ספּאַגעטי פרוטי די מאַרע
פּיקקאָלאַ טראַטטאָריאַ (Torrecilla del Leal סטריט, 15) איז אין אַ ווינקל ווו איר מיסטאָמע קיינמאָל סטאַפּט. לעבן אַנטאָן מארטין, ווייַטער טיר איז קאַנסטראַקשאַן און די פראָנט טיר איז אַזוי דיסקריט אַז פּאַרקט קאַרס באַהאַלטן עס אויב איר טאָן ניט קוקן אויס מיט ציל. ג'וזפע, (Bitonto, Bari, 1964), זיין באַזיצער, געעפנט דעם קליין קראָם אין סעפטעמבער 2016, מיט וועק זיך, איר קראַנט שוטעף, ארגענטינע, נאָך אַ לעבן פון קומען און גייז אין דער וועלט פון קוקינג.
פּינאָ, ווי אַלע קענען אים, יקסודז איטאַליעניש. ער לייקס און פילז שטאָלץ פון וואָס ער האט אַטשיווד. ער דעפינירט זיין גרעסטע דערגרייה ווי זיין ביכולת צו טאָן עפּעס וואָס ער האָט געחלומט פון און באַקומען אַ קאַריערע אין גאַסטראַנאַמי אָן אַ דיפּלאָם. ער האט פיינט צו אויפשטיין פרי און אויב מען פרעגט אים וואס איז Piccola Trattoria, ענטפערט ער שנעל: "די דריט קינד איך קיינמאָל געהאט."
קעפ פון קנאָבל זענען געהאנגען אויבן זייַן כיינעוודיק באַר
פּינאָ און עסטעלאַ זענען אַז יקספּלאָוסיוו געמיש פון רוץ, כאַראַקטער און פּערזענלעכקייט, וואָס איז באמערקט פון דעם מאָמענט איר שטעלן פֿיס אין די טיר. ספר דורך טעלעפאָן ווייַל אויב נישט, איר וועט האָבן עס קאָמפּליצירט.
עסטעלאַ וועט באַגריסן איר מיט אַ שמייכל און ער וועט געשווינד דינען איר דיין ערשטער טרינקען און אַ פֿאַרבייַסן. פֿון דאָרטן הייבט זיך אָן די כּישוף, ווײַל דער אָרט איז אַזוי קליין, אַז מען צעטומלט זיך כּסדר, צי איר זענט אין דער קיך פֿון עמעצנס הויז אָדער אויב איר זענט טאַקע אַרויס אויף מיטאָג. פּינאָ וועט ווייַזן איר די קיילים פון די מעניו, ער וועט מיסטאָמע איבערצייגן איר צו פּרובירן עפּעס פון דעם טאָג. טו עס. ער וועט אויך סוף אַרויף יקספּאַנדיד אויף עטלעכע עפּיזאָד פון זיין לעבן.
גרין ווענט, פיר אָדער פינף הויך טישן צו פאַסילאַטייט פּלאַץ, אַ באַר מיט כאַנגגינג קעפ פון קנאָבל, וואַסעס און ברילן. די מוזיק, שטענדיק איטאַליעניש, עפּעס פּאָפּעראַ, אקטן ווי די שליימעסדיק עפן אַקט פֿאַר די סעודה. בילדער פון Loren און אנדערע סאַלעבריטיז עסן מאַקאַראָנען זענען צעוואָרפן אויף די ווענט. אין די סוף פון אַ קליין קאָרידאָר איז די קיך, מיט די טיר אָפן, ווו איר זען פּינאָ דערשייַנען און פאַרשווינדן לאָודיד מיט ינגרידיאַנץ.
מוזיק, שטענדיק איטאַליעניש
די אייראפעישע אָנהייב
בשעת שרייבן די לעצטע שיסל פון דעם טאָג אויף די בלאַקבאָרד, יבעריאַן סוד מיט סאַטיד מאַשרומז און עפּל, פּינאָ דערציילט מיר אַז עס איז געווען טייל פון א פאמיליע פון ניין געשוויסטער אין דרום איטאליע און ער האָט גענומען קאָכן כּמעט מיט גוואַלד, זינט ער קען געדענקען, שטופּן דורך זיין מוטער, אז ער האט געדארפט הילף זיי אלע יעדן טאג צו שפייזן.
מאַסאַלז, Giuseppe ס ספּעציאַליטעט
א פראַסטרייטאַד פּערקוססיאָניסט, ער באַשלאָסן צו אָפּגעבן זיין לעבן צו זיין אנדערע גרויס לייַדנשאַפט: די קיך. אין די עלטער פון 17, ער איינגעזען אַז אין זיין לאַנד עס זענען נישט פילע אָפּציעס צו לערנען און געראָטן אויב ער איז אַ יינגל פון די דרום, און אַ חבֿר פֿון אים האָט אים דערמוטיקט זיך צו פֿאָרן אויף אַ רייזע קיין פראנקפורט. אמאל דארט האט ער דורכגעפירט די טעסטס אריינצוגיין אין א ריזיגן רעסטאראן, אבער לוקסוס - ווייזט ער אויס - אין שטאט, און מען האט אים גענומען ווי רגע שעף ס אַססיסטאַנט
זײ ן פארשריט איז געװען אזוי, אז זײ האבן פארגעשלאגן וויסנשאַפט טריינינג אין ליאָן מיט Paul Bocuse. און ער געגאנגען צו די קיטשאַנז אין די 70 ס צו אָנהייבן זיין קאַריערע: "איך געלערנט אַ פּלאַץ, אָבער עס איז געווען קעסיידערדיק דרוק. איר האט צו טוישן די מעניו יעדער חודש, קעסיידער כידעש. זיי טריינד קריייטערז " פּיין ווייזט אויס.
נאָך אַ פּלוצעמדיק אָפּשטעלן ווען זיין מוטער איז געשטארבן - il suo dolore più grande, ווי ער זיך דיפיינז -, ער האָט נישט געקענט בלייבן אין איטאליע ווײַל אין פּוגליאַ האָט אין יענער צייט נישט עקזיסטירט קיין הוט קוויזין און די צפון איז געווען פול מיט רעסטראַנץ ווו עס איז געווען אוממעגלעך צו אַרייַן קומען פון די פּיאַטע פון די שטיוול.
פּאַטלעזשאַן פּאַרמיגיאַנאַ
א פּוגליעס אין ספּאַין
ער האָט זיך אומגעקערט קיין פראנקפורט צו ווערן שעף די קוויזין. דאר ט האב ן ד י גוט ע אויסזיכט ן אי ן זײ ן קאריערע ן אי ם אוי ך געבראכ ט אזו י לעבעדיק צו קאָכן פּריווענטיד איר פון פֿרייַ צייַט און געניסן איר יוגנט.
ווען עטליכע פריינט האבן פארגעלייגט צו קומען קיין שפאניע, עס איז געווען די יאר 90, האט ער געוואלט קודם פרובירן אויף וואקאציע. זײנ ע פרײנ ט האב ן גערופ ן אונדזע ר לאנד , ד י נײ ע װעלט . "איך לאַנדיד אין מאַדריד איין וואָך אין אפריל און איך קען נישט לאָזן ענימאָר." עס איז געווען אַ ענגשאַפט.
באגעגנט מארטין בעראַסאַטעגוי אין זיין צייט אַמפּאַראָ רעסטאָראַן, Puigcerdà גאַס, ווייַל ער געעפנט אויף דער זעלביקער גאַס, צוזאַמען מיט אַ שוטעף, La Cassina, אַ קליינטשיק איטאַליעניש רעסטאָראַן מיט פראנצויזיש רירט. "אויף די לאָקאַל זענען געווען די אָפאַסיז פון Pedro Almodóvar," ער זאגט, אַ אַקאַמפּלאַס פון די מאַדריד ווייַזן געשעפט פון יענע יאָרן.
זיינע פערזענליכע אויפ- און אראפגעריסן האט אים געפירט אין א רעסטאראן מיט פריינט אין לאס ראזאס, צו קאכן אין פריוואטע היימען און סוף אַרויף קאָרמען Rajoy זיך אין Il Borsalino, זיין אייגענע רעסטאָראַן וואָס ער האָט געעפנט הינטער דעם קאנגרעס.
פּינאָ באַרימערט זיך מיט דעם געוועזענעם פּרעזידענט צווישן זיינע ערשטע קלייאַנץ: “Mariano Rajoy האָט געגעסן צוויי טעלער ספּאַגעטי מיט קנאָבל און טשילי. ווי איך האָב געטאָן, מיט אַ ביסל מינץ." ע ר הא ט זי ך ענדלע ך אומגעקער ט קײ ן לאס־ראזא ס או ן דאר ט הא ט ע ר זי ך געעפנ ט די טראַטאָריאַ דאַ פּינאָ, אָבער אַ סענטימענטאַלע צעשיידונג האָט אים ווידער געמאַכט.
בורראַטאַ
די פּיקקאָלאַ טראַטאָריאַ
נאָך די עמאָציאָנעל קאַמפּלאַקיישאַנז געקומען רויק. "אַ פרייַנד גערופן מיר און געזאגט: פּינאָ, איך האָבן אַ פּלאַץ אין Lavapiés, אין אַ קיל פּלאַץ, ווו איר וויסן איר קענען געפֿינען אַלץ . איר מוזן זען עס".
רויט טונפיש טאַרטאַר
“ווען איך בין אַהער געקומען, בין איך אַרײַן און אַוועקגעגאַנגען. עס איז געווען שרעקלעך. ” אָבער אין דעם מאָמענט עסטעלאַ, זיין קראַנט שוטעף און באַגלייטער אין די פּיקקאָלאַ, פּושט אים צו וויזשוואַלייז, צו זען ווייַטער. און עס איז געווען ווי ער אנגעהויבן צו פאָרעם וואָס ער געוואלט אַז עס איז געווען ווי די קיך פון אַ הויז: זיין. דער געדאַנק איז שטענדיק געווען אַז ווער עס יז וואָס איז אריין פֿאַר די ערשטער מאָל, איז אַוועק מיט אַ שמייכל געזאגט "איך וועט זיין צוריק". זיי אַרבעטן מיט פיר טישן, עריינדזשד פֿאַר שפּאַס.
"עס איז דער אָרט וואָס איך האָבן שטענדיק געחלומט פון גיין צו עסן און וואָס איך קיינמאָל געפֿינען," פּין ווייזט אויס. "מאל איך געדאַנק וועגן נעמען אַ ביגער אָרט ... אָבער איך טאָן ניט טראַכטן אַזוי."
פּינאָ און עסטעלאַ רעדן וועגן קאַרינג, פּאַמפּערינג. צו מאַכן איר פילן אין שטוב.
טראַפאַל פּיצאַ
די סאָסנע קיך
פּינאָ קענען נישט פאַרשטיין פון קוקינג אָן ינאָוווייטינג. ווי ער אַליין זאָגט ווען מען פרעגט: קאָכן איז אַ קונסט. "אַלע מאָל איך בין געווען אַ פּערפעקטיאָניסט אַלע די קיילים איידער איר גיין אַרויס האָבן צו זיין ימפּעקקאַבלע. אויב נישט, איז עס ווי אַרויסצוגיין אין גאַס אין אַ גאַרניטער אָן געראַצן”.
אַז איך פֿרעג אים, װי איז זײַן קיך: „איך האָב קײנמאָל נישט געװאָלט זײַן טײַער, איך האָב תּמיד געשטרעבט צו זײַן חידוש. די נייַקייַט פון קענען צו עסן ווי אין אַ מיטשעלין שטערן אָבער ספּענדינג 30 אָדער 40 עוראָס, " ענטפֿערט ער מיר איבערצײַגט.
גוט אַפּעטיט!
אויב איך האט צו קלייַבן אַ שיסל, עס וואָלט זיין די גאָרגאָנזאָלאַ און באַרנע פאַגאָטיני מיט טראַפאַלז און באָלעטוס סאָוס מיט קראַשט אַלמאַנדז, פלאַמבעד מיט אַמאַרעטטאָ און קרעם. Parmigiano איז צוגעגעבן און דער שעף ס סוד אַז "וועט קיינמאָל קומען אויס".
סאָונדס ווי אַ טאַנצן אין אַ ווערסיע פון Umberto Tozzi און Raf. ** „איצט גײסטו עסן“, זאָגט ער מיר. זאל דער טאַנצן אָנהייבן. **