קוקן אין אַ מאַפּע פון יסעלאַנד , מיר זען ווי אין די עקסטרעם צפון-מערב פון דעם אינזל איז אַ האַלב-אינזל אין דער פאָרעם פון אַ האַנט וועמענס פינגער ווי צו דערגרייכן עפּעס . אפשר אַז כייפעץ פון פאַרלאַנג איז גרינלאַנד , שטענדיק פאָרשטעלן אין איסלענדיש אגדות און אַז אין דעם טייל פון דער מדינה איז טאַקע נאָענט.
זייט אַזוי ווי עס קען, דורך די פאַלאַנגעס פון די פינגער לעבן לויפט אין זייַן ווילדאַסט אַספּעקט. זיי זענען ווייַט און ינכאַספיטאַבאַל לענדער, וואו דער אספאלט האט קוים א פלאץ און בהמות לעבן אָן מורא.
ווינטערס זענען טונקל און קאַלט, בשעת סאַמערז ברענגען זונשייַן אָבער נישט וואַרעמקייַט. רעגנס, שניי און שטאַרקע ווינטן בייטן זיך געווענליך מיט א קליינע רעספּיט. א סצענאַר וואָס האט געפֿירט אַז בלויז אַ בינטל פון העלדיש און האַרט איסלענדער ווייטער וואוינען דא אויף אייביק.
פֿאַר טראַוולערז וואָס פירנעם זיך אין די דאָומיינז, די באדינגונגען זענען אויך נישט גרינג, אָבער די מוטער נאַטור באַלוינונג זיי, ווי לאַנג ווי זיי זענען רעספּעקט פֿאַר איר שאַפונג, מיט לאַנדסקייפּס און יקספּיריאַנסיז וואָס זיי וועלן קיינמאָל פאַרגעסן. זיי וועלן פילן קליין און נישטיק פֿאַר איר, אָבער זענען מיר נישט?
פיאָרד קוקן פון Dinyandi
RAUDASANDUR, די רויט ברעג פון ייסלאַנד
ערייווינג צו די וועסטפיאָרדז (אַזוי די יסעלאַנדערס רופן עס, כאָטש זיי זענען אין די ווייַט צפון-מערב פון די מדינה) פון רייקאוויק אָדער Akureyri - די מערסט וויכטיק שטעט אין די דרום און צפון פון די מדינה ריספּעקטיוולי - די מערסט פּראָסט איז צו אַרייַן דורך די דרום טייל פון זיי, דרייווינג צוזאמען שאָסיי 60.
פון דער באפעלקערונג פון בודארדאלור, מיר גיין צפון און מיר וועלן נישט זען עפּעס ענלעך צו אַ קליין שטאָט פֿאַר פילע מייל.
נאָך אַריבער די שיין בריק געבויט איבער די וואסערן פון גילספאָרדור, א סאָף סאַקסעשאַן פון ספּעקטאַקיאַלער געווער פון לאַנד אַווייץ אונדז, באדעקט מיט גרין און מיט וואסערפאלן אהער און דארט, וואס שטופן זיך אריין אין די קאלטע וואסערן פונעם אקעאן.
א קליין רעסטאָראַן אין Flókalundur דערמאנט אונדז אַז מענטש נאָך האט עטלעכע בייַזייַן אין דעם טייל פון די פיאָרדז, אָבער איידער דיידזשעסטשאַן גוט זופּ און פיש & טשיפּס אַז מיר עסן דאָרטן, זײַנען מיר װידער אַ מאָל אין דער רײנסטער נאַטירלעכער בתולה.
א װײל שפעטער זײנען מיר פארלאזט דעם שאסיי 60 צו טרינקען א רויטע שמוץ שטעג, וואס קיינער טאר נישט אויסברייטערן. די ריינז דאָ זענען זייער אָפט און אַלץ ענדס אַרויף ספּוילינג.
אַז רעדיש פּודער איז די הקדמה צו די ווונדער וואָס אַווייץ אונדז וועגן 12 קילאמעטער – און אַ שווינדלדיקער שיפּוע – שפּעטער.
לופט מיינונג פון די איסלענדיש ברעג פון Raudasandur.
די ברעג פון ראודאסאנדור (אָדער ראודיסאַנדור) עס איז 10 קילאמעטער לאַנג און זיין ברייט דעפּענדס אויף די טייד. מיר האָבן מזל און מיר געפֿינען עס אונטער אַ שטראַלנדיק זון, וואָס ברענגט אַרויס פֿון איר די פֿאַרבן, פֿאַר וועלכע זי איז באַרימט און צו וועלכע זי האָט צו שולדיקן זײַן נאָמען (וואָס מיינט "רויט זאַמד").
דער ים איז נישט דער הויפּט גראָב דאָ, אָבער די נאַטירלעך באַשטעטיקן וואָס אַקאַמפּאַניז דעם ברעג איז ינקאַמפּעראַבאַל. קריכן אַרויף אַ קליין בערגל מיר געראטן צו באַווונדערן עס אין זייַן פולקייט.
אַז פּאַטשי קאָלירט זאַמד מיינט צו פאַרברייטערן ווי ווייַט ווי די אויג קענען זען. נירביי עס זענען 4 אָדער 5 ווודאַן כאַץ, די פון די מעלאַנעס קעמפּינג, וואָס דינען ווי אַ סטאַפּאָוווער פֿאַר די וואס ווילן צו פאַרברענגען די נאַכט לעבן דעם ווונדער.
הינטער קעמפּינגאי ן דע ר װײטנ ס שטײע ן אומעטו ם בערג , װאלקאניש ע װענט . זיי ויסקומען צו בלוטיקן אַראָפּ זייער גרין סלאָפּעס, אָבער ווען מיר סטרויערן אונדזער בליק מיר פאַרשטיין אַז עס איז די וואַסער פון די נאַטירלעך וואָטערפאָלז וואָס קומט אויס, שטאַרק, דורך זייער קראַקס.
מען הערט די קװעטשן פון פײגל. עס מיינט אַז זיי זענען סאַפּרייזד צו זען מענטשן אַרום דאָ. אוממעגלעך צו באַשולדיקן זיי.
Raudisandur ביטש, אין די מערב פיאָרדז פון יסעלאַנד.
LÁTRABJARG, דער פּאַפין וואוינט אין די סוף פון דער וועלט
א ביסל מער מערב פון Raudasandur זענען דראַמאַטיק-קוקן קליפס. אַפּראָוטשינג זיי אויף טריקי טראַקס פול פון האָלעס וואָס מאַכן אונדז מורא פֿאַר די ווילז און סאַספּענשאַן פון אונדזער וואן, מיר פאַרשטיין אַז נאָענט זיי זענען אפילו מער ימפּרעסיוו.
מיר זענען אין לאַטראַבדזשאַרג, אַ אָרט ווו דער סוף פון דער וועלט קען זיין אין וויקינג צייט.
די מערב-מערסט פונט פון יסעלאַנד איז נאָר 300 קילאמעטער פון גרינלאַנד און גיט שרעקלעך שיין קוקן.
עס איז אַ שטעג, וועגן 6 קילאמעטער לאַנג, וואָס גיין צוזאמען די קליפס פון Bjargtangar - ווו די מאַשין פּאַרק איז ליגן - צו Heidnakinn, וואָס, מיט זייַן 450 מעטער אויבן די ים, איז די העכסטן פונט פון Látrabjarg.
Puffins Latrabjarg
עס זענען קיין פענסעס וואָס פאַרמייַדן פּירינג אין דער תהום, אין די דנאָ פון וואָס דער אָקעאַן מיינט צו זיין אין שטענדיק צאָרן . אָבער, דער שטאַרק ווינט וואָס יוזשאַוואַלי בלאָוז דאָ דיסקערידזשיז צו נעמען צו פילע ריסקס.
ווען באזוכן די קליפס אין זומער, מיר זען ווי הונדערטע עופות, אַבליוויאַס צו Eolo ס כּעס, זיי מאַך צוזאמען די אַראָפאַנג ווענט. זענען קאָרמאָראַנץ, אַוקז, אַרקטיש טערנז, פולמאַרס און אַ מאָדנע פויגל וואָס אַטראַקץ די קאַמעראַס פון כּמעט אַלע וויזאַטערז: די פּאַפֿינס.
ל איר פּאַפינס זיי זענען פּעלאַגיק פייגל - דאָס איז, זיי לעבן אין די וואסערן פון די אָושאַנז - , אָבער בעשאַס די ברידינג חדשים (פון שפּעט מייַ צו מיטן אויגוסט) זיי זוכן אָפּדאַך אויף קליפס אין פאַרשידענע טיילן פון יסעלאַנד.
פילע פון זיי זענען נאָר אַ ביסל טריט אַוועק פון אונדז, אויף די שפּיץ פון די קליפס, און לויפן נישט אַוועק ווען מיר קומען נאָענט. או ן ע ס אי ז װײ ט אװע ק ד י צײטן , אי ן װעלכ ע ד י הונגעריק ע מענטש ן װא ס האב ן ד א ארומגעלאפ ן פלעג ן זי ך אראפלאז ן מי ט שטריק , צ ו גנבענען , אי ן כמע ט זעלבםטמארד , ד י אײ ג פו ן ד י פײגל .
Puffin Latrabjarg
בראָך און פּליינז פון די קאלטקייט מלחמה
פאַרבאָרגן צווישן די פילע קורוועס פון די פיאָרדז, פארלאזן באָוץ און פּליינז פון אן אנדער תקופה דערשייַנען.
נעבן ראודאסאנדור געפינען מיר ע l Gardar BA 64, געבויט אין נאָרווייַ אין 1912 און האט דעם כבוד צו זיין די עלטסטע שיף , געמאכ ט פו ן אײזערנ , װא ם זײנע ן געפאר ן דור ך ד י װאסע ר פו ן איסלאנד . עס געוואשן אַרויף אויף אַ קליין ברעג אין 1981 און איז נאָך דאָרט, פאַרזשאַווערט און מיסטעריעז אין גלייַך מאָס.
זיי זענען אויך פון אן אנדער אמעריקאנער טקופע - פֿון די יאָרן פון די קאלטקייט מלחמה, אין וואָס יסעלאַנד איז געווען אַ שליסל באַזע פֿאַר די אמעריקאנער - די רוסישע פּליינז און וועהיקלעס וואָס גוט קריסטין טאָר האלט אין די האַנגאַרס לעבן זיין ווייַט אַקאַמאַדיישאַן פֿאַר טראַוואַלערז אין Hnjötur. ער איז אַזאַ אַ טשיקאַווע באָכער רעליקס פון די קאלטקייט מלחמה, אַזוי עס איז ווערט סליפּינג דאָרט אָדער סטייינג פֿאַר טיי אויף איינער פון די פילע קאַלט נאָכמיטאָג אין דעם טייל פון דער וועלט.
אמעריקאנער פליגער Hnjotur
די טערמאַל פּאָאָלס
וואַדינג דורך די נאָרטוועסט פיאָרדז מיר געפֿינען עטלעכע טערמאַל פּאָאָלס, עפּעס וואָס יסעלאַנדערס ליבע.
א ביסל אָפט איז אַז פון פאלן, וואָס מיר געפונען ווייניקער ווי 2 קילאמעטער פון די קליין שטאָט פון Tálknafjördur. עס האט אַ טשאַנגינג צימער און איז הויך אַרויף, עס אָפפערס ווונדערלעך קוקן פון די פיאָרד.
אויך, אויף וואַרעם זוניק טעג, איר קענען גיין אַראָפּ אַ קליין וועג וואָס סטאַרץ פון די שמוץ וועג וואָס פירט צו די בעקן און דיסענדז, דורך די גראָז, צו אַ סעריע פון שיינע צעלקע ביטשיז. נאָך ביידינג אין די ייַזיק וואסערן, עס איז גאָרנישט ווי צוריקקומען צו די וואַרעמקייַט פון די טערמאַל בעקן.
Pollurinn ברעג טערמאַל בעקן
די גינדזשאַנדי וואַסערפאַל, די מערסט שיין אין צפון ייסלאַנד
נאָך דעם מאַרשרוט צו די צפון, מיר געפֿינען די ימפּרעסיוו וואַסערפאַל פון Dynjandi.
דער גרעסטער און מערסט שיין וואַסערפאַל אין די נאָרטוועסט פיאָרדז איז דערלאנגט אין אַ שיין פּלאַצן מיט אַ שפּרינגען פון 100 מעטער הויך און אַ ברייט פון 30 מעטער. . און עס טוט עס נישט אַליין, ווייַל די וואַסער פאלן ווייטער אין זעקס דזשאַמפּס ביז עס ענדס אין די טיף Arnarfjordur.
מיר קענען הנאה אַלע פון זיי גיין אַרויף אַ פּשוט וועג וואָס אָפפערס דאַזאַנז פון עקן אין וואָס איר פילן די נויט צו האַלטן צו נעמען אַ פאָטאָ. אָבער, מיר פּרובירן צו אַבסטראַקט זיך פון דעם און פשוט הנאה דעם מאָמענט און אַז טאַלאַנט פון נאַטור.
ווייל איינער פון די מערסט טוריסט ווייזט פון די נאָרטוועסט פיאָרדז, דאָ מיר געפֿינען עטלעכע מאַכנ אַ פּיקניק טישן, ידעאַל פֿאַר אַ ברעכן אויף זוניק טעג. . עסן מיט די מיינונגען איז עפּעס וואָס איז נישט ריפּיטיד יעדער טאָג.
דיניאַנדי וואַסערפאַל
וויילס, סתימות, אַרקטיש פאָקסעס און גליישערז אין האָרנסטראַניר
נאָך גייט פארביי דורך די שטאָט פון יסאַפאָרדור - וואָס מיט זיינע כּמעט 4,000 איינוואוינער איז די הויפטשטאט פון דער געגנט פון די מערב פיאָרדז, און קאַמביינז זייַן פישערייַ טראַדיציע מיט אַ וויכטיק און כידעשדיק קולטור סצענע –, איצט בלײַבט פֿאַר אונדז נאָר די גרעסטע עלנט.
עס איז קיין וועג אָדער לייַטיש וועג לידינג אין די Hornstradir נאַטורע רעסערווע. אין פאַקט, דער בלויז וועג צו באַקומען דאָרט איז דורך נעמען אַ שיפל אין נאָרדורפאָרדור.
דעם טעריטאָריע איז אומבאוואוינט זינט די 1950ער יארן.
ווי אפגעשניטן ווי עס איז געווען דעמאָלט, עס אַפּילז צו וויזאַטערז וואָס זוכן אַבסאָלוט סיקלוזשאַן און פֿאַרבינדונג מיט נאַטור, ווי איר קענען גיין טעג אָן געזען אַ איין מענטש.
דא, די קליפס אַרום Hornvík Bay זיי דערגרייכן 500 מעטער אין הייך און זענען גענומען דורך ים פייגל. אין דער ווייַטקייט, אויב מיר האָבן מאַזלדיק, מיר קענען אויך זען וויילז און עטלעכע סתימות.
מער ילוסיוו איז די אַרקטיש פוקס, אַ שיין כייַע וואָס איז באקאנט ווי דער מלך פון די לענדער. װע ן מי ר טרעפ ן אי ם אנטלויפ ט ע ר ניש ט אנטלאפ ן װײ ל קײ ן אײנע ר דאר ף ניש ט טאן . אַ היים אַזוי שיין אַז עס מאכט אונדז וויינען.
Latrabjarg Cliffs