גאָריללאַ משפּחה אין די וואָלקאַנאָעס נאַציאָנאַלער פארק
אַגאַשיאַ וועט באַלד זיין 30 יאר אַלט. ע ר הא ט שװארצ ע גלאנציק ע האר , כמע ט בלויש , שטארק ע או ן מעכטיק ע ארעם , או ן א פארדינט ן שם ם װ י א גאלאן . זיין אונטערשיידן דימאַנער און אַז קוק טיפּיש פֿאַר עמעצער וואס האט אַ פּלאַץ צו דערציילן, דערמאנט איינער פון Gregory Peck אין Moby Dick. קיינער ווייסט נישט גוט פון וואו עס איז געקומען, אפשר פון די אנדערע זייט פונעם סאבינגא וואולקאן, פון קאנגא אדער פון אוגאנדע. אבער דער אמת איז אַז איין שיין טאָג, נייַן יאר צוריק איצט, אנגעהויבן צו זיין געזען אויף די זייַט פון די דזשאַנגגאַל פאָראַס פון ווירונגאַ, צפון פון רוואַנדאַ, כאַווערינג אַרום וואָס איז באקאנט ווי גרופע 13 דורך די ראַנגערס פון די וואָלקאַנאָוז נאַציאָנאַלער פארק.
מיט זײַן ימפּאָוזינג זילבערנע שראַם האָט אים נישט לאַנג געדויערט צו ווײַזן, אַז דער יונגערמאַן, וואָס האָט געשפּילט די ראָלע פֿון אַלף־זכר, איז אים צו גרויס. צו פיל פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט נישט צו האָבן געביטן די האָר אויף די צוריק נאָך. ער האט אויך נישט איבערצייגט דעם הארעם פון די נקבות, אז ער איז דער וואס זאל זיי באשיצן, פירן זיי צו די געשמאקסטע פרוכטן אויף וועגען פריי פון טראפן און, פארשטייט זיך, זיי צו פארפירן.
אין בלויז דריי יאָר, 10 בייביז זענען געבוירן. Agashya און זיין משפּחה זענען איינער פון די 786 באַרג גערילאַז וואָס לעבן אויף דעם פּלאַנעט, אַלע פון זיי שעלטערד אין די געדיכט וועדזשאַטיישאַן פון די טראַפּיקאַל פאָראַס וואָס דעקן די מאַונטאַנאַס האַרץ פון אפריקע. די נומער וואָס מיינט אַזוי אַלאַרמינגלי נידעריק איז, אַלע טינגז, גוט נייַעס. מיט דרייסיק יאָר צוריק, אין דער צייט וואָס דיאַן ניוראַמאַסיבילי פאָסי, 'די פרוי וואָס וואוינט אַליין אין וואַלד', האָט געווידמעט איר לעבן צו שטודירן פילע פון די זעלבע גערילאַז אין דעם נעפּל, זענען געבליבן בלויז 250 מענטשן.
עס איז גרינג צו פֿאַרשטיין די פאַסאַניישאַן פון די דזשייגאַנטיק אַפּעס, דער גרעסטער פון אַלע, אַ סימבאָל פון positive קראַפט - די טשימפּאַנזי, טאָמער ווייַל פון זיין קאַרניוועראַס טענדענץ, איז געווען פארבונדן מיט דייאַבאַליקאַל מאַכט. בלויז 2.3 פּראָצענט פון אונדזער יאָדער גענעטיק מאַטעריאַל און קוים נייַן מיליאָן יאָרן פון עוואָלוציע צעטיילן אונדז פון זיי. ייַנטיילונג אַ שעה פון דיין צייט מיט זיי (בלויז 56 פּער טאָג, ביי $ 500 יעדער) און קוקן אין זייער אויגן איז די בלויז אָביעקטיוו פון רובֿ פון די מער ווי 20,000 וויזאַטערז וואָס אַרומפאָרן צו רוואַנדאַ אַניואַלי, פילע אין אַ קלאַסיש סאַפאַרי דורך קעניאַ אָדער טאַנזאַניאַ. כּמעט קיינער בלייַבן מער ווי דרייַ טעג. צום באַדויערן, זיי דיפּרייווז זיך פון די מעגלעכקייט צו אַנטדעקן אַ באמת ומגעוויינטלעך לאַנד און נעמען, צוזאמען דעם וועג, אַ גוט לעקציע אין זיך-פֿאַרבעסערונג און רעספּעקט פֿאַר נאַטור. עס איז די אנדערע בילד פון אפריקע.
דער ערשטער זאַך איז געווען אַז אַנמיסטייקאַבאַל טראַפּיקאַל שמעקן. און דערנאָך די יבערראַשן: עס איז נישט הייס! מיר טרעפן זיך אין קיגאַלי, נאָר אויף די ליניע פון עקוואַדאָר, אָבער אין 1,600 מעטער פון הייך, אַזוי הויך, אַז מאַלאַריאַ דערגרייכט נישט דאָ, אין דער הויפּטשטאָט פון אַ קליינטשיק לאַנד, ענלעך אין גרייס צו בעלגיע, פאַרפאַלן אין די בערג. דאָס לאַנד פון טויזנט היללס, זאָגן די טוריסט בראָושורז, די טיבעט פון אפריקע . איך בין צופרידן איך לינקס דער רעקל האַנטיק.
אַרויס די אַעראָפּאָרט (אויג, פּלאַסטיק באַגס זענען ווי גערודפט ווי די גאָריללאַ פלייש האַנדל), די כידעש האלט אין די גאסן. א װײב שרײבט זיך אויסצוקערן א טראטואר, װאם מען האט געקאנט עסן אן א טעלער. ניט קיין מאַסע, קיין הויך מוזיק, קיין שמעקן פון עסנוואַרג, קיין פּאַפּיראָס באַט ליגנעריש אויף דער ערד. קאַרס, ניט צו פילע, מאָטאָרסיקלעס, כּמעט אַלע טאַקסיס, און פילע בייקס, מאַך גליק דורך די כאַרמאָוניאַס כאַאָס. זענט איר זיכער אַז מיר זענען אין אפריקע? "נעכטן, די לעצטע שבת פון דעם חודש, איז געווען קהל קלינאַפּ טאָג," אונדזער גוט פרייַנד Jean-Luc Mira, רוואַנדאַ פארקויפונג דירעקטאָר פֿאַר די Mantis Collection האָטעל פּאָרטפעל, קלעראַפייז ווען מיר פאָרן דורך די שטאָט. "אַלעמען, אַרייַנגערעכנט דער פּרעזידענט, לאָזן אונדזער טאַסקס פֿאַר עטלעכע שעה צו אַרבעטן אויף די וישאַלט פון די מדינה. עס קלינגט דיר נישט ווי אַ 'רוואַנדערפאַל' געדאַנק?"
ווי אויב עס איז געווען אַ רייניקונג, אַ רייניקונג טעראַפּיע, דאָס איז איינער פון די מערסט קענטיק אַקטיוויטעטן פון די ויסגלייַך פּראָגראַם דיזיינד דורך די רעגירונג צו העכערן מחילה און היילן אַ מענטשן וואָס בלויז 16 יאָר צוריק בלוטיד צו טויט ווי וויקטימס פון אַ גענאָציד וואָס אפגעווישט. אַ אַכט פון די באַפעלקערונג און הייַנט מיינט צו קוקן צו סינגאַפּאָר ווי אַ מאָדעל פון אַנטוויקלונג און סיוויליטי. "נאָך דעם גענאָציד איז די געזעלשאַפֿט צעטיילט געוואָרן, איר האָט נישט געוווּסט בײַ וועמען דו וווינט." טענהט Fidele Ndayisaba, בירגערמייסטער פון קיגאַלי, "און דורך קהל אַרבעט מיר באַקומען צו וויסן אונדזער שכנים, און מיר נעמען פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט צו בויען אונדזער שטאָט". דאָך, הייַנט ס קיגאַלי שטימען נישט צו די סטערעאָטיפּעד געדאַנק פון אפריקאנער שטעט. סקייסקרייפּערז אָנהייבן צו העכערונג צו די וואלקנס, און די כילסיידז פון אַניוועסדיק האָמעס זענען ריפּלייסט דורך בעסער-געבויט ווילאַז צו באַזאָרגן צו אַ גראָוינג מיטל קלאַס.
אַגאַשיאַ די גאָריללאַ
די געפיל איז אַז געלט פלאָוז, באוועגט, דזשענערייץ וווילטאָג. " ס'איז דא ארבעט, דער חינוך איז גוט, ס'איז נישט דא קיין מאלאריע, און נישט הייס, און איך האב נישט מורא אז מיין ווייב וועט אליין גיין אין די גאס צו צוועלף ביינאכט“. , פארזיכערט Joshua Poveda, דער שעף פון מאַדריד, אויף דער טעראַסע פון זיין הימל רעסטאָראַן, דער בעסטער אין דער שטאָט. דער מענטש פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די ענדערונג איז Paul Kagame, אין זיין רגע און, ווי ער זאגט, לעצטע טערמין פון זיבן יאָר. זיין ינפלוענטשאַל קרייז פון פרענדז ינקלודז טאני בלער, עריק שמידט (סעאָ פון גוגל), האָוואַרד שולץ (סעאָ פון סטאַרבאַקס) ...
אַלעמען איז צופרידן וועגן די עקזיסטענץ פון אַן אָאַזיס פון שלום, פון אַ פינאַנציעל און טעקנאַלאַדזשיקאַל צענטער ווי גאָט בדעה אין די אַנסטייבאַל האַרץ פון אפריקע. Kagame ס שלאַנק פיגור, אָבער, קען נישט זיין מער קאָנטראָווערסיאַל. אין זײַן היימלאַנד איז ער אַ נאַציאָנאַלער העלד, דער העלדישער גואל, וועלכער האָט אָפּגעשטעלט די שחיטה אין 1994, בעת די מערבדיקע לענדער האָבן זיך אויסגעדרייט צו רופן פֿאַר הילף. אינדרויסן פון די גרענעצן, באשולדיגט אים די זעלבע אינטערנאציאנאלע געמיינדע אז ער לייגט אן אויג פאר אן אויג אויף די הוטוס פליטים אין קאנגא וואו לויט די אויספארשונגען וואס די יו.ען. צווישן 1 און 5 מיליאָן הוטוס זענען געהרגעט צווישן 1996 און 2002. קאַגאַמע באַהאַלט זיך הינטער אויסגלײַך און דערקלערט, אַז אין זײַן לאַנד רעדט מען שוין נישט פֿון הוטוס און טוציס, נאָר פֿון רוואַנדאַן. אין אפריקע, מלחמות נעמען אָרט אָן עדות, אין געהיים, אָן די רעשט פון די וועלט אפילו זאָרגן.
עס איז אמת אז די הוטוס קומען פון צענטראל אפריקע און די טוציס פון מזרח אפריקע, פון די פּליינז פון סודאַן, אָבער פאַרקערט צו פאָלקס גלויבן, הוטוס און טוטסי טיילן שפּראַך, קולטור און רעליגיעז גלויבן, און די בלויז קענטיק דיפעראַנסיז זענען די וואָס טוט עס מיינען צו זיין אַן אָרעמאַן פּויער (די הוטוס, 85% פון די באַפעלקערונג) אָדער אַ רייַך באַזיצער פון סטאַדז פון קאַוז (די טוטסי, 14%)? זיי זענען נישט פאַרשידענע שבטים אָדער עטניק גרופּעס, אבע ר ד י צװ ײ הויפט־געזעלשאפטלעכ ע קלאס ן פו ן א היסטאָריש ע פײדאל ע געזעלשאפט . די אַריסטאָקראַטיע און די וואַסאַל. אויב דו האסט געגלייבט אין לעבן ביסטו געווארן א טוצי, אויב דו האסט פארלוירן דיין סטאדע ביסטו געווארן א הוטו.
כאָטש אין רוואַנדאַ האָבן די קאָנפליקטן אָנגענומען פארמען פון סאציאלע רעוואָלוציע, איז דער פּאָלעמיק שטענדיק געווען איבער לאַנד וואָס איז קנאַפּ אין אַ באַרג לאנד. אזוי איז געשען אין 1959 און אין 1962, 1964, 1973, 1992...און ערגסט פון אלעם אין פרילינג 1994. דעם 7טן אפריל 1994 האט דער עראפלאן געטראגן דעם געוועזענעם רוואנדישער פרעזידענט, האביארימאנא, א הוטו ראדיקאל וועלכער איז געווען אין מאַכט 21 יאָר, איז דערשאָסן געוואָרן פאַרן לאַנדינג אויפן קיגאַלי אַעראָפּאָרט, און די RTLM ראַדיאָ סטאַנציע, אין די הענט פון די הוטו מיליציעס, האָט דערמוטיקט ווער עס האָט געוואָלט הערן. "ריין די מדינה פון די טוצי קאַקראָוטשיז ". וואָס איז נאכגעגאנגען איז געווען איינער פון די ביגאַסט גענאָצידס אין געשיכטע: 800,000 טוטסי כאַקט צו טויט אין דריי חדשים. גיין דורך די רומז פון די קיגאַלי מעמאָריאַל צענטער, געעפֿנט אין 2004 צו פּרובירן צו דערקלערן די אומבאַקאַנט, איך ווונדער ווי עס איז מעגלעך צו פאָרזעצן לעבן נאָך אַזוי פיל ווייטיק. װאָלט איך געקאָנט מוחל זײַן דעם װאָס האָט דערהרגעט מײַן מאַמען, מײַנע ברידער, מײַנע קינדער? וואו בין איך געווען אין פרילינג פון 1994? און דו?
"נאָך אַלע, אין רוואַנדאַ די טינגז אַרבעט אויך די EEA וועג." ע.ע.א.? "דאס איז אפריקע". אמת, איך בין אן אומגעדולדיקער מערבער, איך שמייכל ווען איך גיב נאך א פרוב צו אקארושאו, א סארט לאקאלע ביר וואס דער קעלנער האט מיר געדינט פאר וויין. עס איז לילאַ, סמעללס ווי ביליק טיש ווייַן, און געשמאַק ווי זיס מאַשקע. עס איז נישט צו שלעכט. מיר וואַרטן אַ שעה אויף די קלאַסיש קאַלבפלייש סקיוערז, אַ הויז ספּעציאַליטעט און 'נאַשאַנאַל שיסל'. מיר אָפּנאַרן די מאָגן מיט אַ פֿאַרבייַסן פון סאַמבאַזאַס, געשמאַק היגע פיש. די לײַכטן אויף די קיגאַלישע בערגל שימערן אין דער ווײַטנס ווי די שמייכלען פֿון אונדזערע טיש־שכנים.
ביי נאַכט, די רעפובליקא לאָונגע פון די עלעגאַנט סאָלאַנגע קאַטאַבערע איז די טרענדי רעסטאָראַן צווישן די רוואַנדאַן מיטל קלאַס. אן אנדער ביישפּיל פון היגע הצלחה איז באָורבאָן קאַווע. מיט פיר לאָוקיישאַנז אין די בעסטער געביטן פון קיגאַלי און דריי אין די יו (ניו יארק, וואַשינגטאָן דק און באָסטאָן), באָורבאָן קאַווע האט נישט בלויז געמאכט אַ מיליאָן דאָללאַרס קאָנטראַקט מיט סטאַרבאַקס, אָבער איז טשאַנגינג די געוווינהייטן פון די באַפעלקערונג. " מיר זענען איינער פון די הויפּט קאַווע פּראָדוסערס, אָבער אין רוואַנדאַ די מענטשן וואָס קענען טרינקען מילך. אויב נישט, ביר אָדער טיי, אָבער כּמעט קיינמאָל קאַווע. , דערקלערט דער דירעקטאָר פון פֿאַרקויף. דער עקספּאָרט פון קאַווע איז, צוזאַמען מיט טיי, די הויפּט מקור פון האַכנאָסע אין דעם לאַנד, ווו, טראָץ חלומות פון וווילטאָג, דרייַ פון פיר באוווינער לעבן דורך ארבעטן די פעלדער, בכלל פֿאַר אנדערע.
גאָריללאַס אויך טאָן ניט טרינקען וואַסער. זיי בעסער צו עקסטראַקט עס פון די האָלץ פון ביימער. און אַזוי מיר געפונען זיי אַז מאָרגן, שיילן די יוקאַליפּטאַס וואַלד ווי אויב עס איז געווען פּאַלולוס. דער נעפּל ליפץ אין די וואַליז ווי די דזשיפּ סטאַמבאַלז צוזאמען די מוטנע ראָודז, געבן אונדז די טראדיציאנעלן רוואַנדאַן מאַסאַזש. "העלא, העלא מוזונגו (ווייַס מענטש)!" שרייַען די קינדער ווען מיר פאָרן דורך. "ביס, ביס!" עס זענען מענטשן וואָס גיין פיר אָדער פינף שעה דורך די דזשאַנגגאַל ביז זיי געפֿינען אַ משפּחה פון גערילאַז. אנדערע נאָר אַ שעה. אונדז, קוים פֿופֿצן מינוט פֿאַר אַ פעלד קאַרטאָפל.
ביים דערגרייכן דעם שטיין שלאַבאַן וואָס פּראַטעקץ די גערעטעניש פון די בופלאָקס, אַ אפגעשניטן שטאַם ריווילז אַז אַן העלפאַנד איז דורכגעגאנגען דאָ. "עס איז געווען פאַרשווונדן, אָבער זיי קומען צוריק," זאגט דער פירער. מיר גײען שטילערהײט דורך אַ באַמבו־װאַלד. די גערילאַז זענען שוין נאָענט, לויט די טראַקערז, מיסטאָמע אַ ביסל שיקער פון די פערמאַנטיישאַן פון די באַמבו.
א פּילקע פון שוואַרץ פוטער איז פליסנדיק דורך די רידז. עס איז אַ ביסל גאָריללאַ! ער איז נישט אַליין, דאָ קומט זיין מאַמע. רעכטס פֿון מיר רוט נאָך אַ נקבֿה אַרײַן אַ קוסט גלײַך בײַ מײַנע פֿיס. איך וויל טראַכטן ער שפּילט. דער זילבערבאַק קומט אַרײַן אין דער סצענע און נעמט אונדזער אָטעם. עס ס ריזיק! עס מוזן זיין מער ווי צוויי מעטער. אגאשיא ס ברומ ן פיל ן דע ם װאלד . וועט אונדזער בייַזייַן אַרן איר? פארביי אונדז, ווייניקער ווי פינף מעטער אַוועק, ער קוקט אויף אונדז ווי אויב מיר זענען טראַנספּעראַנט און פּאָוזאַז מיט אַ טשיקי פֿאַר די פאָטאָ. ער מיינט צו זיין אַווער אַז דינען וויזאַטערז אין פרישטיק צייט איז די אַרבעט וואָס פּייַס די דינגען פֿאַר די דזשאַנגגאַל.
פּאַנאָראַמיק מיינונג פון די Nyungwe געגנט
מיט 25 יאָר צוריק, ווענטשערינג אין Nyungwe Forest איז געווען אַן עקספּעדיטיאָן ווערט פון די וויקטאָריאַן טקופע. . איצט עס נעמט ווייניקער ווי צוויי שעה צו אַרומפאָרן מיט מאַשין. נעבן דעם וועג, לעבן וואו א כינעזער אינזשעניר פירט די ארבעט פון קאנדישן דעם אספאלט, ווייזט א שילד אויף די ריכטונג פון די קאנאלן פון די צוויי לענגסטע טייכן אויפן קאָנטינענט. ווייַטער צו אים, אַ געל קעסטל ינדיקייץ אַז עס איז ווי-פי דאָ. פּונקט פון דעם פונט די קאָנגאָ טייך פלאָוז צו די מערב און די נייל צו די צאָפנ - מיזרעך. אין 2005 עס איז געווען דיסקאַווערד אַז די געזוכט-נאָך קוואלן פון די נייל, די ווייטאַסט פון זיין מויל, זענען דאָ, אין די Rukarara טייך, אַדינג 106.2 קילאמעטער מער צו זיין לויף. אזוי איז אנטפלעקט געווארן די גרעסטע געאגראפישע מיסטעריע זינט דער אנטדעקונג פון אמעריקע. און עס איז נישט די בלויז עניגמאַ אַז Nyungwe כיידז.
פאר אונז אנטפלעקט זיך הויכע אבער גלייכצייטיק ווייכע בערג ביז אן אומענדלעכקייט. עס זענען קיין קלאָר ווי דער טאָג טרעץ אויף די לאַנדשאַפט. אַלץ איז כאַרמאָוניאַס און האַרציק. און די גרינאַסט גרין איר קענען ימאַדזשאַן. עס איז אַ שמאַראַגד אַנגקערד אין צייט. Nyungwe Rainforest איז געווען אַזוי לאַש און גרין ווען די רעשט פון די פּלאַנעט איז געווען באדעקט מיט אייז. די לעגענדע האט עס אַז זייַן שיינקייט איז שוין אַזוי אָוווערוועלמינג, אַזוי גאנץ, אַז די געטער באַשלאָסן צו אָנערקענען עס און האַלטן עס בעשאָלעם בשעת די וועלט געביטן.
דער אייז אַגע לעבנ געבליבענער איז איינער פון די ווייניק רוען רעשטן פון די ערשטיק וואַלד וואָס באדעקט די גאנצע אַלבערטינע ריפט. א פונדאַמענטאַל עלעמענט פֿאַר קלימאַט רעגולירן, עס רעפּראַזענץ די 70% פון רוואַנדאַ ס פרעשוואָטער ריזערווז און איז שטוב צו 275 מינים פון פייגל , צו 240 טייפּס פון ביימער, 140 מינים פון אָרכידז און 13 מינים פון פּריימייץ, אַרייַנגערעכנט די פרייַנדלעך קאָלאָבוס, אַ שוואַרץ און ווייַס מאַלפּע וואָס איך געפֿינען זייער ענלעך צו יעקב ברוין, און אונדזער קאַזאַנז די טשימפּאַנזיז.
מלך מוווניי איז געווען שטאָלץ פון זיין מלכות . ער האט געהאט מער װי ער האט געקאנט װינטשן. אבע ר אי ן א טא ג , װע ן ע ר הא ט זי ך אויפגעכאפט , הא ט ע ר אנטדעקט , א ז עמעצ ן הא ט באפרײ ט זײ ן סטאדע , װא ס זײנע ן ארומגעגאנגע ן פארלוירענ ע אי ן װאלד . וואָס אויב זי קיינמאָל געזען אים ווידער? וואָס אויב דער שכנים מלך האַלטן עס? פארצװײפלט , הא ט ע ר געשיק ט טויזנ ט פו ן זײנ ע פויערים , צ ו געפינע ן דע ם שולדיג , ז ײ צוגעזאג ט רײכ ן או ן ברױו . קײנע ר פו ן ז ײ אי ז ניש ט געשלאפן , בי ז דע ר זא ך אי ז באשלאם ן געװארן : דע ר שולדיקע ר א ארבע ־ יעריקע ר ײנגל , הא ט געװאל ט באװײז ן פא ר זי ך א ז ע ר קא ן זײ ן א גוטער ר פאטע ר װ י זײ ן פאטער . דער קעניג האָט זיך אַזוי פאַרוויילט, אַז ער האָט באַשלאָסן צו געבן יעדן פון זיי אַ בערגל. און פון דעמאלט אן, רוואַנדאַ איז געווארן "די מלכות פון אַ טויזנט היללס". דאָס איז געווען די געשיכטע וואָס איך געפֿונען אויף מיין קישן יענע ערשטער נאַכט אין די Nyungwe Forest Lodge. איך האָב געחלומט אַז איך קען פליען און אַז מיין מיסיע איז צו רעכענען, איינער דורך איינער, די בערג פון רוואַנדאַ. איך האָב באַקומען מער ווי אַ טויזנט.
"איך ווייס נישט אויב איר האָט באמערקט, אָבער כּמעט 70 פּראָצענט פון וואָס באַצירן דעם האָטעל איז היגע," זאגט דזשערי, דער האָטעל 'ס פאַרוואַלטער, אַ פרייַנדלעך קעניאַן וועמענס זיס קול ינווייץ לאַנג שמועסן אין פראָנט פון די קאַמין. סטעליע לאמפן געמאכט מיט טיי סטריינערז, סעראַמיק ווענט נאָכמאַכן די דיזיינז פון אלטע מלכים, קערב אין וואָס צו טראָגן אָפרינגז ... די Nyungwe Forest Lodge, אָונד דורך דובאַי און געראטן דורך דרום אפריקע, עס איז די מערסט ימפּרעסיוו האָטעל אין דער מדינה און איינער פון די דריי לאַדזשיז אין דעם פּאַרק. "מיר דארפן אויסלענדישע אינוועסטירער," מודה קאַמבאָגאָ, וועלכער איז אָנגעפירט מיט טוריזם אינעם נאַציאָנאַלן פּאַרק. "אין 2010 מיר באקומען 6,000 וויזאַטערז, אָבער דאָס יאָר מיר דערוואַרטן בייַ מינדסטער 15,000. זינט מיר האָבן געעפֿנט דעם חופה-שפּאַציר לעצטע אָקטאָבער, האָבן זיך די וויזיטעס, ספּעציעל פֿון אָרטיקע טוריסטן, דאַבאַלד".
אַחוץ די עפן פון די סאַספּענשאַן בריק וואָס ברענגט איר נעענטער צו די בוים טאַפּס, דער פּאַרק איז יקספּאַנדיד זייַן נעץ פון טריילז און דיווערסאַפייינג זייַן פאָרשלאָג פֿאַר אַלע וילעם. "גיך מיר וועלן עפענען אַ לאַגער לעבן די טשימפּאַנזיז, נאָך איינער פֿאַר פויגל וואַטשינג און מיר וועלן אָרגאַניזירן אַעראָפּלאַן פלייץ." יעדער פויגל האט לפּחות דרייַ פאַרשידענע רופט און לידער. פון שרעק, כעס, אינטערעס... זיי קענען זיי, און נאך מער קענען זיי נאכמאכן, איז דער סוד פון פויגעלוואך.
Narcisse Ndayambaje קענען האָבן אַ שמועס, כּמעט אַלץ, מיט עטלעכע 180 פון די 275 פויגל מינים וואָס לעבן אין Nyungwe, אַרייַנגערעכנט די בלענדיק שטעכיק פּערז. "אין איין געלעגנהייט, מיט אַן ענגליש טוריסט, מיר געראטן צו זען אַלע אָבער צוויי פון די ענדעמיק מינים (עס זענען 24). דאָס איז געווען אויף די רוקוזי און קאַראַמבאַ טריילז, "דערציילט ער מיר מיט אָפנהאַרציק אַניוועס. "כאָטש די שווער טייל, טאַקע, איז די פאָטאָגראַפיע." זײַן שמייכל ווערט פּלוצעם פֿאַרוואַנדלט אין אַ סדר. "שששססססס." אויף די צווייַג פון אַ טאַוערינג ומושישי (Symphonia globulifera), צוויי צימערינג-טשעסטעד בי-עסטער ויסקומען צו האָבן שלאָגן עס. ― זע, דאָרט, גרוי און רויט מיט אַ שװאַרצן קאָפּ. עס איז אַ שווארצע כעד וואַקסביל." עס איז קליינטשיק. "און, קומען אויף, אַ ווייַס טיילד בלוי פליקאַטשער. ער האט א שײנעם עק״. וואו?? זיינע תלמידים לויפן דורך יעדן צווייג, יעדן קוסט. זיינע אויערן רירן זיך נישט, אבער איך בין זיכער אז זיינע אויערן.
וואַסערפאַל אין די Nyungwe ריינפאָראַסט
מיר זענען אין די סוף פון די רעגנדיק צייַט און די בלומען קאָלירן אַ לאַנדשאַפט וואָס לויפט די גאַמע פון גרינז. איך טראַכטן פון די נומער פון חולאתן וואָס קענען זיין געהיילט מיט די געוויקסן, שלאַנג ביטעס אַרייַנגערעכנט. ― דאָס, למשל, ― זאָגט ער, צערײַסנדיק אַ בלעטל, װאָס זעט אױס װי אַלע אַנדערע, ― קראָססאָסעפֿאַלום וויטליום. סטאַפּס בלידינג מיד. און זכר סטעריליטי! און די ריז לאָבעליאַ איז דער בעסטער פֿאַר ווייטיקדיק ספּאַץ. א באַוועגונג אין די צווייגן פון אַ קאַראַפּאַ גראַנדיפלאָראַ, צו פּלוצעמדיק צו זיין אַ פויגל, מאכט אונדז קוקן אַרויף. עס איז אַ בלוי דזשאַמפּסוט, ניין, צוויי. און מיר זענען בלויז 20 מעטער אַראָפּ די וועג הינטער די טיי פאַבריק..
צו באַזוכן די טשימפּאַנזיז איר האָבן צו באַקומען פרי. און אַ סך. אבער אויפשטיין 4 אינדערפרי האט די באַלוינונג צו זען די זונופגאַנג, עפּעס וואָס אין אפריקע איז יוזשאַוואַלי סאַנאַנאַמאַס מיט 'וואַו' און 'וואַו'. די טשימפּאַנזיז, אַבליידזשד צו אַזאַ שיינקייט און ווייַזנדיק בריטיש פּונקטואַלאַטי, האָבן שוין לינקס צו געפֿינען מער פרישטיק אנדערש. . פון צווייַג צו ווייַנשטאָק, די פלינק אַפּעס זענען טויגעוודיק צו מאַך אין גרויס גיכקייַט דורך די דזשאַנגגאַל. עס ווערט געשאצט אז זיי פארברענגען א דריטל פון זייער צייט אויף ביימער. פֿאַר אונדז יומאַנז, פאָרויס אויף די דזשאַנגגאַל שטאָק, און מער געשווינד, און בערג, איז נישט אַזוי גרינג. דער ליים באָדן מאכט אונדז גליטשן. און די מורא פון אַקסאַדענאַלי כאַפּן אַ שלאַנג אָדער אויסשטרעקן מיין אויג מיט די דערנער פון אַ אַקיישאַ, לאָזן מיר אַ קליין געלעגנהייַט צו זיין ענטראַנסט דורך די מאַגיש פאַרבאָרגן אין די טרונקס פון די ביימער.
ארויף אויף איינעם פון זיי, אָבסערווירן אונדז צוויי זכר טשימפּאַנזיז מיט ווייט נייַגעריקייַט. זיי זענען Kibibi און Nyiraneza. זיי האָבן שוין דיסטראַקטאַד פון דער גרופּע צו אַרומוואַנדערן פריי פֿאַר אַ בשעת. דער וועג ווי זיי באוועגן זיך און קוקן איינער דעם אנדערן, אזוי מענטשליך, וועקט אין מיר אן באלדיגע סימפאטיע. . זיי זאָגן אַז טשימפּאַנזיז זענען ביכולת צו פילן די ימאָושאַנז פון אנדערע. איך בין נישט קיין צווייפל, אין פאַקט זיי זענען, צוזאַמען מיט די באָנאָבאָאָס, אונדזער נאָענט קרובים. בלויז די אַפּרייט האַלטנ זיך, געשלעכט געוווינהייטן און די גרייס פון דעם מאַרך דיפערענשיייט אונדז. און אַ לעכערלעך 1.6 פּראָצענט פון אונדזער דנאַ. וואָס וועלן זיי טראַכטן פון אונדז?
זיצן אויף די גאַניק פון די Nyungwe Forest Lodge, איך הנאה מיין לעצטע אפריקאנער טיי בשעת איך היטן די נעפּל מאַכן די וואַלד פאַרשווינדן. דונער סטראַשען שטורעם. איך פילן אַז דער נעפּל איז ווי אַ פּראַטעקטיוו קישן, אַ פילטער וואָס בלויז ריווילז שאַדאָוז פון אמת לעבן, און די לעצטע ווערטער וואָס Dian Fossey האָט געשריבן אין איר טאָגבוך קומען צו מיינונג: "ווען איר פֿאַרשטיין ווי פיל לעבן, אַלע לעבן, איז ווערט, די פאַרגאַנגענהייט איז ווייניקער וויכטיק פֿאַר איר און איר פאָקוס מער אויף פּראַטעקטינג די צוקונפֿט."
דער באַריכט איז ארויס אין אַרויסגעבן 42 פון טראַוועלער זשורנאַל