גראַן קאַנאַריאַ: מיסטיש געאָגראַפי
ווארענונג איידער איר אָנהייבן דעם יאַזדע: אפילו אויב איר טאָן ניט יוזשאַוואַלי ווערן שווינדלדיק, טאָן ניט פאַרגעסן צו האָבן אַ קעסטל פון ביאָדראַמינאַ האַנטיק אין די מאַשין. אָבער לאָזן עס זיין מיט קאַפין ווייַל איך פאַרזיכערן איר, איר וועט נישט וועלן צו שלאָפן און פאַרפירן דעם נאַטירלעך ספּעקטאַקל דורכן פענצטער.
אין די אַנרולי צפון פון די מערב ברעג פון גראן קאנאריע, ווו די קליפס זענען אַזוי הויך אַז זיי גליטשן זיך אין די וואלקנס, די ראַקס ברעכן אַוועק די בערג וואָס פאָרעם די שליימעסדיק סערייטיד עק פון אַ דזשייגאַנטיק סליפּינג שלאנג . אפילו די מערסט גלייבן אויגן זען עס. אין קלאָרע טעג, דער וועג וואָס פירט פון אַגאַעטע צו דעם דאָרף פון סט ניקאָלאַס , מיט זייַן 365 סינואָוס קורוועס, איז די שליימעסדיק מיטאַלאַדזשיקאַל מיינונג.
אבער אויב עס איז געדיכט האַזע ווי הייַנט, עס איז בעסטער צו ווייקן אין די נאַטירלעך פּאָאָלס פון דער שטאָט פון Agaete און דעמאָלט גיין עסן עטלעכע געשמאַק ביסל סאַרדינז -י עטלעכע טינטפיש און עטלעכע פּאַטייטאָוז מיט מאָדזשאָ, זינט מיר זיצן - אויף די טערראַסעס פייסינג די ים פון די ארומיקע פּאָרטאַ דע לאַס נעוויס . אין די וואסערן פון דער דאזיקער בוכטע, וואו די פעריז פון די אנדערע אינזלען דאקענען, איז ביז מיט עטליכע יאר צוריק ארויסגעקומען פון ים א באזאלטישער מאנאליט (ענליך צו די פעלזן, וואס מיר וועלן שפעטער זען). די ' פינגער פון גאט' , האב ן ז ײ אי ם דערצײלט . אבע ר א כװאלי ע הא ט אי ם צוריקגעקער ט אי ן דע ר טיפעניש . די נאַטור, ווען זי ווערט פאַרביסן, האט קיין באַטראַכטונג אפילו מיט די אייגענע שאַפונג.
נאַטירלעך פּאָאָלס
Agaete זיצט אין די סוף (אָדער אין די אָנהייב, דיפּענדינג אויף ווי איר קוק אין עס) פון אַ קאָוסטאַל שפּאַלט וואָס ענדערונגען זיין נאָמען ווען עס פּראָגרעסיז צו די ינלענדיש פון דעם אינזל, געבן פרוכט פעלדער, וויניערדז און די בלויז קאַווע גערעטעניש אין אייראָפּע . ווי אַ באַקדראַפּ ריסעס די ימפּאָוזינג מאַסיף פון Tamadaba און זייַן סאָסנע וואַלד, איינער פון די זייער ווייניק אָריגינעל פאָראַס רוען אויף דעם אינזל . טראָץ זייַן אַראָפאַנג סלאָפּעס, זייַן אויבערשטער געגנט איז קעראַקטערייזד דורך מילד היללס און גרין פּליינז ווו פלאַקס פון שעפּס גרייז. ד י שטעטלע ך צוגעבונד ן צ ו ד י שפיצ ן אי ן ד י פעלז ן או ן ד י ארבעטם־פעלדער , װא ס באלאנסיר ט אוי ף ד י טעראסן , באצײכנ ט ד י מי ט או ן חידושי ם פו ן איר ע אײנװוינער .
אין דעם דאָרף פון דער הרובע , רובֿ פון זייער נאָר 20 איינוואוינער לעבט ממש צווישן צוויי געאָלאָגישע תקופות, מיט זייערע ווייַס הייזער געבויט צווישן די פּלאַטעס פון וואַלקאַניק יראַפּשאַנז עס איז אַנדערש. דאס איז אַ יינציק אָרט, פֿאַר פֿאַרגעסן פֿון דער װעלט און פארשטיין דעם אמת'ן באדייט פונעם ווארט 'א אפגעזונדערטקייט', באטראכטן דער ים פֿון דײַן הייל אין די בערג.
אין ווינטער, ווען די שניי געזעצט אויף די קליפס, די טאַמאַדאַבאַ סאָסנע וואַלד קוקט ווי די סצענע פון אַ טוויילייט מערב. דאָ לויפט אַ נעץ פון טריילז וואָס פאַרבינדן די קאָוסטאַל קליפס צו די גרויס סינגקינג קאַלדעראַ אין דעם צענטער פון דעם אינזל. אויב איר נאָכפאָלגן זיי, איר קענען אפילו גיין צו די פֿיס Roque Nublo , א באלאנסירטע ר מאנאליט , װא ס צוזאמע ן מי ט זײ ן חבר , ד י Roque Bentayga , איז ער ינדיספּיוטאַבאַל סימבאָל פון דעם אנדערע פּנים פון גראַן קאַנאַריאַ.
Pinar de Tamadaba, אָריגינעל פאָראַס פון דעם אינזל
פֿון אַרויס, גראַן קאַנאַריאַ פילז אָוווערוועלמד און טוריסט, און פיל ווייניקער עקזאָטיש ווי עס טאַקע איז. אבער אַגאַעטע און זיין שפּאַלט זענען פּונקט די סאָרט פון אָרט וואָס איך איז געווען קוקן פֿאַר, אין די פאַרקערט סוף פון די זוניק ביטשיז פון די דרום וואָס זענען געווען אַזוי געראָטן אין די אַרומפאָרן יידזשאַנסיז פון אַלט אייראָפּע.
די האַנדל ווינטן פון די צפון, דורך רוען טראַפּט אין די הויפט פּיקס, זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די פאַקט אַז בשעת אין Agaete עס איז קיין רעשט פון די 'רעבעקיטאַ' ' און אין די קרייַז פון טעדזשעדאַ אַ שאַל קענען קומען אין האַנטיק, אין די סאַנדז פון מאַספּאַלאָמאַס מענטשן סאַנבייד אָן וועריז. אָוווערשאַדאָויד דורך די ברייטנאַס פון די זון, די קאַמפּלעקסיטי פון די לאַנדסקייפּס און קליימיץ פון דעם קליין גרויס אינזל אַז פילע באַשטיין אויף. פאַרגלייַכן צו אַ מיניאַטורע קאָנטינענט . כּמעט האַלב פון גראַן קאַנאַריאַ איז פּראָטעקטעד דורך ונעסקאָ ווי אַ ביאָספערע רעסערווע.
דאָ ווו שיקן די קורוועס , אי ן טאלן , װא ס דרײע ן זי ך אויפ ן אספאלט , געפינע ן זיך לאַש פּאַסטשערז דורך וואָס כערדז נאָך פאָרן אין טראַנסהומאַנס, פאָראַס מיט מינים וואָס טאָן ניט עקסיסטירן אין אנדערע טיילן פון דער וועלט, דזשיאַלאַדזשיקאַל ווייזט וואָס מאַך אונדז פון יוטאָ צו האַוואַיי, קאָלאָניאַל ווילאַז מיט קהילות וואָס זענען געגלויבט צו זיין קאַטידראַלז, גאנץ קראַטערס י אַרקיאַלאַדזשיקאַל זייטלעך אין וואָס מער שאלות ווי ענטפֿערס זענען יקסטראַקטיד און אַז קאָרמען היסטארישע רעטענישן אַז זיי האָבן קליין צו מעקאַנע צו די פון יסטער אינזל. און שטעטלעך, ווי די פון די פרוכטבאַר פּלאַנעט פון סיינט מתיא , אָדער ווי דאָס אין Agaete, ווו לעבן גייט סלאָולי, אין אַ קאַנאַריאַן ריטם, קליין גן עדן פֿאַר די וואס טאָן נישט וועלן צו וויסט צייט אין אַ ייַלן.
אַגאַעטע און זייַן נאַטירלעך פּאָאָלס
ינטערעסטינגלי, דער ערשטער פּראָמאָטער פון טוריזם אין די ינלענדיש פון די אינזל איז געווען אַ באַסק: מר. Miguel de Unamuno . אין 1929 האָט פּרימאָ דע ריוועראַ פֿאַרטריבן דעם אומגעוויינטלעכן שרײַבער אין דער אינטעלעקטועלער מדבר פֿון פֿוערטעווענטוראַ, ווײַל ער האָט אים באַטראַכט צו אומבאקוועם פֿאַרן רעזשים. בעשאַס זיין בלייַבן אויף דעם אינזל, Unamuno, באַזונדער פון שניט נודיסם און אַנטדעקן דעם אינזלערס ווי געשמאַק באַרנאַקאַלז זענען אפילו אויב איר גלייבט עס נישט ביז דעמאלט האט מען זײ געװארפן — , הא ט געהא ט צײט , ארומצוגײ ן ד י אנדער ע אינזלען , לאזנדי ק אונד ז שארפ ע באשרײבונ ג או ן באמערקונגען , א ז ז ײ װעל ן הײנ ט װער ן א באל ד א טרענדיגע ר טעמע .
צו נאָכפאָלגן אין די פוססטעפּס פון Unamuno אין גראַן קאַנאַריאַ, עס איז ארויס אַ מאַרשרוט וואָס, אין פינף טעג, דעקט די הויפּט ערטער ווו דער שרייבער געגאנגען: פון די קאַווע גאַדערינגז פון וועגועטאַ , די היסטארישע קאָלאָניאַל קוואַרטאַל פון לאַס פּאַלמאַס, צו די באַסיליקאַ פון טעלדע , רוחניות צענטער פון די אַרטשאַפּאַלייגאָו, גייט פארביי דורך די לוקסוריאַנס פון די וואַלד פון די לייַם ביימער פון מויאַ און די בערג פון טעראָר ביז דערגרייכן די אַרטענאַראַ מיינונג ווו די גרויס קאַלדעראַ פון די ווולקאַן איז געזען ווי "אַ פאַרשטיין שטורעם".
טעראָר הויפּט גאַס
ד י שטײנע ר הויב ן זי ך איבע ר ד י תהום ם פארהאלט ן פו ן דע ר נעפל און זײ רעדן צו אונדז, כאָטש מיר װײסן נישט װי צו פֿאַרשטײן זײער שפּראַך, װעגן די שטאַרקע נאַטור־כּוחות, װאָס האָבן זײ געשאַפֿן. די ראַקס און פּיקס פון די הויך בערג פון טענעריפע און גראַן קאַנאַריאַ, אפילו די פון לאַ גאָמעראַ, אָפט פּנים יעדער אנדערע אַליין אויבן די וואַטע פאַרדעקן פון די ים פון וואלקנס. זיי פאָרעם אַ נייַ און טריממעד אַרטשאַפּאַלייגאָו פון ימערדזשד אינזלען ווערט פון אַ פּיראַט מאַפּע. ס'איז שװער זיך פֿאָרצושטעלן אַזױ פֿיל נעפּל.
די פּאַנאָראַמיק מיינונג איז אפילו מער אָוווערוועלמינג אויב מעגלעך פֿון די Parador de Cruz de Tejeda, ספּעציעל זינט איר קענען הנאה עס פֿון די פּריוואַטקייט פון דיין פּלאַץ ס טעראַסע אָדער אפילו פֿון דיין אייגענע בעט. אַרויף דאָרט, צו 1,560 מעטער הויך , ווו זיי קאַנווערדזש אַלטע קעניגלעכע וועגן (הייַנט טרעקינג טריילז) וואָס קרייַז די אינזל, די רעקטאַנגגיאַלער סטרוקטור פון די פּאַראַדאָר אויס הינטער אַ וואַלד קוקן גלייַך בייַ די ראַקס.
ווייַטער צו דעם האָטעל, די סטאָלז פון אַ שטענדיק מאַרק פאָרשלאָגן דעם טראדיציאנעלן מאַנדל שאָרטברעאַד, suspiros de Moya און דזשאַרז פון ביענמעסאַבע צו כייקערז און זונטיק מענטשן. אויב איר טאָן ניט בלייבן דאָ, איר קענט שטענדיק זיצן אויף דער טעראַסע פון דער רעסטאָראַן, דערפרייען זיך מיט אַ מעניו פון קאַנאַריאַן פלייווערז וואָס טוט נישט פעלן אַ פאַרבינדן פון שעפֿערישקייט, אָדער פאַרברענגען עטלעכע צייט פון וווילזייַן מיט קוקן אין זיין ספּאַ, אין די קליין דרויסנדיק בעקן וואָס סטרעטשיז אַרויף צו פאַרבינדן די ביימער.
געבויט אין 1938 דורך Miguel Martin Fernandez de la Torre, לויט די אידעעס פון זיין ברודער נעסטאָר, איז דער האָטעל געבליבן פארמאכט 26 יאָר איידער ער האָט זיך ווידער געעפנט, גאָר רענאַווייטיד, אין 2009. דאָס איז אַ גוטער ביישפּיל פון די קוואַליטעט פון די דאָרפיש אינזל האָספּיטאַליטי.
Roque Nublo
א האָספּיטאַליטי פון משפּחה און דעמאָקראַטיש באַהאַנדלונג וואָס יוזשאַוואַלי נעמט אָרט אין אַלטע מאַנער הייזער , ווי די נייַן רומז פון די לאַס קאַלאַס האָטעל , אין סיינט מתיא , און אין פאַרמס קאָנווערטעד צו משפּחה טוריזם און טעראַפּיוטיק ריטריץ, אַזאַ ווי די Molino de Agua de Fataga האָטעל. געטובלט אין אַ באַנאַנע פּלאַנטיישאַן אין די XV יאָרהונדערט , די Hacienda del Buen Suceso , די ערשטע וווינאָרט פון די מאַרקסעס פון אַרוקאַס , אָפפערס קאָלאָניאַל פּראַכט און פּאַפּייאַ דזשוסאַז ביי די בעקן. אין Agaete עס איז אַ מאָדערן פיר-שטערן האָטעל, די שוואַרץ שטיין , מיט אַ ספּאַ מיט אַ וואַסער קרייַז ווו איר קענען בוך אַ אַפּוינטמאַנט נאָך אַ טאָג פון גיין דורך די סאָסנע וואַלד.
דער בעסטער זאַך, אַחוץ די פאַרגעניגן פון אַ ווייַן אין זייַן וויופּוינט באַר, איז אַז עס איז צוויי מינוט, אַרויף די טרעפּ, פון די באַרימט נאַטירלעך פּאָאָלס פון דער שטאָט. אָבער, מיר בעסער וועלן צו בלייַבן אין וואָס זיי רופן די ' רויט הויז ', אין די טאָל.
Finca Las Longgueras איז אַ 1895 מאַנשאַן , פון קענטיק בריטישער איינפלוס, אין וועלכן אלעס בלייבט כמעט די זעלבע ווי אין די צייטן, אין וועלכן דער מענטש האט געלעבט, דאן אגוסטין מאנריק דע לארא. "זע, דער מענטש איז דאָס יינגל אנגעטאן ווי אַ מאַטראָס," עלסאַ ווייזט צו מיר, די פאַרוואַלטער פון שטויב אַוועק די זכּרון וואָס די מאַנשאַן אוצרות. "און דאָ איז זי ביי איר חתונה, און דאָ מיט איר טאָכטער María Luisa, די איצטיקע באַזיצער, ווען זי איז געווען קליין, רעכט אין דעם צימער." זיי זאָגן עס נישט אין זייער גאַנצע אָבער עלסאַ איז דער בעסטער קאָכן אין די קאַנאַרי אינזלען . אין די סוף פון די קאָרידאָר, אין די העל גלאז לייענען צימער, די קאַנוואַסיז פון César Manrique און Pepe Damaso, זון פון Agaete, טיילן אַ וואַנט.
מייַן צימער אָוווערלוקס אַ סטאַנינג קאַקטוס גאָרטן. עטלעכע זענען ווי הויך ווי דזשעראַפס, אנדערע האָבן טרונקס וואָס קוק ווי העלפאַנד לעגס. די פאַרם נאָך אַרבעט די עקספּלויטיישאַן פון זייַן מאַראַנץ ביימער כאָטש, ליידער, אויס פון צייַט, די פרישטיק זאַפט איז פון טעטראַבריק.
פאַרם לאַס לאָנגועראַס
די Agaete וואַלי איז די לעצטע אָרט אין אייראָפּע ווו קאַווע איז דערוואַקסן . דער איינער פון די פּיימאַנץ איז ווייך, קלאָר, מיט אַ פרוטי אַראָמאַ און קוים דאַרף צוקער. קאַווע איז אריין אין די קאַנאַרי אינזלען אין די 18 יאָרהונדערט דורך די באָטאַניקאַל גאַרדאַן פון לאַ אָראָטאַוואַ, טענעריפע, אָבער געפֿונען די שליימעסדיק אָרט צו וואַקסן אין דעם וואַרעם טאָל, אין אַ הייך פון 400 ם. "די מער הייך, די מער גוף" , וויקטאָר לוגאָ דערקלערט צו מיר ווען מיר רייַזע זיין משפּחה נחלה, די לאַדזשאַ.
"קאַווע איז דער צווייט מערסט קאַנסומד געטראַנק אין דער וועלט, אָבער ווי פילע מענטשן טאָן איר וויסן וואָס האָבן געזען די פאַבריק אין מענטש?" דאָ, אין די שאָטן פון מאַנגאָ ביימער, גוואַוואַ ביימער און ווייַנטרויבן, וויקטאָר נעמט זאָרגן פֿאַר זיין קאַווע ביימער מיט דער זעלביקער ליבשאַפט מיט וואָס ער רעדט צו מיר וועגן דער בילדונג פון זיין קליין זון, און אָרגאַניזירט "וויזיט פֿאַר די פינף סענסיז" אין וואָס מער ווי איינער האט געביטן זייער קאַנסאַמשאַן געוווינהייטן. "מאל וועק איך זיך אויף דריי אינדערפרי און אויב איך קען נישט שלאפן, האב איך א קאווע צו שלאפן", פארזיכערט ער מיר, "וואס איך לייג נישט צו איז צוקער: עס פארגרעסערט אירע טאקסינס." אַחוץ דעם קאַווע, וואָס איז מאַרקאַטאַד ווי אַ נאַש - "כּמעט 90% איז סאָלד גלייַך דאָ און אין אַ פּאָר פון גורמיי שאַפּס" -, די לוגאָ נחלה טראגט אָראַנדזשאַז, צען טייפּס פון מאַנגאָאָוז און אַ אַרטיסאַנאַל ווייַן "געטראכט צו שמועסן", אונטער די פירמע Bodega Los Berrezales.
קוק פון די דאָרפיש האָטעל Las Longgueras
פון זיינע וויניערדז, עריינדזשד אין ווייַנשטאָק אַרבאָרס, 25,000 לאגלען זענען יקסטראַקטיד פּער יאָר, דער הויפּט ווייץ . זייַן האַלב-טרוקן איז געהאלטן דער בעסטער אין די אַרטשאַפּאַלייגאָו. אין לאַ לאַדזשאַ אַלץ איז דערוואַקסן אָרגאַניקלי. זיי האָבן קיינמאָל געוואוסט ווי צו טאָן עס קיין אנדערע וועג. "קאַנאַריאַן ווייַן איז ספּעציעל ווייַל פון זייַן וואַלקאַניק טעריין, די קעסיידערדיק זון און ווייַל עס האט מער ווי 20 ווערייאַטיז פון וויינז," ער דערקלערט ווען ער גיסט מיר אַ גלאז פון וואַלקאַניק וואַסער צו צוגרייטן דעם גומען פֿאַר די טייסטינג. עס ספּרינגס פון אַ באַרג איבער 14 מיליאָן יאר אַלט . טייסץ אַ ביסל פון שוועבל און גאַז, הייל, פּוסט.
אויף די טיש, צו באַגלייטן, עס זענען היגע טשיזיז מיט מאַראַנץ קווייט האָניק. די טשיזיז פון גראַן קאַנאַריאַ זענען קוים באקאנט אויף די האַלב - ינדזל, אָבער זיי באַקומען די ערשטער פּרייזאַז אין די גרויס אינטערנאַציאָנאַלע קאַנטעס און די היפּסטערס פון די לאָנדאָן ס באָראָו מאַרקעט און אָסלאָ ס Mathallen זיי נעמען זיי פון די הענט.
פון אַלע, די מערסט ספּעציעל, סיי פֿאַר די לאַבאָריאַסנאַס און פֿאַר די לימיטעד פּראָדוקציע, עס איז די פלאָר דע גויאַ וואָס איז געמאכט אין די מיוניסאַפּאַליטיז פון גייד, Gáldar און Moya . "Guía איז דער בלויז דינאָמאַניישאַן פון אָריגין פֿאַר קעז אויף דעם אינזל און עס זענען בלויז זיבן פאַרמערס לינקס וואָס פּראָדוצירן עס," טאני מאָרענאָ עמפאַסייזיז צו מיר ווען מיר גיין דורך די ינלענדיש פון די אינזל. קעז הויז , געבוירן צו באַשיצן און געבן וויזאַביליטי צו די קעז פון דער געגנט. "דאס יאָר איז געווען גוט," דערציילט ער מיר צופֿרידן, "4,965 קילאָ פון גויאַ בלום קעז אַליין, קאַמפּערד צו 653 לעצטע סעזאָן."
דער מאָמענט פון פּריפּערינג די רעננעט, פֿאַר וואָס די טיסאַל בלום איז געניצט, איז גאַנץ אַ פּאַרטיי: משפחות קלייַבן צו באַזייַטיקן פּיסטאַלז פון בלומען און, ווי טאָני דערציילט אונדז, לעצטנס די תפילות וואָס אַנימאַטעד די פּאַמעלעך פּראָצעס אָנהייבן צו צוריקקריגן. "אין דער פאַרגאַנגענהייט, אויב די רעננעט האָט געדויערט מער ווי דריי שעה, זיי האָבן צו פאָרן אַלע די שעפּס אין די סטאדע, איינער דורך איינער," ער דערציילט מיר ווען ער דינען אונדז אַ מוסטער פון פאַרשידן היגע טשיזיז. זיי זענען באגלייט מיט קאַרטאָפל ברויט (און אַנאַס זאמען) און אַ שפּריץ פון האָניק. מייַן באַליבסטע איז אַ געהיילט קעז געמאכט פון פלאָר דע גייד צו Cortijo Pajaritos. עס איז דורכגעקאָכט דורך די הענט פון Enedina López, שפּאָגל נייַ געווינער פון די זילבער מעדאַל אין די וועלט קעז קאַמפּאַטישאַן אין בירמינגהאַם. "און קוק, עס איז געווען וועגן צו פאַרמאַכן."
* דער אַרטיקל איז פארעפנטלעכט אין די טאָפּל נומער פון די Condé Nast Traveler זשורנאַל פֿאַר נאוועמבער נומער 78. דער אַרויסגעבן איז בנימצא אין זייַן דיגיטאַל ווערסיע פֿאַר iPad אין די iTunes AppStore, און אין די דיגיטאַל ווערסיע פֿאַר פּיסי, מעק, Smartphone און iPad אין די Zinio ווירטואַל קיאָסק (אויף סמאַרטפאָנע דעוויסעס: אַנדרויד, פּיסי / מעק, ווינ8, וועבאָס, רים, יפּאַד). איר קענט אויך געפֿינען אונדז אויף Google Play Newsstand.
*** איר קען אויך זיין אינטערעסירט אין ... **
- די פאָטאָס וואָס מאַכן איר ווילן צו אַריבערפירן צו די קאַנאַרי אינזלען
- די צען מערסט שיין דערפער אין די קאַנאַרי אינזלען
- טיפּיש קאַנאַריאַן קיילים
- 46 טינגז צו טאָן אין די קאַנאַרי אינזלען אַמאָל אין אַ לעבן
אַרטיסאַן פּראָדוקציע פון Guia בלום קעז אין די Casa del Queso