ספּאַגעטי אַלע קאַרבאָנאַראַ קלאַסיש, מיט גואַנסיאַלע, יי יאָוק און פּעקאָרינאָ
"ווי ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר עכט איטאַליעניש קוויזין באזירט אין מאַדריד, מיר וועלן צו פאַרטיידיקן אונדזער גאַסטראַנאַמיק קולטור קעגן אַלע יענע וואס פּרובירן צו פאַרקרימען עס ".
עס קען ויסקומען ווי נאָך איין פֿראַזע מיט וואָס צו פאַרקויפן דעם וויפּט איטאַליעניש רעסטאָראַן וואָס איז אנגעקומען אין דער שטאָט ביז אַהער דעם סעזאָן, אָבער עס איז גאַנץ אַ כוונה דעקלאַראַציע וואָס מען ריאַלייזיז באַלד נאָך שמועסן מיט Francesco Ingargiola, שעף אין Lettera Trattoria Moderna.
קאַראַסאַו ברויט מיט פריש ריקאָטטאָ, סאַטיד קאַרש, באַסיל און מוללעט באָטאַרגאַ
"איך טראכט אז וואָס שטעלט אונדז באַזונדער איז אַז מיר טאָן נישט וועלן צו געבן עפּעס וואָס מיר טאָן ניט וויסן ווי צו טאָן. מיר האָבן פאָוקיסט אויף מאכן אַ וועריד מעניו איבער איטאליע: פון שפּיץ צו דנאָ. אין פאַקט, דער בריוו קומט מיט די ינדאַקיישאַנז פון די מקומות. (...) וואָס מיר פּרובירן צו טאָן, פון קורס, איז צו אָנערקענען דעם פּראָדוקט; אָבער פֿאַר מיר וואָס איז מערסט וויכטיק איז צו אָנערקענען דעם קונה. (...) געבן דעם קונה וואָס איך וואָלט דערוואַרטן ווען איך גיין אויס פֿאַר מיטאָג אָדער עסן אויס, "פראַנסעסקאָ דערציילט Traveler.es.
ער איז דער אַרכיטעקט פון קאַפּטשערינג אין אַ בריוו דאָס געדאַנק פון אַ מאָדערן טראַטאָריאַ, וואָס ינוואַלווז ריספּעקטינג די עסאַנס פון איטאַליעניש קוויזין, אַדאַפּטינג עס צו די פאָרשטעלן, ספּעציעל ווען עס קומט צו מאַדערנייזינג פּראַסעסאַז, ינגרידיאַנץ און טיילמאָליק פּרעזענטירונג. זען אויב נישט די שפּיל וואָס עס גיט צו קאַראַסאַו ברויט, טיפּיש פון סאַרדיניאַ, דורך פאָרשלאָגן עס צו די דינער אין לייַערס מיט פריש ריקאָטטאָ, סאַטיד קאַרש, באַסיל און מוללעט באָטאַרגאַ.
און עס איז אַז פראַנסעסקאָ גלויבט אַז יאָ, דאָס די טראַטאָריאַ פון אַלע לעבן איז טויט. "דער באַגריף פון טראַטטאָריאַ ווי עס איז, איך ניט מער זען עס."
מיט "טראַטאָריאַ ווי איז" ער פארשטייט יענע רעסטראַנץ "מיט א גאר אלטער נוסח, וואו די ווייב איז אין קיך, דער מאן איז אין צימער און דינט, מיט זייער ספארטאנישע דינסט און זייער געשמאקע עסן, זייער היימישע, ווו פילע מאָל איר וואַרטן מער פֿאַר דיין עסנוואַרג ווייַל מענטשן זענען נישט פּראָפעססיאָנאַלס אין דער קיך און אָרגאַניזאַציע און די טינגז זענען אַנדערש, "ער ריפלעקס און דערנאָך צוגעגעבן אַז, כאָטש נאָך עקסיסטירן אין איטאליע, דעם באַגריף איז ניט מער יקספּאָרטאַד ווייַל עס וואָלט נישט אַרבעטן מיט אַן אלץ העכער באַר.
ריסאָטטאָ איז אויך פאָרשטעלן אויף די מעניו
"מיר זענען אַ מאָדערן טראַטאָריאַ. טראַטטאָריאַ ווייַל, נאָך אַלע, מיר דינען פילע קלאַסיש קיילים, מער ווי טראדיציאנעלן קלאַסיקס; אָבער מאָדערן ווייַל כּמעט אַלע פון אונדז וואָס פאַרבינדן די טעמע פון די טראַטאָריאַ האָבן מאַדערנייזד זיך: פאַסטער קוקינג פּראַסעסאַז, שטענדיק רעספּעקט די פּראָדוקט, אַ אַנדערש באַפּוצונג, אַ אַנדערש דינסט אין די צימער.
עס איז קלאָר ווי דער טאָג ווי באַלד ווי איר אַרייַן Lettera Modern Trattoria אַז דער קאָנטינענט איז אַנדערש, אָבער טאָן ניט זיין דערשראָקן פּיוריסץ ווייַל אויף די טעלער די פלייווערז פון שטענדיק בלייַבן . ניט אומזיסט, עטלעכע פון די קיילים וואָס Francesco האט אַרייַנגערעכנט אין די מעניו קומען גלייַך פון זיין משפּחה, ווי דאָס קירבעס און סאַלסיקסיאַ ריסאָטטאָ, אַ רעצעפּט פון איר מומע Giovanna, זײ ן פאטער ם שװעסטער , מי ט װעלכע ר ע ר פלעג ט קאכ ן װע ן ע ר אי ז געװע ן א טיניידזשער סיסילי געבוירענער אנגעהויבן צו זיין אינטערעסירט אין דער קיך.
עס איז קיין דוחק, אין אַ מעניו וואָס אויך כולל פּיצאַז, פלייש און פיש, דער קלאַסיש ספּאַגעטי אַלאַ קאַרבאָנאַראַ, מיט גואַנסיאַלע, יי יאָוק און פּעקאָרינאָ. און וואָס ספּאַגעטי! מיט אַז זייער קרונטשי גואַנסיאַלע אַז סאַפּרייזיז אין די מאָדנע ביס.
זיי אויך יבערראַשן די פריש ספּאַגעטי מיט פּאַרמעסאַן מאַנטעקאַדאָס אין אַ ראָד פון קעז, פֿאַר די טאַם און דער צוגרייטונג וואָס ענדס אין די צימער. איינער פון Francesco ס עססענטיאַלס.
די קלאַסיקס טאָן ניט פעלן אין די בריוו
"עס איז אַ פריש מאַקאַראָנען וואָס מיר פּוטער אין דער קיך: מיר קאָכן עס און, אַמאָל האַלב, מיר פּוטער עס מיט אַ פּאַרמעסאַן קרעם. דער קעלנער אין צימער ענדיקט עס אויף די ראָד פון Grana Padano צו געבן עס אַ אַנדערש פאַרבינדן. פלאַמבע די ראָד מיט קאָניאַק צו צעשמעלצן די קעז און, אַמאָל פלאַמבעד, פּוטער די מאַקאַראָנען ווידער ין און ער סערווירט עס מיט פריש געריסן שווארצע פעפער, — דערקלערט ער.
איטאַליעניש פּראָדוקטן, יאָ; אָבער זיי טאַנצן אויף די טעלער מיט אנדערע פון דאָ. "וואָס מיר טאָן ניט טאָן איז אַרייַנפיר פּראָדוקטן וואָס זענען גוט דאָ אויך." קאָועראַנס. "פֿאַר בייַשפּיל, פֿאַר די פּאָמידאָר סאָוס מיר נוצן עטלעכע מורסיאַן טאַמאַטאָוז. עס איז ניט דאַרפֿן צו ברענגען פריש טאַמאַטאָוז פון איטאליע אויב עס זענען דאָ, פּונקט ווי שפּאַניש ייל, די עגגס זענען פריי-קייט עגגס פון גאַליציע”.
די קאַלמאַניישאַן פון דעם אַרויסווייַזן פון ריווייזד איטאַליעניש מסורה קומט מיט פאַרבייַסן. דער קלאַסיש טיראַמיסו וועט זיין טעמפּטינג, אָבער די געוועב פון די פאַרבייַסן פון פריש שעפּס ריקאָטטאָ און עפּל צעברעקלען עס וועט פאַרדינען אַז ריס וואָס מוזן שטענדיק זיין לינקס פֿאַר די סוף. עס איז אויך אמת אַז עס קען זיין קאָנקורענט מיט די בריאָטשע מיט אייז קרעם, אויב מיר אויך טאָן אַז די בריאָטשע טראגט די כסימע פון יוחנן טאָררעס.
אויב איר קענען נישט שעפּן אַלץ, איר קענען שטענדיק טיילן. נאָך אַלע, ווי Francesco מיינט, עסנוואַרג איז סאַנאַנאַמאַס מיט פירמע.
פאַרבייַסן פון פריש שעפּס ריקאָטטאָ און עפּל צעברעקלען
פארוואס גיין
ווייַל עס איז די נייַקייַט אין מאַדריד: געעפנט אויף 6 דעצעמבער און פֿון דעם טאָג, זייער קלאַסיש ספּאַגעטי אַלאַ קאַרבאָנאַראַ טרעטאַנז צו ווערן איינער פון דיין יקערדיק קיילים פון איטאַליעניש גאַסטראַנאַמי אין דער שטאָט.
די מעניו מיקסעס טראדיציאנעלן קיילים און אנדערע מיט דערהייַנטיקט פלייווערז, און עס איז געוואשן אַראָפּ מיט אַ סעלעקציע פון וועגן 50 וויינז, האַלב איטאַליעניש, האַלב שפּאַניש, געחתמעט דורך די זשורנאַליסט Juancho Asenjo.
נאָך פֿעיִקייטן
אוודאי, די באַפּוצונג, פּשוט, עלעגאַנט און יידל, און די וואַרעם אַטמאָספער עס דזשענערייץ. די חתימה מאַריאַ וויללאָן און טרינקען פון די לאַנדסקייפּס פון טוסקאַני און די מערב מעדיטערראַנעאַן. נאַטור איז זייער פאָרשטעלן, דערווייַז פון דעם איז דער גרויסער מאַסלינע בוים וואָס פּריזיד אין די צימער אויבן.
די מעדיטערראַנעאַן און טוסקאַני ווי ינספּיראַציע