צו האָבן קלייאַנץ וואָס לאָזן איר פאָרזעצן צו שאַפֿן און וואַקסן. א טאפונה האט זיך אנגעהויבן אלס רעסטאראנט מיט "א גוטן טאָג-טעגלעכן טאָג און אַ גאַסטראָנאָמישן טייל". ביז צוויי יאָר צוריק אַלץ האָט זיך געביטן.
"איך בין געווען אַ מוטער מיט צוויי יאָר און דריי חדשים צוריק, אַ חודש נאָך ווערן אַ מוטער, עטלעכע אמעריקאנער האָבן געגעסן אין מיין הויז און איך געהאט די געלעגנהייט צו ראט ן װעג ן דע ם עפענע ן א גאליציאנע ר רעסטארא ן אי ן נױ־יארק – טאָמינאָ – . איך בין געווען פאראנטווארטליכט אויף דיזיין די מעניו, די קיך, קוקן אויף סאַפּלייערז ... עס האט מיר אַ פּלאַץ טרייסט ווייַל ווען איר גיין דורך שלעכט צייט, אַזאַ געלעגנהייט פאַרשטאַרקן איר ווען עס קומט צו ווערט דיין אַרבעט. און פינאַנסיאַללי, עס מענט אַז איך איז געווען ינקעראַדזשד צו ינוועסטירן אין מיין חלום.
ער האט רעפארמירט א טאפונה, אראפגענומען דעם טאג מעניו און זיך פאָוקיסט אויפן גאסטראנאמישן טייל. נייַן און אַ האַלב יאָר נאָך עפן עס, די דערפאַרונג "איז געווען זייער שווער, אָבער אויך זייער ריוואָרדינג." איצט האט ער אין גאנצן דערפילט זיין חלום און יעדן טאג ווען ער גייט אריין אין אים גלייבט ער עס נאך נישט.
Lucía Freitas איז איינער פון די קוקס וואָס אָפּשאַצן די גאַלישיאַן קוויזין ווייַטער פון איר פּראָדוקט. טאָמער וואָס איז דורכגעקאָכט אין גאַליציע פֿאַר פילע יאָרן, ער גלויבט. און די אַרבעט וואָס זי און אנדערע שעפס האָבן איצט איז "צו צוריקקריגן די טראַדיציע און באַנייַען עס". "מיר מוזן פאַרשטיין אַז אין דער קיך מיר האָבן דאָ, רעספּעקט פֿאַר די פּראָדוקט איז אויבן אַלע אַנדערש," ער זאגט.
צו Tafona, Tomiño אין ניו יארק און איצט Lume.
און פֿון דעם רעספּעקט פֿאַר די פּראָדוקט און זיין פאַרלאַנג צו פאָרזעצן צו וואַקסן אין "נאָר איבער אַ חודש און אַ האַלב", עפענען זיין צווייט חלום, זייער נאָענט צו דער ערשטער, בלויז אפגעשיידט דורך זיין באַליבסטע אָרט, די פּלאַזאַ דע אַבאַסטאָס דע סאַנטיאַגאָ: עס איז גערופן לומע, עס וועט זיין אין די Rúa das Ameas, "איינער פון די מערסט גאַסטראַנאַמיק" אין דער שטאָט און עס וועט זיין פֿאַר אַלע וילעם, ער דערקלערט.
"עס וועט זיין אַ דירעקט קיך, עס איז דער צענטער, אַזוי פיל אַז דינערז קוקן בלויז און אויסשליסלעך אין דער קיך", רעכענונג. "עס איז ווי אַ טעאַטער, צו זען ווי די קעכערס גרייטן די ינגרידיאַנטן, וואָס מיר גייען קויפן יעדן טאָג אין דער פּלאַזאַ איבערן פֿײַער. עס וועט זײַן אַ מער אומפֿאָרמעלער ווערסיע, וווּ מיר קענען האָבן אַ פּאָר מאכלים צו טיילן."
“אַזוי שליסן איך דעם קרייז, איך בין שוין גאַנץ, איך דאַרף שוין ניט אָפּגעבן קיין קליענט, איך וויל אַז טאַפאָנאַ זאָל זיין געזען ווי עפּעס ספּעציעל, ניט יעדער טאָג, צו קומען, באַקומען אַוועק און הנאה. און לום איז צו גיין קיין טאָג פון דער וואָך, האָבן אַ פֿאַרבייַסן, ינפאָרמאַל, הנאה ווי מענטשן קאָכן פֿאַר איר, מענטשן פֿאַר וועמען קוקינג איז זייער לעבן.
* אַרטיקל ארויס אויף 13 יוני 2018 און דערהייַנטיקט אויף 22 נאוועמבער 2018 נאָך די ארויסגעבן פון די נייַע מיטשעלין שטערן.