די דריפט צו די טייסטינג מעניו האט פארגעסן אַ גרויס קליין דעטאַל: די דינער
דורכאויס דעם זומער פון 1991 האט דער סקולפטאר Xavier Medina Campeny, פרייַנד און קליענט פון elBulli, האט אַ סעריע פון שמועסן מיט Ferran וועגן קונסט און שעפֿערישקייט נאָך וואָס ער פארבעטן אים צו אַרבעטן אין זיין פּאַלאָ אַלטאָ וואַרשטאַט.
שעפֿערישקייט און גאַסטראַנאַמי זענען דעקאָנטעקסטואַליזעד פֿון זיין נאַטירלעך פּלאַץ: אַ קיך. עס איז אפשר געווען דער גערמע פון די שפעטערדיקע האריקעין, פון די געבורט פון טעטשנאָ-עמאָציאָנעל קוויזין און פֿון די קאָווערס פון די ניו יארק טיימס מאַגאַזין, Le Monde און צייט.
אין 2001 עלבוללי באַשלאָסן צו פאַרמאַכן מיטאָגצייַט פֿאַר די ערשטער מאָל אין זייַן געשיכטע; זיי אנגעהויבן צו דינען בלויז דינערז (אַ ומגעוויינטלעך פאַל אין וואָס ביז דעמאָלט מיר פארשטאנען ווי אַ "רעסטאַוראַנט") מיט דעם געדאַנק פון לאָזן מער פּלאַץ פֿאַר אָפּשפּיגלונג וואָס מוסיף צו אן אנדער היסטארישן באַשלוס: די ילימאַניישאַן פון די מעניו ווי אַזאַ און די היסכייַוועס צו די טייסטינג מעניו ווי די בלויז פאָרמיטל פֿאַר זייַן גאַסטראַנאַמיק פאָרשלאָג.
פון די עלף רעסטראַנץ אַוואָרדיד דריי מיטשעלין שטערן, בלויז Martín Berasategui און Lasarte האַלטן די מעניו
דאָס איז איינער פון די שליסל פונקטן (נומער צוויי און צוואַנציק, פּונקט) פון זיין יקערדיק סינטעז פון עלבוללי ס קוויזין: "די טייסטינג מעניו איז די מאַקסימום אויסדרוק אין אַוואַנט-גאַרד קוויזין. די סטרוקטור איז לעבעדיק און אונטערטעניק צו טוישן. עס איז קאַמיטאַד צו קאַנסעפּס אַזאַ ווי סנאַקס, טאַפּאַס, אַוואַנט דיזערץ, מאָרפינגס, אאז"ו ו.
און די פלאַפּינג פון דעם פלאַטערל אין Cala Montjoi, דרום פון Cap de Creus, טראגט א סייזמישן קאטאקליזם אין אלע קומענדיגע גאסטראנאמיע, היינטיגע און צוקונפטיגע; ווי אַ קאָקווינעראָ קנאַקן פון די פינגער פון טהאַנאָס, פשוט עס שאַטערד די געדאַנק פון וואָס פֿאַר פיל פון די פּלאַנעט איז געווען אַ גרויס רעסטאָראַן.
איר נאָר האָבן צו קוקן אַ ביסל אויף אונדזער הוט קוויזין (עס שטענדיק געווען אַ ביסל נאַריש צו מיר וועגן 'הויך' און 'נידעריק' קוויזין, אלא איך גלויבן - ווי דיעגאָ גועררעראָ - אַז עס איז טאַקע בלויז גוט און שלעכט קוויזין) צו באַשטעטיקן ווי ווייט די דעבאַקלע איז געקומען: פון די עלף רעסטראַנץ אַוואָרדיד דריי מיטשעלין שטערן, בלויז Martín Berasategui און Lasarte (דעם איינער, כאַוזד אין אַ 5GL האָטעל) האַלטן די מעניו.
די מנוחה: DiverXO, El Celler de Can Roca, Quique Dacosta, ABaC, Arzak, Akelarre, Azurmendi, Aponiente אָדער Sant Pau, טייסטינג מעניו און פּילקע פונט. ס'איז אומפארשטענדליך.
"איך ווערט אַ טעגלעך מעניו וואָס ריפלעקס די פּראַפּאָוזאַלז פון אַ דינאַמיש מאַרק," זאגט Juanjo López, פֿון La Tasquita de Enfrente
אויך פֿאַר Juanjo López פֿון La Tasquita de Enfrente, "אין יעדער געשעפט, יעדער איינער איז פריי צו טאָן וואָס זיי טראַכטן צונעמען, אָבער איך ווערט עס אַ טעגלעך בריוו וואָס ריפלעקס די פּראַפּאָוזאַלז פון אַ דינאַמיש מאַרק, מיט רעספּעקט פֿאַר צייט און צייטן.
טייסטינג מעניוז? נו, זיי זאָל זיין מער אָפן. און נישט אזוי פארמאכט; מיט די שוועריקייט אַז דאָס ינטיילז, אָבער אַדאַפּט צו די פאדערונגען פון אַ גורמיי קליענט, "ער קאָמענטאַרן.
דער באַגריף פון אַ גרויס רעסטאָראַן האט זיך אויסגעדרייט צו אַ פאָרשטעלן ווו דער שעף איז דער שטערן און די דינער אַן אַנטשולדיקן
וואָס איז אַ גרויס רעסטאָראַן? אין די ווערטער פון 'ינטוזיאַסטיק פון די קונסט פון רעסטעריישאַן' מאַטאָסעס, אַ גאנץ רעסטאָראַן וואָלט זיין איינער "ווו איר פילן באַקוועם, ווו איר באַקומען ליבע אין די פאָרעם פון אַ ביס, אַ טרינקען, אַ האַווייַע. ער פארשטייט נישט קלאסן אדער קאטעגאריעס, אבער ער פארשטייט די קונסט פון ריסטאָרינג, פון דזשענערייטינג אַן ערלעך קאָד וואָס יונייץ ריסטאָרער און גאַסט, פון זאָרגן, פון פאַרפירן.
און אן אנדער פונט וואָס, איך כאָשעד, איז שיין מער און מער געוויינטלעך צווישן ראַסע גאַסטראָנאָמעס: "אפשר זע איך די שליימעסדיק רעסטאָראַן ווי אַ געשעפט אַוועק פון קונסט; סימכע, ברייטהאַרציקייט, סענסיטיוויטי, לייַדנשאַפט, יאָג פון עקסאַלאַנס" , גיי אן.
"עסטאַבלישמאַנץ געראטן דורך רעסטראַטאָרס און שעפס, ירושה פון אַ ינקאַמפּעראַבאַל טראַדיציע, וואָס עקאָנאָמיזירן אויף יפעמעראַל טעקניקס און וואָס זענען נישט שטענדיק פאַרפירט דורך די השפּעה פון מאַדערנאַטי”, ער זאגט.
זיי זענען רעסטראַנץ מיט רעליגיעז רעספּעקט פֿאַר די וועט פון די דינער, אָבער עס איז דער וואַנגאַרד איז נישט וועגן דיר. עס קיינמאָל געווען.
אין די ווערטער פון מאַטאָסעס, אַ גרויס רעסטאָראַן איז "איינער ווו איר פילן באַקוועם, ווו איר באַקומען ליבע אין די פאָרעם פון אַ ביס, אַ טרינקען, אַ האַווייַע"
אַנדאָני לויס אַדוריז , אפש ר דע ר פארזיכטיגטע ר קא פ פו ן דע ם מאמענט , װ ו אל ע קויזאנע ן פו ן דע ר װעל ט זי ך צוזאמענגעװען , אי ז כאטש ע ערלעכ ע אי ן זײ ן רעדע : "מיר זענען גאָר זוכן און וואָס מיר קענען פאָרשלאָגן די דינער איז אַ נסיעה דורך די ספקות; אָבער עס איז נישט אַ פריינדלעך פּלאַץ אָדער איינער פון זיכערקייט”.
און איך האָב מורא אַז דער קליענט איז ניט מער דער הויפּט פון דער געשיכטע. א געשיכטע וווּ שעפערישקייט, די זוכן פֿאַר לימאַץ, די איך, די אַוואַנט-גאַרד און די עליטיסט נאַטור פון וואָס אַ גוט טייל פון מאַדערנאַטי פארשטייט ווי אַ גרויס רעסטאָראַן. דעם פאָרשטעלן ווו דער שעף איז דער שטערן און די דינער נאָר אַן אַנטשולדיקן.
צו אָנהייבן מיט, דורך לייקענען אים זיין מערסט יקערדיק צופֿרידנקייט: טשוזינג די קיילים, באַשליסן וואָס ער איז געגאנגען צו עסן. איך טראַכטן עס איז געווען סאַנטי סאַנטאַמאַריאַ וואס האט געזאגט אז "גאסטראנאמיע איז אן אקט פון ברייטהאַרציקייט".
איך האָפֿן די מעניו קערט צו די גרויס רעסטראַנץ. איך וואונטש.
"גאַסטאָנאָמיע איז אַן אַקט פון ברייטהאַרציקייט" Santi Santamaría