קוק פון די רוימישע וויופּוינט פון Montoro, Córdoba
די גואַדאַלקוויוויר איז ווי די נייל. נו, לאָזן מיר דערקלערן. ווען איך באַשלאָסן צו עמבאַרק אויף די פּאַסירונג פון נאַוויגירן עס אויף אַ רודער ינדנברעך ברעט די ערשטע זאך וואס איך האב געטוהן איז געווען ראטעווען מיין אטלאס און זוכן אירע מקורים, אבער איך האב זיי נישט געפונען.
אַזוי איך געגאנגען צו Google ערד (ווייניקער ראָמאַנטיש, אָבער מאל מער עפעקטיוו), און עס טורנס אויס אַז די, ווי מיט די אפריקאנער טייַך, זענען נישט קלאָר אין אַלע.
אין שול האָט מען אונדז דאָס געלערנט די גואַדאַלקוויוויר ריסעס אין די סיעראַ דע קאַזאָרלאַ , אין ** Jaén **, אָבער עס מיינט אַז די דערקלערונג ריספּאַנדז צו אַ קאַנוויניאַנס אַז עס האט זייַן אָנהייב אין די דרייַצנטן יאָרהונדערט , ווען דער **גרויס טייך (al-wādi al-kabīr, אין אַראַביש)** קען נישט זיין ערלויבט צו העכערונג אין ניט-קריסטלעך טעריטאָריע.
אַקקאָממאָדאַטיאָן Cuevas del Sur, אין Cuevas del Campo, Granada
דער פאַקט איז אַז דערווייַל פילע כיידראַלאַדזשאַסץ געפינען זייַן אמת מקור (די הידראָגראַפיק קאָנפעדעראַטיאָן זיך אויך) אין עטלעכע אַנדיטערמינד פונט אויף די Sierra de Huéscar, Granada, אין אַ הייך פון מער ווי 1,100 עם.
אין פאַקט, ** אין די מיוניסאַפּאַלאַטי פון מאַריאַ (אַלמעריאַ) עס איז אַ פאָרום גערופן "גואַדאַלקוויוויר איז געבוירן אין ** אַלמעריאַ ” , וואָס שטעלן די אמת מקור פון די טייַך אין אַ קליינטשיק דיסטריקט גערופן קאנאדע פון קאנאפלא. בקיצור, אַ באַלאַגאַן, פֿאַר וואָס נאַרן זיך.
אבער פון ערגעץ דארף איך אוועקגיין, אזוי איך לאדן מיין געצייג און איך אַרומפאָרן צו קאַנאַדאַס ווי אַ מאָדערן יוחנן ספּעקע , גרייט צו נאַוויגירן און ויספאָרשן די גרויס טייַך פון סוף צו סוף.
Cañadas איז אַ ווייַט אָרט וואָס איז נישט געוויזן אויף די וועג מאַפּע וואָס איך קויפן בייַ די גאַז סטאַנציע. א ווייס און שטיל שטעטל, וואס דערמאנט א בערלאנגא פילם.
פון דאָרט איך גיי צו די פעלד און באַווונדערן די ספּעקטאַקיאַלער סיעראַ María-Los Vélez נאַטוראַל פּאַרק : אַ סאָד פון שוואַרץ סאָסנע און אַלעפּפּאָ וואָס גאַרדז די אַרקיאַלאַדזשיקאַל אוצר הייל פון סיגבאָאַרדס , ו װ ע ס הא ט זי ך באװיזן די באַרימטע ינדאַלאָ, אַז כאַראַקטער מיט אַ בויגן וואָס איז דער איצטיקער סימבאָל פון דער פּראָווינץ פון אַלמעריאַ .
אויפ ן בארג געפי ן אי ך א קלײנע ר רער , פו ן װעלכ ן ע ס פלי ט א שטראם . וואַן פּעדראָ, אַ פּויער פון דער געגנט, ווייזט עס אויס און פארזיכערט מיר: "אַז די וואסערן ענדיקן זיך אין סעוויללע, דאָס איז וואָס איך זאָגן איר, מענטש".
לאם ריבס אין די לויסמי באַר, אין Cañadas de Cañepla
איך בין אין דער געבורט פון גואַדיאַנאַ מיינער , די גרעסטע טריביאַטער פון די טייַך, און וואָס די מוסלימס געהאלטן דער אויבערשטער לויף פון די עכט גואַדאַלקוויוויר (איך וועל נישט זיין דער איינער צו סויסער זיי).
פֿון דעם אָרט ** דער טייַך טראַוואַלז כּמעט 700 קילאמעטער צו זיין מויל אין Sanlúcar de Barrameda **, ווו די וועלט-באַרימט קוואַסאַנט-סייזד פּראָונץ דערוואַרטן מיר (אויב איך אָנקומען זיכער).
אין קאנאדע , דער שטאָט באַר איז רעמאַניסאַנט פון ** אַ ווילד מערב קרעטשמע **. עס איז אַ אָדלער טייד ביי די אַרייַנגאַנג (עס איז גערופן טאַיגאַ) און זיין באַזיצער, לויסמי, גריל אַ לאַם אָטאָטטהאָנאָוס האָדעווען סעגורעñאַ וואָס נעמט אַוועק די טייַטש.
גלייך נעבן סיזאַנד פּאָמידאָר און גוט סאַלאַט , איז די ספּעציאַליטעט. מי ט דע ר מאגן , זא ל אי ך זי ך געזעגענע ן או ן גײ ן אװעק . דער ענין הייבט זיך אן. אַרויף צו די Negratín רעזערוווואַר, די Guadiana Menor איז קוים נאַוואַגאַבאַל. אַמאָל אין די זומפּ איך ינפלייט די ברעט און שפּרינגען אין די וואַסער.
די נעגראַטין איז באקאנט ווי די אַלטיפּלאַנאָ ים. און עס קוקט ווי אַ ים, זיכער. זייַן טערקווויז בלוי קאָליר און זייַן קאָוועס זענען סטרייקינג , או ן ד י קאלאסאל ע װענט , װא ס האב ן זי ך ארומגערינגל ט דערמאנ ט א קאָלאָראַדאָ ס קאַניאָן צו וואָג.
איך בין דערשטוינט פון די דעקאָראַציע. אין דער געגנט עס זענען רעסטראַנץ און מולטי-אַווווענטורע קאָמפּאַניעס : פּאַראַגלידינג, קייאַקינג, וועלכער איר ווילט. דאס הייבט זיך גוט אן.
נעגראַטין רעסערוואָיר, גראַנאַדאַ
נאָך די דאַם איך נאַוויגירן פֿאַר אַ וואָך פריימד דורך זייער הויך, טרוקן און ערטי ווענט. עטלעכע קאַץ זענען פּאָרטענטאַס און די לאַנדשאַפט קוקט ווי מאַרשאַן.
אויף די פעלזן זענען פאראן בארג ציגן, און איך פארשטיי נישט וויאזוי זיי קענען ארומגיין אזוי פרייליך אן אראפפאלן פונעם פעלדז. איך זע אויף אַ קאַפּריזיק טייַך וואָס מינדט זיך , און דאס באלד עס רוהיגט זיך ווי עס הייבט זיך אן אין פרייליכע און געפערליכע שטראָפן.
עטלעכע איך סערפינג הצלחה, אָבער אנדערע שיקן מיר דורך די לופט. איך גײ פֿון האָלץ־שנײַד צו האָלץ און דאָס װאַסער איז פֿאַרפרוירן, אָבער די לאַנדשאַפֿט איז אַ מתּנה , די שליימעסדיק באַשטעטיקן פֿאַר אַ שוטאַוט אין די ווילד מערב.
זיי האָבן מיר שוין געזאָגט אין לויסמי'ס קרעטשמע: "אַ שאָד אַז סערגיאָ לעאָנע האָט נישט געקענט דעם גואַדיאַנאַ מענער". איך בין אין Jaén, אָבער עס קען זיין אַריזאָנאַ. איך לאַגער ביי די טייַך און די נאַכט און די שייַנען שטערן אַרומנעמען מיר. אויף ברעט איך האָבן אַ הרובע, ניסלעך, קאַווע און לאָקשן.
אין 120 קילאמעטער עס איז קיין שפּור פון נירביי ציוויליזאַציע . עס זענען אויך קיין מאַכט פּויליש, קיין קאַווערידזש, און מיין בלויז שכנים זענען ווילד בערז און אָטערז. די ראַפּטערז היטן מיר פון גרויס רעדיש ווענט רעמאַניסאַנט פון צוקער קיובז. גאָרגעס, ווילאָוז, ריזיק ראַקס ...
ווען איך געפין זיך נאך עטליכע טעג אן גארנישט געזען אַ פּאַסטעך מיט זײַנע שאָף, איך האַלטן צו שמועסן פֿאַר אַ ביסל.
פּראָנז פון סאַנלוקאַר
דער בחור ציט ארויס א טעלעפאן און פאטאגראפירט מיין ברעט: "מיר האָבן אַ ווהאַצאַפּפּ גרופּע פון פּאַסטערז און מיר שיקן יעדער אנדערע די טינגז" . איך פרעג וועגן דעם טייך וואסער. "איר קענען טרינקען עס רויק. איך טו עס". דערנאך נעמט ער ארויס פון זעקל א פלאש מינראל וואסער און נעמט א טרינקען.
מיר טיילן אַ געהיילט קעז און זאָגן זייַ געזונט. ווען די גואַדיאַנאַ מענאָר גיסן זייַן וואסערן אין די גואַדאַלקוויוויר (דרום פון Úbeda) איך קוים באַמערקן דיפעראַנסיז צווישן איינער און די אנדערע.
אין פאַקט, זיי זענען די זעלבע וואַסער שלאַנג וואָס ביי מאל באוועגט פויל און, פּלוצלינג, ספּידז איר דורך זייַן שטראָמשוועל ווי די קאַנווייער גאַרטל אין די אַעראָפּאָרט.
אינעם טייך, אז דער קורצער וועג צווישן צוויי פונקטן איז די גלייכע ליניע, ארבעט עס נישט. די שאָרטיסט יאָ, אָבער נישט די פאַסטאַסט. עס שמעקט שוין ווי מאַסלינע פּאָמאַסע. אַרבעט אין די מיללס און דאס שנארקינג פון די מאשינען אין פעלד ז ײ פארשאט ן דע ם שושקע ן פו ן ד י װאסער .
געקומען צו בישאָפּ ס בריק . דאָ איר האָבן צו האַלטן בייַ האַסיענדאַ פון די לאַגאָאָן (געבויט דורך די דזשעסויץ אין די 17 יאָרהונדערט) און באַזוכן די מאַסלינע און אָיל קולטור מוזיי צו לערנען אַלץ וועגן דיין אינדוסטריע.
און דאָך, געשמאַק אָילס און עסן לענד פון אָרזאַ, פּאַרטרידזש פּאַטי, בעיבי טינטפיש סטאַפט מיט שוואַרץ קוגל וּמַעֲדָנִים שֶׁל הַהַהוּא הַהוּא. דערנאָך, צוריק צו דער טייַך וואָס נעמט אונדז ...
מקור פון די גואַדאַלקוויוויר אין Cañadas de Cañepla, Almería
שריט Villanueva פון די קווין און איך זעגל אונטער די געווופן פון די שיין בריק פון Andujar . איך באַזוכן דעם מיוניסאַפּאַלאַטי און זייַן מאָנומענטאַל פּלאַץ. אין אַ באַר איך פארזוכט די געשמאַק pipirrana jienense (טאַמאַטאָוז, פּעפּערז, יי און מאַסלינע ייל).
יוגעניאָ, וועלכער איז נעבן מיר און איז פּונקט אָנגעקומען פון פעלד מיט זיין לאַנד-ראָווער, וואָרנז מיר: “דאָ האָבן מיר אַלץ, יינגל, אפילו אַ גרעקאָ אין דער קירך פון סאַנטאַ מאַריאַ ". געזאגט בלייבט.
עס איז מחייב צו האַלטן אין מאָנטאָראָ (קאָרדאָבאַ) , װאוהי ן אי ך קום , נאכ ן דורכגײ ן אונטער די אויסערגעוויינלעכע בריק פון די מוידן אַזוי גערופן ווייַל, אין די צייטן פון די קאַטהאָליק מאָנאַרטש , ד י מײדלע ך פו ן מאנטא ר האב ן געמוז ט פארבײ ן זײער ע בריליאנטן , א ז מע ן זא ל זי ך קאנע ן בויען ( ״װא ס א חן״ , װאלט ן ז ײ געטראכט ) .
פון דעם טייַך, Montoro ס בייַזייַן סאַפּרייזיז. זײער ע הײזע ר האב ן זי ך געצויג ן אוי ף א בערגל , װ י אוי ף דע ם טײך , זיי געבן אַ שיין פּאָסטקאַרטל.
איך גיי אין די שמאָלע און אַראָפאַנגע גאַסן מיט זייערע ווייטגעוואַשעטע הייזער און באזוכן עטלעכע קהילות. נייגעריגקייט: כאָטש עס איז נישט ** Salamanca **, די שטאָט אויך האט זייַן שאָל הויז.
עס איז געווען געבויט אין 1960 דורך Francisco del Río ניצן 45 מיליאָן שעלז. געזאמלט איבער דער וועלט. אַ שילד, געמאַכט מיט שעלז, פּראָקלאַמירט דאָך די מחברים. "דאס הויז איז געבויט דורך אַ פּויער." געשריבן אַזוי, פּונקט אַזוי.
רויאַל סטאַבלעס סטריט, קאָרדאָבאַ
די בנינים און סטראַקטשערז וואָס באַגלייטן דעם טייַך זענען אַדמראַבאַל. ** עס איז אפילו אַ קולטור מאַרשרוט (Elefantes del Guadalquivir) וואָס לויפט דורך די מקומות פון Jaén, Córdoba און Seville **, דערקענען די העריטאַגע ווערט פון די בנינים וואָס האָבן ערלויבט עפעקטיוו וואַסער פאַרוואַלטונג ניצן דאַמז, כיידראָוילעקטריק מאַכט פּלאַנץ, ינדאַסטריז, מיללס , שטעטלעך און שולן.
און דורך אַלע פון זיי איך פאָרן מיט מיין ברעט, באַווונדערן זיי, אַפֿילו סאַפּרייזד, ווען אין דער הייך פון די קאַרפּיאָ איך אָבסערווירן די קאָלאָסאַל קאָפּ פון אַ שטיין העלפאַנד דעקערייטינג די ווענט פון זייַן כיידראָוילעקטריק פאַבריק , אַ בנין באַלוינט מיט די גאָלד מעדאַל אין די ויסשטעלונג פון דעקאָראַטיווע Arts אין פּאַריז אין 1925. און איך אָנקומען אין קאָרדאָבאַ.
איך בין אין טייַך, אין די רייך וואסערן פון די גואַדאַלקוווויר, און דאָס מאָל איך בין דאָ צו רעדן וועגן זייַן אוצרות ווען עס גייט דורך די שטאָט.
די רוימער בריק ערעקטעד דורך עמפּעראָר אויגוסטוס אין די 1 יאָרהונדערט ; די עלף מעלמילן פֿון די רוימישע, אומײַאַדישע און מיטלאַלטערישע צײַטן, וואָס דערמאָנען אונדז, אַז דער טײַך פֿיט אונדז אויך (זיי זײַנען אַ טייל פֿון אַ טוריסט־קרײַז); י Sotos de la Albolafia נאַטירלעך פּאַרק , אַ מיני אַמאַזאָן אַרויס די ווענט אין וואָס זיי אַרומוואַנדערן פריי 120 מינים פון פייגל.
פאַרגאַנגענהייט קאָרדאָבאַ די דעל ריאָ אָנקומען. נישט די פון די מאַקאַרענאַ, אָבער דאַזאַנז פון ווייַס שטעט ** און קלאָר, מיט די פאַמיליע גואַדאַלקוויוויר. ** Almodóvar del Río (מיט זיין ימפּרעסיוו שלאָס), Palma del Río, Lora del Río, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Alcalá del Río ...
קאָריאַ דעל ריאָ
זיי אַלע ציען אַ ספּעקטאַקיאַלער גרין קאָרידאָר דאַטיד מיט טאָפּאַלערז און אַש ביימער , װאסער ן מי ט צענדליקע ר שטראמען , װא ס אי ן זומער , װע ן ד י זו ן ברענט ד ד י לאנקע , זײנע ן ד י רעלי ף פו ן דע ר געגנט . און ווי ווער וויל נישט די זאַך (און אַ האַלב חודש בראַוזינג) איך פלאנץ זיך אריין ** סעוויללע **.
אן אנדער וועלט העריטאַגע מאַפּע וואָס טרינקט פון די הייליק גואַדאַלקוויוויר, אויך גינציק בעשאַס זייַן קאָנקוועסט דורך Ferdinand III דער סיינט , ווייל עס איז געווען דער קאָרידאָר פון דעם טייַך דערלויבט אדמיראל בוניפאז צו צעברעכן די קייטן, װאם די אלמאהאד האבן געשטעלט אויף זײן טײך־בעטל , אזוי געפירט די כאפן פון דער שטאט.
סעוויללע איז אָוווערוועלמד מיט זייַן שיינקייט און, פון מיין טיש (אַ קליין פלאָוטינג באַלקאָן), איך באַווונדערן עס ווי קיינמאָל פריער. דורכפאָר אונטער די אָולדאַסט אייַזן בריק אין ספּאַין, די פון טריאַנאַ, ערעקטעד אין 1852 , און איך שטייַגן מייל ניצן די שטופּן פון די יאַמ - פלייץ (יאָ, די אַטלאַנטיק איז שוין קליימד אין סעוויללע, וועגן 100 קילאמעטער פון די מויל פון די טייַך).
איך היטן די טורעם פון גאָלד , ד י מאראנץ־בײמער , או ן אי ך פארכאפ ט זי ך אי ן א ראמאנטיש ן געדאנק , װע ן אי ך גליטש ן אוי ף דע ם װע ג פו ן װאסער , װא ס ד י שיפ ן פו ן דע ר נײע ר װעל ט זײנע ן געפארן .
אין די גואַדאַלקוווויר עס איז געווען אויך קאַוויאַר, דורך די וועג. עס איז נישט אַ וויץ. סטורגענען האָבן געציילט אין די הונדערטער ווען זיי זענען דורכגעגאנגען קאָריאַ דעל ריאָ און ביז די 30 ס פון די לעצטע יאָרהונדערט, די שטאָט האט געשאפן אַ ערשטער קלאַס קאַוויאַר.
ייסל מייער, סעוויללע
די יבעריק פישערייַ און די קאַנסטראַקשאַן פון די דאַם פון אַלקאַלאַ דעל ריאָ (זייער ווענט פּריווענטיד פיש פון ספּאַנינג אַפּסטרים) ענדיקט זיך רוינינג די אינדוסטריע. דאך, די שטאָט האלט איר ים-גייסט מיט פישער אויפן ברעג זיי פארקויפן די פרישע סחורה אין קעסלען , אוי ף פארמאכטע ר קאנטער , נעב ן ד י צעבראכענ ע װענט ן פו ן דע ר אלטע ר קאװיאר־פאבריק .
איך לאָזן הינטער דעם באָאָטמאַן פון קאָריאַ (ער נאָך יגזיסץ, אין פאַקט, און פֿאַר 1.60 עוראָס ער קראָסיז מער ווי 300 מעטער פון ברעג צו ברעג, אַ לוקסוס) און איך זע אויף צוויי טעג דורך אַ דזשייגאַנטיק זומפּ.
דער איינער וואָס עקן אין אַ לאַנדשאַפט פון ינכאַספּיטאַבאַל כיין די מינימאַל אינזל , וווּ ער האָט געשאָסן זײַן פֿילם אַלבערטאָ ראָדריגעז; דער איינער וואָס כאַוזז די גרעסטע רייַז פעלד אין אייראָפּע, כאָטש פילע טאָן ניט אפילו ימאַדזשאַן עס; און דער וואָס מאכט זיך זיין גרעסטער עקאַלאַדזשיקאַל רעזערוו, די דאָñאַנאַ נאַטוראַל שטח, אַ וועלט העריטאַגע מאַפּע און אַ יונעסקאָו ביאָספערע רעסערווע , װעלכע ר טרינק ט אוי ך פו ן טײך .
אויף מײַנע קלײדער זײַנען פֿאַראַן שפּורן פֿון סאָלפּעטטער און איצט קומט דער װינט אַ פּאַרפֿומער, װי עטלעכע פּסוקים פֿון אַלבערטי. מעף פליען איבער מיר. איך קוק בייַ די פישערייַ באָוץ סטיישאַנד לעבן די באָנאַנזאַ ברייקוואָטער וואָס שפּאַלטן דעם טייַך אין צוויי. און, לעסאָף, די מאָנומענטאַל סאַנלוקאַר אויס מיט זייַן שטעמפּל פון אָטשער און ווייַס טאָנעס, מיט די גלאָק טאָווערס קראַצן דעם הימל.
גיין פון די מייער Marqués del Contadero, סעוויללע
זיי זענען געקומען פון דאָ קאָלומבוס, מאַגעללאַן און עלקאַנאָ ; פון דאנען זײנען זײ טאקע אלע אװעקגעגאנגען. איך טראַכטן די וועלט וויידאַנד און גלאָובאַליזיישאַן אנגעהויבן צו נעמען פאָרעם אין דעם אָרט ווו Atlántico און Guadalquivir שפּילן זייער שפּיל פון אָנסלאָט און צוריקציענ זיך.
לאַנדינג אין די Bajo de Guia ברעג און איך גיי אריין וואָנצעס הויז , אָפֿן זינט 1951 ווי אַ מאַנזאַנילאַ אָפיס.
ד י פריש ע פיש ע זײנע ן אנגעקומע ן אי ן דע ם ארט , אי ן װאגן , װא ם זײנע ן געצויג ן געװאר ן מי ט מאלע ן או ן ד י םא ־ לער ן זײנע ן באצאל ט געװאר ן אוי ף זײ ן קאנטער . אבער זיין אמת אוצר איז Fernando Bigote, וואָס סערוועס מיר אַ גוט טוץ פּראָנז. "עס איז קיין בעסער וועג צו פאַרענדיקן," איך טראַכטן.
און פֿאַרכאַפּט, איך קוק אויף דעם אל-וואדי אל-קאביר טייך, דער וואס מאלט אויסערגעוויינלעכע לאנדשאפטן און טוט דעם נס פון לעבן אין די קאַונטיז. דער וואס האט אלץ געזען. דער וואָס טוט נישט האַלטן. און, בשעת איך זויגן דעם ריזיק קאָפּ פון אַ שרימפּ, ווערן גראָב ווי אַ קינד, איך פילן די עמאָציע ווידער.
רייַז מיט קאַטשקע אין El Tejao, Isla Mayor, Seville