נאַוויגאַציע אויף אַמאַזאָן דורך קאַנו
גלייך ווי איך בין אנגעקומען האב איך איבערראשט די בוזזארדס, שווארצע פײגעלעך און שװעםטער, װאם האבן זיך געלאקערט אויף די צינדענע דעכער פון די שטאלצע הײזלעך. בית לחם שכונת , װעלכע ר הא ט ארומגערינגל ט דע ם פארט . אנדער ע פו ן יענ ע פײגעל , געדיכט ע װ י טערקיז , האב ן מי ט זײער ע פעקלעך , געשמועסט , ד י מענטשלעכ ע פו ן דע ם ברעג , װע ן נאקעט ע קינדע ר האב ן זי ך געשריג ן אי ן ד י בלאָטעדיק ע װאסע ר פו ן טײך .
ינדיאַנס אין קאַנאָ, פּעק-פּעק (מאָטאָר באָוץ) און ראַפץ געבראכט פיש, וועדזשטאַבאַלז און פרוכט צו מאַרק און גרויס אַלט פעריז אַנלאָוד אַלע מינים פון סחורה, פֿון בוטאַן סילינדערס צו אייז און קאַסטן פון לאַ קוזקווענאַ ביר . ד י דאק ע אי ז געװע ן פו ן האלץ , או ן געשװימ ט געװארן . אזו י הא ט מע ן זי ך אפגעהיט ן פו ן ד י אפט ע או ן אומגעריכט ע פארפלייצונגע ן פו ן דע ם גרויס ן טייך , פו ן דע ר אפט ע או ן אומגעריכט ע פארפלייצונג .
בין איך אַריבער דעם פּאָרט צווישן פּאָרטערס, טאַקסי דרייווערס, גאַסן־פאַרקויפער, טראַנספּאָרטערס, און אַלע מינים קאַליקע, קבצנים, פרויען אין ענג קליידער און פאָרשטייער פון קרעטשמע און פּענסיע, וואָס האָבן געכאַפּט דיין אָרעם. די קוואַרטאַל פון Belén איז געווען ליגן אויף דעם ברעג פון דעם טייַך און איז געווען געמאכט פון אַנפּיינטיד ווודאַן שאַקס , געשטיצט דורך שטיל הייזער מיט בריידיד פאלם דעכער אָדער קאָראַגייטאַד אייַזן שיץ. אנדערע זענען פשוט געשלאָפֿן אויף פּליטס וואָס זענען סטראַנדיד אין די טייַך דורך שווער שטיינער אָדער צעמענט בלאַקס. דאר ט האב ן געװאוינ ט ײד ן או ן מעסטיז , ד י ארעמסט ע אי ן שטאט , װעלכ ע האב ן ארײנגעװארפ ן זײע ר טאג־טעגלעכ ע װיסט ע אי ן װאסער . קיינער האט נישט געוואוסט וויפיל עס זענען דא . עטלעכע מער ווי זעכציק טויזנט, אנדערע מער ווי זיבעציק און רובֿ מער ווי הונדערט טויזנט. ווען עס איז געוואקסן, ווי דעמאָלט, זיי ימפּראַווייזד סיידוואָקס ניצן סאַספּענשאַן בריקן פון באָרדז. זיי גערופן עס די "אָרעמען ס וועניס".
Iquitos ונטערשטאָט מאַרק
אי ך הא ב געהא ט א אנשטעלונ ג אי ן א קרעטשמע ר אויפ ן מארק , גערופ ן פּאַקאָ ס ווינקל , געפיר ט דור ך א גאליציאנער . דע ר מאר ק אי ז געװע ן א לאנגע ר טונעל , קוי ם באשיצ ט פו ן דע ר רעגן , מי ט שויבן , פארשטעל ט מי ט סטאלן , װא ס האב ן פארקויפ ט אל ץ װא ס מע ן הא ט געקענ ט עסן , טרינקען , טראג ן או ן קאכן . די פירות, עקזאָטיש און מאָדנע, זענען פּיילד אַרויף אין אַנלייקלי מערידן, צוזאמען מיט די פרעשוואָטער פיש , פו ן אונד ז אומבאקאנט ע מינים , װעלכ ע האב ן זי ך באװיזן , געהאנגענדי ק פו ן שפיצן , אפענע , אדע ר אי ן דע ר פראצעס .
צווישן די בלאָטע און מיסט האָב איך אַנטדעקט די סטאָלען פֿון די הילער מיט בעקן פֿון אַלע מינים פון רעמאַדיז באזירט אויף פלעדערמויז בלוט, שלאַנג גיפט און מיסטעריעז רוץ וואָס, זיי קליימד, געהאָלפֿן פאַרגרעסערן וויריליטי. פאקא ס װינק ל אי ז געװע ן א שאקל , װ י א באן־װאגאן , ארײנגעפאל ן אי ן פינצטערניש . פאקאו , דע ר גאליציאנער , װעלכע ר הא ט זי ך שפעטע ר ארויסגעװיזן , אל ס פארטוגעזיש , הא ט געװאג ט הונדער ט או ן דרײסיק ק קילא ג או ן זיצנדי ק זיצנדי ק אי ן א פאנטול . איך האָב אים געזאָגט, אַז איך זוך אַ צימער פֿאַר די נאַכט, און אַ קורצע, באָרוועסדיקע אינדיאַנישער פרוי פֿון אומבאשטימטן עלטער האָט מיך געפירט דורך דער פינצטער ארויף עטליכע הילצערנע טרעפּ צו א טיר-לאזע צימער מיט אַכט בעטלעך, איינגעשטעלט אין רייען קעגן די ווענט. אי ך הא ב אויסגעקליב ן אײנעם , נאענ ט בײ ם אײנציק ן פענצטער , פאראויסצאל ט או ן זי ך ארויסגעלאז ט אי ן שטאט .
ביי נאַכט האָב איך דאָס שוין געוואוסט ד י שטא ט הא ט געהאלט ן א באמערקנדיקע , אבע ר פארערגערט ן שטעטל , אי ן װעלכ ע ע ס האב ן זי ך ארויסגעװיזע ן א פא ר פלאצק ן או ן ד י אלט ע פאלאצע ן פו ן ד י גומע־מאגנאטן , פארװאנדל ט אי ן צעפאלענע . דאָס איז געווען די באַנקינג און געשעפט געגנט. ווייטער זענען די גאסן געווען בלאָטע. איך בין געגאנגען צו בעט פרי. בערך צען אזייגער ביינאכט האב איך זיך אויפגעוועקט. ד י בעט ן זײנע ן געװע ן פו ל מי ט געסט . דרײַ־פֿיר פֿרויען מיט ליפּנשטיק האָבן געשישט די שלאָפערס פֿון דער טיר. זיי יוזשאַוואַלי רופן זיי 'וויוואַנטאַס'.
איך בין ארויס אויף דער גאס איך בין אנגעקומען צו א פלאץ און דערזען א מאדנע מסיבה . עס זענען געלעגן מענטשן אין דער גאס אין גאנצן שיכור פון ביר , ביר, בשעת רובֿ דזשאַמפּט צו טאַנצן צו מוזיק, די סיטאַראַקוי (נאָמען פון אַ מוראַשקע, וועמענס שטעכן איז שרעקלעך), אַרום דלאָניע ביימער, די הומישאַס, פון וועמענס צווייגן געהאנגען גיפס. דערװײ ל האב ן ד י טענצער , צװיש ן שפרינגע ן או ן רײסן , אײנגעכאפ ט אײנע ר צו ם אלגעמײנע ם פרײד .
די טיפּיש סטילט הייזער פון דער אַמאַזאָן ריווערסייד אין יקוויטאָס
איצט, **עטלעכע צײַט שפּעטער, קום איך צוריק קיין איקוויטאָס אויף אַ נסיעה אויפֿן טײַך אין אַ לוקסוס שיף, דער דעלפין I **. דער גיין וועט זיין וועגן הונדערט און פופציק מייל צוזאמען די וקייאַלי, נאָך זייַן פאַרבאַנד מיט די מאַראַנאָן. איך באַגלייטן אַ טשיקאַווע גרופּע וואָס איז קאַמפּרייזד פון אַ יונג האָלענדיש מאָדעל, אַן, מיט לאַנגוד בלוי אויגן און יידל בלאָנדע האָר, אלעקסאנדער, דער פאָטאָגראַף, זיין אַסיסטאַנט דזשאַוויער, אַ סטיליסט און אַ פּאַריזער דרעסמייקער מיט זיין אַסיסטאַנט, עלענאַ, אַ שפּאַניש ברונעט וואָס לעבט אין דער פראנצויזיש הויפּטשטאָט.
איך געפֿינען אַ גאָר אַנדערש יקוויטאָס . עס איז אַ שטאָט דעדאַקייטאַד צו טוריזם. אמווייניגסטנס פרובירט ער. איר באפעלקערונג איז צוגעוואקסן צו איבער דריי הונדערט און פופציג טויזנט איינוואוינער, דער אוניווערסיטעט האט פארדאבלירט די צאל איינשרייבן סטודענטן און כאטש איך זע נאך די בוזארדן, די בלאָטע פלאץ און די אומגליק אין די פּעריפעראַלע געגנטן און, בעיקר, אין די בעלן געגנט, די די שטאָט הייַנט האט מער באַנקינג סענטערס ווי דעמאָלט , מאָדערן שאַפּס און פאַרשידן פיר-שטערן אַקאַמאַדיישאַן, אַזאַ ווי די ** Victoria Regia ** (Ricardo Palma גאַס) און די Dorado Plaza Hotel , אַ קאַטעגאָריע אַקאַמאַדיישאַן, אין די פּלאַזאַ דע אַרמאַס.
ליגן צווישן די באַנקס פון די נאַנאַי און יטייַאַ ריווערס, יקוויטאָס איז די הויפּטשטאָט פון די שטאַט לאָרעטאָ און די מערסט וויכטיק שטאָט אין די פּערווויאַן אַמאַזאָן , וועמענס טעריטאריע פארנעמט העלפט פון פערו . אין קער, יקוויטאָס און זייַן סוויווע האָבן אַ פערטל פון די גאַנץ באַפעלקערונג פון דער טעריטאָריע. דער פּערווויאַן אַמאַזאָן האט די פּריווילעגיע צו זיין די מוטער פון די גרויס אַמאַזאָן טייַך וואָס פּראַקטאַקלי קראָסיז די אמעריקאנער קאָנטינענט פון מערב צו מזרח. זייַן מקור איז אין די באַטראַסיז פון די אַנדעאַן באַרג קייט , מיט הויכקייטן פון מער ווי 6,000 עם, וואס גיסט זייער וואסער אריין אינעם גרויסן עמעזאן בעקן.
אבער וואָס איז טשאַנגינג די שטאָט און די מדינה איז ייל , די קאַנסטראַקשאַן פון ייל פּייפּליינז אין די מיטן פון די דזשאַנגגאַל, מאַכט געוויקסן, דאַמז און די ינדיסקרימאַנאַט פעלינג פון ביימער. נאציאנאלע און אינטערנאציאנאלע ינווייראַנמענאַל גרופּעס און אָרגאַנאַזיישאַנז האַלטן אַ שווער קאַמף קעגן וואָס זיי באַטראַכטן אַ באַפאַלן אויף די אַמאַזאָן ריינפאָראַסט און זייַן באוווינער, די ינדידזשאַנאַס פעלקער.
מיר באָרדאַד אין יקוויטאָס צו קרייַז די אַמאַזאָן אויף די דעלפין איך
די נסיעה הייבט מיט די באַגריסונג פון ליסי ורטעאַגאַ , אַ בלוי-ייד לימאַ געבוירן פון באַסק אָפּשטאַם, פאַרוואַלטער און שוטעף פון דער אַמאַזאָן אַרומפאָרן פירמע. ער באַגריסן אונדז אין זיין פלאָוטינג רעסטאָראַן און באַר, Al Frio y al Fuego, אָן צווייפל דער בעסטער אין יקוויטאָס, אַ לאַנג וועג פון אַלע די אנדערע. לאָוקייטאַד אין אַ קאָטשאַ (לאַגונע) עס איז אַקסעסט דורך שיפל פֿון אַ פּריוואַט דזשעטי לאָוקייטאַד אין אַווענידאַ דע לאַ מאַרינאַ, 138 . דער צוויי-מדרגה רעסטאָראַן איז ינ דרויסן, צו מאַקסאַמייז די בענעפיץ פון די אַמאַזאָניאַן ווינטל, און אויך באָוס אַ גלענצנדיק שווימערייַ בעקן.
ליסי האט אַפּטיד פֿאַר טראדיציאנעלן אַמאַזאָן עסנוואַרג און פּראָדוקטן פון דער געגנט. הוט קוויזין און טראדיציאנעלן פודז : יוקאַ, הערצער פון דלאָניע, פיש פון די גרויס טייַך און די בעסטער פירות און וועדזשטאַבאַלז פון די גלייבן אַמאַזאָן עסנוואַרג רעזערוו קומען צוזאַמען אין אַ ויסגעצייכנט גאַסטראַנאַמיק עקספּערימענט. די נאציאנאלע שיסל פון יקוויטאָס, און פון די פּערווויאַן אַמאַזאָן, איז די דזשואַנז , פארפאסט פון הינדל, שווער-בוילד יי, רייַז, געהאַקט ציבעלע און בשמים, אלנגעוויקלט אין ביסאַאָ (באַנאַנע) בלעטער און גרילד. די פּאַטאַראַשקאַ שיסל איז ענלעך, אָבער מיט פיש.
מיט ויטאָבוס, מיר פאָרן וועגן הונדערט און צוואַנציק קילאָמעטערס אויף די נייַ שאָסיי וואָס קאַנעקץ יקוויטאָס און Nauta, אַ פישערייַ דאָרף אויף די לינקס ברעג פון די Marañón וואָס איז אַ פּלאַץ געוואקסן רעכט צו טוריזם אין די לעצטע יאָרן, ינכאַבאַטאַד אויבן אַלע דורך קאָקאַמאַ ינדיאַנס. אויפֿן אויטאָבוס טרעפֿן מיר זיך מיט אַ פּאָר נײַ־געוויזן, וואָס וועלן אונדז באַגלייטן איבער דער נסיעה: אלעקסאנדער און אַראַנזאַזו. אין נאַוטאַ מיר באָרדיד די דעלפין איך . אונדזער שיפל מאַרשרוט וועט לעצטע פיר טעג צוזאמען די וקייאַלי און וועט גרענעץ טייל פון די Pacaya-Samiría נאַשאַנאַל רעסערווע , באשאפן אין 1972, און וועגן צוויי מיליאָן כעקטאַרז, באגרענעצט דורך די Marañón און די Ucayali און זייער טריביאַטעריז די Pacaya און די Samiría, וואָס פאָרעם די אַזוי גערופענע Ucamara דעפּרעסיע. וואָס מיטל אַז אין רובֿ פון די יאָר די דעפּרעסיע בלייבט פלאַדאַד דורך אָפט פלאַדז.
עטלעכע באַוווינען עס פֿופֿציק טױזנט אײַנגעפֿאַלענע, געװידמעט פֿיש, יעג און פֿאַרמערן פון קאַססאַוואַ, רייַז, פּאַמקאַנז און טשילי אין די לענדער פריי פון די וואסערן. ד י איבעריק ע פו ן זײע ר פארנומע ן װער ן געפיר ט קײ ן נאוטא ׳ או ן אי ן ד י שטעטלע ך רעקװע ן או ן דזשענארא ר העררא , או ן אפיל ו קײ ן איקוויטאס . אין אַז געגנט זיי זענען דער הויפּט פון די קאָקאַמאַ, אָמאַגואַ, שיפּיבאָ, מאָיאָרונאַ און דזשיבאַראַ עטניק גרופּעס , וואָס בויען זייער דערפער אויף די רעסטינגאַס אָדער כיילאַנדז, פריי פון פלאַדינג און אַ אָפּדאַך פֿאַר דזשאַנגגאַל אַנימאַלס. מאל מיר געזען זיי גיין דורך אין זייער שאַרף קאַנו געמאכט דורך כאַלאָוינג אַ בוים שטאַם. ביי איין געלעגנהייט האבן מיר געזען א פאמיליע אויף א שנעל , א פאלם-דאכט פּליט וואס האט זיך אראפגעריסן פונעם טייך מיט א שטייַג געמאכט פון וויינז , פול מיט פיש. זיי זענען געגאנגען צו פאַרקויפן זיי צו יקוויטאָס. עס וואָלט נעמען זיבן טעג . אַן ינדידזשאַנאַס משפּחה וואָס אָונז אַ אַוטבאָרד קענען זיין געהאלטן געזונט.
פילע פון די אַמאַזאָן פישערמין רעספּעקט טראדיציאנעלן ינדיגענאָוס טעקניקס
די דזשאַנגגאַל איז ינכאַבאַטאַד דורך קאַפּיבאַראַס, מאַקווסאַפּאַ מאַנגקיז, פּומאַס, יגואַנאַ, קראַקאַדיילז, סלאָטהס ... און אַלע מינים פון סנייקס. אבער עס איז נישט גרינג צו זען זיי, זיי אַנטלויפן פון מענטשן. אָבער, די פייגל זענען קענטיק, פֿון פּעראַץ, פּעראַץ, tuqui-tuquis, פּאַנגואַנאַס (דזשאַנגגאַל טשיקאַנז), יגאַלז, העראָנס, קינגפישערז און פישערייַ כאַקס ... ווי געזונט ווי פיש, ריינדזשינג פון פּיראַקוס אָדער פּיראַנהאַס צו סאָם אָדער קאַראַטשאַמאַ. און, אויבן אַלע, די פרעשוואָטער דאָלפינס, גערופן בופעאָס אין דעם טייל פון דער אַמאַזאָן און באָטאָס אין די בראַזיליאַן. עס זענען צוויי ווערייאַטיז פון די פרעשוואָטער דאָלפינס. די ראָזעווע און די גרוי . די ראָזעווע פאַרשיידנקייַט קענען וועגן מער ווי דערט און צוואַנציק קילאָוז, בשעת די גרוי טאָן ניט יקסיד זעכציק. די געבוירענער רירן זיי נישט. זענען טאַבו . קאַונטלאַס לעגענדס אַטריביוט צו זיי אַ מענטש אָפּשטאַם - איינוואוינער פונעם אטלאנטישן — װא ם הא ט געלאז ט אפהיט ן דע ם זגי ן א ן ד י מעגלעכקײ ט פו ן אויסשטרעקן . דאָציל ווי קליין הינט, מיר זען זיי האָבן שפּאַס און ענדזשויינג זיך אין די גאַראַפּéס (קליין טייכן צווישן אינזלען), אין די סטרימז אָדער אין די געווער פון די טייַך.
אין דער אַמאַזאָן עס זענען קיין דיפיינד סעאַסאָנס. אָדער עס רעגן אָדער עס וועט רעגן. די היץ איז קעסיידערדיק און סאַפאַקייטינג. עס מיינט אַז מיר זענען אין אַ ויוון. אָבער, אויף דעם שיפל, מיט די קעסיידערדיק ווינטל פון זייער מאַרץ, צווישן פיר אָדער פינף נאַץ, פּלוס די הילף פון די לופטקילונג, די סאַפאַקיישאַן איז נישט באמערקט. מיר זענען געגאנגען צו קרייַז צוויי טייפּס פון וואסערן, שוואַרץ און ווייַס, אַפֿילו אויב זיי זענען ברוין. די שוואַרץ קאָליר איז רעכט צו דער כיומאַס בלייבט פון דיקאַמפּאָוזינג אָרגאַניק ענין. , רייַך אין טאַננינס און אייַזן אַקסייד וואָס ז די רעדיש טאָנעס פון די וואַסער. ווען מען גליטשן אויף זיי אין אַ קאַנו, אַ מאַגיש געפיל איז געשאפן.
די דעלפין איך איז אַן אמת לוקסוס האָטעל , דעקערייטאַד מיט געשמאַק און צאַמונג, און אַ ימבער פון ליכט אין דער פינצטער דזשאַנגגאַל. עס האט דרייַ פלאָרז. אונטן, אין הינטערשטן, געפינען זיך די מאטארן, די לאנדונגען פון די צוויי מאטארשיטער, די האָלדערס און די בילזשע, וואו די קאָמאַנדע מיטגלידער שלאָפֿן אין כאַמאַז. אין בויגן, צוויי קאַבינס, וועגן פינף און צוואנציק מעטער לאַנג, מיט אַ עפענען טעראַסע מיט זון לאָונגערז און אַ טיש. גאנץ פֿאַר ליזערלי קאַנטאַמפּליישאַן פון די לאַנדשאַפט.
דער צווייטער שטאָק איז פּאַסאַזשיר טעריטאָריע: הינטער זענען די קיטשאַנז און די עסצימער, ווו די קאָכער ס מאַנשאַפֿט אַרבעט שווער צו צוגרייטן מעהודערדיק קיילים. בײ ם בויגן , צװ ײ אנדער ע קאבינס . ארויף אויפן בריק איז דער שטערן געווארן אַן עלעגאַנט און באַקוועם לאַונדזש-באַר, עפענען צו די קאַנטאַמפּליישאַן פון די גרויס טייַך און זייַן ווודיד באַנקס . דער בויגן איז דער קאָמאַנדע בריק, וווּ דער קאַפּיטאַן, אָדער העלמסמאַן, פירן די שיף. יעדער פון די פיר קאַבינס, עפענען דורך פֿענצטער וואָס קענען זיין פארמאכט מיט זשאַליוזן, האט פעלד ברילן מיט וואָס איר קענען היטן די פייגל.
דער אַמאַזאָן כאַולער מאַלפּע האט אַ רעפּריזענאַטיוו פּרעהענסיל עק
די טרופּע, מיט דעם אומדערמידלעכן און סאַטאַלן מאָדעל, אַרבעט פֿײַערלעך צו פֿאָטאָגראַפֿירן איר מיט אַלע מינים הוט־קאָוטור־קליידן און אַקסעסעריז, פֿאַר די דיסקריטע בליקן פֿון דער קאָמאַנדע. שיפל טריפּס זענען אָפט, באפוילן דורך נאַטוראַליסט גוידעס , וואַן און וואַן לויס, ימפּעקקאַבלע אין זייער יונאַפאָרמז, וואָס רעדן מער ווי ריכטיק ענגליש. זיין בקיעס אין די דזשאַנגגאַל איז אַמייזינג . ביידע די ינדידזשאַנאַס מענטשן זענען טויגעוודיק, צווישן אנדערע זאכן, צו אַנטדעקן אַ פּאָר פון קליין מאַנגקיז אַרומנעמען יעדער אנדערע און קאַמאַפלאַזשד אויף אַ שטאַם אין מער ווי צוויי הונדערט מעטער. דא ם זעלב ע מי ט פײגל , װעלכ ע אונטערצײכנ ט זי ך מי ט זײע ר ציטער ן אדע ר אפיל ו מי ט זײער ע פלאפענ ע פליגל . אָדער זען די בייַזייַן פון סקאָרפּיאַנז , קאַמאַפלאַזשד ליאַנאַ סנייקס, אָדער שפּור די לעצטע קאַפּיבאַראַ טראַקס.
פּערפעקט אָרגאַניזירט, די באָוץ נעמען אונדז פישערייַ אָדער פֿאַר אַ גיין אין די דזשאַנגגאַל. עס איז אויך פּלאַננעד, שווימען אין וועטלאַנדז און עמיאַלייט די ינדיאַנס רויינג אַ קאַנו . איך האָב דאָס געטאָן דורך איינער פון די מערסט שיין ערטער אין די שוין שיין נאַטוראַל רעסערווע. איך מיינען די קאָטשאַ (לאַגונע) Cantagallo אָדער El Dorado, מיט וואסערן ווי שוואַרץ שפּיגל וואָס שפיגלט די בלומען און די טוויסט צווייגן וואָס האָבן אַרויסגעוואָרפן פון די מבול . פאר דער חידושדיקער שטילקייט גלייבט מען אין אן אנדער וועלט. אפשר אין דער וועלט איידער עס איז געווען ינווענטאַד. זייער פיל ווי ווען איר קוק אויף אַ שטורעם פון דער טעראַסע פון דער שיף 'ס קאַבינע און זען די ריזיק גרוי פלעדערמויז פראַנטיק און דערשראָקן, לערטשינג.
די נוליוועד פּאָר קערט צו לימאַ מיט אַ פלאַך. די טרופע בלײַבט אין יקוויטאָס. אלעקסאנדער, דער פאָטאָגראַף, איז גרייט צו אַ פאָוטאַגראַפיק באַריכט פון די Belén קוואַרטאַל , איצ ט א שטאטישע ר דיסטריקט , מי ט אײגענע ם בירגערמײםטע ר או ן אויטאריטעטן . פונדעסטוועגן, דאַכט זיך, אַז ער האָט גאָרניט געביטן זײַן כאַראַקטער ווי אַ אומגליקלעכע און אומגעזונטע געגנט . וואָס איז נייַ איז אַז איז אַרייַנגערעכנט אין די טוריסט אָפאַסיז ווי עפּעס ווערט צו זען, איינער פון די טשאַרמז פון דער שטאָט. בשעת אלעקסאנדער כייערז אַ באַדיגאַרד צו באַגלייטן זיי צו די Belén קוואַרטאַל - די טייַער קאַמעראַס וואָס ער טראגט קענען זיין אַ טריק פֿאַר פאַכמאַן גנבים און אַמאַטשערז -, איך וועל דורכגיין עס.
די פּלאַזאַ דע אַרמאַס און אַז פון 28 יולי זיי זענען פּיינטיד און ריין און, אין אַלגעמיין, די הויפט שטאָטיש האַרץ פיל מער פּראַזענטאַבאַל. Jirón Próspero גאַס, ספּעציעל צווישן פּלאַזאַ דע אַרמאַס און 28 דע דזשוליאָ, איז די באַנקינג אַרטעריע, הויפּטקוואַרטיר פון באַאַמטער אָרגאַנאַזיישאַנז און מאָדערן עלעקטראָניק סטאָרז. שפּאַניש טעלעפאָניקאַ האט דעוואַסטייטיד, אַלעמען האט אַ מאָביל טעלעפאָן. און עס זענען קוים קיין טאַקסיס, די באַרימטע "טראָגן-טראָגן". זיי האָבן שוין ריפּלייסט דורך די "מאָטאָקאַר" , מאָוטערייזד טריסיקלעס ביי 2 סאָלעס די ראַסע. עס זענען הונדערטער פון זיי.
איך זוך די עספּרעסאָ , צווישן Jirón Próspero און סערגעאַנט לאָרעס. דע ר אײנציקע ר פלא ץ אי ן שטא ט װא ו מע ן הא ט פריע ר געקענ ט האב ן קאװע , פו ן א מאשין . און איך געפֿינען עס. א כאַטע פון קוים צוואַנציק מעטער, פּריזידאַד דורך דער אַלט איטאַליעניש קאַווע פאַבריקאַנט מאַנסיני און דורך די באַזיצער, דאָן פּעדראָ, פּונקט ווי פעט ווי פריער יאָ ד י טיש ן זײנע ן פארפלײערט , װ י ד י װענט . דאר ט זײנע ן פארבײגעגאנגע ן ד י אינטעליגענט ן פו ן שטאט . זײנ ע געצײכנטע ר פארטראט ן זײנע ן נא ך געהאנגע ן . איך בעט אַ „פאַרגאַנגענעם קאַווע“, אַזױ רופֿט מען עספּרעסאָס, און איך זעץ מיך צו באַטראַכט די גאַס. הייַנט עס איז מעגלעך צו סדר אַן עספּרעסאָ אין האָטעלס און אין נייַע רעסטראַנץ.
די דעלפין איך איז אַן אמת לוקסוס האָטעל
עס נעמט אַ האַלב שעה צו באַקומען צו די בית לחם מארקעט גיין דורך Jirón Próspero. איך געפֿינען עס פּונקט ווי באַסלינג, ענג, מאָטלי. אפשר קלינער. עס זענען קיין טוריס, נישט אַפֿילו מענטשן . די מערהייַט פון סעלערז און בויערס זענען פרויען. איך זען די "רולעטעראָס", פּיקפּאַקאַץ, באַמז, פּאָרטערס פון גאַנץ פּיגס און איך הערן צו לוטשאָ מאָרענאָ, די עקוואַדאָריאַן טרובאַדאָר. איך געקויפט זיך אַ פּעקל מאַפּאָטשאָס פֿאַר צוויי סאָלעס פופציק, שטארקע ציגארן געמאכט פון טאבאק וואס די אינדיאנער האבן געוואוקסן. שפּעטער איך קויפן אַ ביסל camu camu , מעהודערדיק סטראָבעריז, און איך אַרייַן די פּאַקאָ ס ווינקל . עס איז נאָך פּונקט אַזוי טונקל, פאַרומערט. א קאטשאסא שיכור קרעכצט אין א װינקל. דאָן פּאַקאָ איז געשטארבן און דער שלאָפצימער עקזיסטירט אויך נישט, זיי האָבן עס פֿאַרמאַכט. עס איז געווען אַ ענין פון דער מיוניסאַפּאַלאַטי, זיי מיטטיילן מיר.
יקוויטאָס איז וועגן 116 מעטער העכער ים שטאַפּל. אין דער אַמאַזאָן אַז מיטל אַ גוט אָרט צו געפֿינען אַ שטאָט. עס זענען צוויי Belén נייבערכודז, די אויבערשטער און די נידעריקער . דע ר הויכע ר אי ז נעב ן דע ם מארק , אוי ף האַרט ערד , דע ר נידעריקע , אי ן טײך . אי ן דע ר הויכע ר לעב ן ד י גוט־געבעטענע , הײס ט אי ן דע ר נידעריקע , ד י אנדערע . איך גיי אַראָפּ עטלעכע בלאָטע טרעפּ און נעמען אַ מאָטאָרייזד קאַנו-טאַקסי. ער וויל דאָך מיך אָפּנאַרן. צוויי סאָלעס איז גענוג פֿאַר אים צו נעמען מיר צו די שטיוול באַר וואָס ער אָפט אָפט צוועלף יאָר פריער . א שידוך געמאלט גרין אן קיין נאמען. עס איז געווען געפירט דורך Doña Remedios, אַן אַלט ינדיאַן פרוי וואָס איז געווען קאַרווד פון האָלץ.
דער טאַקסי שאָפער זאגט מיר אַז ער ווייסט ווו עס איז. איך אַנטדעקן שפּעטער אַז ער האט קיין געדאַנק און אַז די בילד איז נאָך, מיט קליין דיפעראַנסיז, די זעלבע ווי שטענדיק. מיר האָבן ניט געקענט געפֿינען דעם באַר. איך זאג אים ער זאל זיך אפשטעלן ביי יעדן. ביי אונז גייט פארביי דער שערער אין א שיפל, א דאמע אין איר קאנו-געצעלט. אנדערע גייען וועגן זייער געשעפט. בערך צוואנציג מעטער ווײַט גייט א מאטארשיפל פארן לאנגזאם, פאראלעל, פול מיט טוריסטן, וואס באגריסן אלעמען. דער באַר, װאָס ער נעמט מיך צו, האָט אַ הילצערנע לײטער צוגעקלעפּט. איך גיב אים נאָך אַ סאָל ווי אַ שפּיץ און גיי אַרױף. עס זענען דא קונים, צוויי שטילע אידן און אן אלטער, דער באלעבאס. איך בעט פֿאַר אַ פאָטאָגראַף וואס גייט די קוואַרטאַל. קיינער ענטפערט מיר נישט. איך ווייס אז די אינדיאנער שווייגן . איך איבערחזר די קשיא. דער באלעבאס זאגט מיר אז ער האט קיינעם נישט געזען היינט. איך סדר אַ פּיסקאָ און גיין צו די גאַניק. אַנטקעגן איז דער דזשאַנגגאַל, דער פאַרקער פון קאַנאָ, באָוץ און קליין-קליין איז קעסיידערדיק.
דער אַמאַזאָן קראָסיז כּמעט די אמעריקאנער קאָנטינענט פון מערב צו מזרח
ווי האט דאס געביטן? זיי זאָגן מיר אַז עס איז אַ מעדיציניש צענטער און אַז פילע ליידיז און מענטשן פון די רעגירונג קומען צו פרעגן. אפשר הייבט זיך אן די ענדערונג און איך האב נישט באמערקט . טאָוריסץ קומען צו יקוויטאָס קוקן פֿאַר דער אַמאַזאָן, די עקזאָטיש, אנדערע צו עקספּערימענט מיט ייַאַהואַסקאַ. ד י פעטע , גוט־געלײגטע ר מאדאם ן גײע ן צ ו ד י זכר ע טוריסטן , או ן ז ײ פארשטעל ן ד י סחורה . זיי האָבן אַ ספּעציעל חוש פון שמעקן צו וויסן ווער איז און וואס איז נישט. זיי יוזשאַוואַלי דערקלערן אַז זיי זענען מומעס אָדער מוטערס און אַז זייער "מיידלעך" זענען די בעסטער פון די בעסטער. די גערלז יוזשאַוואַלי וואַרטן אין אַ באַר מיט אַ טעראַסע גערופן קאָסטאַ ווערדע. איין שעה, הונדערט סאָלעס. ערנינג אַ הונדערט סאָלעס אין אַ בשעת איז עקוויוואַלענט צו כּמעט אַ חודש פון אַרבעט. אין די Belén קוואַרטאַל, די פּראַסטאַטוץ מאַך אַרום אין באָוץ. זיי זענען יוזשאַוואַלי פרויען אין צאָרעס.
כאַוויער, דער פאָטאָגראַף, דניאל, דער פּראָמפּפערו פארשטייער, און איך באַשלאָסן צו גיין צו מיטאָג. Iquitos האט געביטן. איצט עס איז אַ טרינקט געגנט, די יקוויטאָס סצענע . עס איז ליגן אויף די Malecón Taparacá, וואָס אָוווערלוקס די אַמאַזאָן. עס זענען די יונג מענטשן וואָס שפּאַצירן אָדער טרינקען און די באַשערט טוריס וואָס פאַרקויפן טרינגקאַץ און שפּילן אַ ינסטרומענט. עס איז וועגן פינף בלאַקס צווישן נאַוטאַ און בראַזיל גאסן, לעבן די פּלאַזאַ דע אַרמאַס . די עלעגאַנט טעראַסע באַרס זענען פול. די פאַרטאָג אויף די געווער, La Nuit, Le Bistrot און Fitzcarraldo שטיין אויס . אַנטקעגן, אויף די ווינקל פון Jirón Putumayo, איז די אַלט און עלעגאַנט פּאַלאַס האטעל , געבויט בעשאַס די גומע היץ. היינט ווערט עס גענוצט אלס מיליטער הויפטקווארטיר.
מיר האבן מיטאָג אין די Fizcarraldo, וואָס נאָך האט נישט פאַרפאַלן זייַן קוק פון אַן אַלט באַר. מיר באפוילן אַ פּאַטעטיש טאָרטאַס, אַלאַגייטער כאַזער רינדס - זייער געשמאַק, איך מוזן אַרייַנלאָזן - און Cecina de Tacacho . זיי מיטטיילן אונדז אַז דער בעסטער דיסקאָטעק אין יקוויטאָס איז נח דיסק , אין Fizcarraldo, 298. עס איז 500 מעטער לאַנג, האט צוויי טראַקס, פינף באַרס און פּרייסיז וואָס האָבן ביסל צו טאָן מיט די פון די לענדער אין דער געגנט און זענען מער ווי די אָוווערסייזד אָנעס וואָס קענען זיין געפֿונען אין קיין אייראפעישער הויפּטשטאָט. עס איז ניט אַנדערש פון קיין לוקסוס רעקאָרד פון קיין מדינה. עס זענען פילע אנדערע, ווי די דיסקאָטעק פּוב בירימבאַאָ , אין Putumayo, פערט בלאָק, און די אַדאָניס ליגן אויף אַווענידאַ דעל עדזשérסיטאָ.
מיר וויסן אַז ייל טאַנגקערז אָנקומען אין יקוויטאָס פון די דזשאַנגגאַל מיט אַ פלאַך יעדער אנדערע אָפּרוטעג. וואו גייען זיי? על Dorado און די CNI קאָמפּלעקס , אין די סוף פון Marqués de Cáceres גאַס. און טאַקע דאָרט זענען זיי. אל דאראדא איז פארמאכט, אבער אַנטקעגן, אויף אַ ריזיקן פּלאַץ, איז אויפגעשטעלט געוואָרן אַ שאָד מיט אַ צין דאַך און אַ בינע. עס האט די קאַפּאַציטעט פֿאַר 400 אָדער 500 מענטשן, מער ווי האַלב פון זיי פרויען. די גרויס אילוזיע אָרקעסטער פּערפאָרמז, צוזאמען מיט גיין-גיין דאַנסערז אין טאָנגז. ראַש מאכט שמועס אוממעגלעך אָבער ווער דאַרף רעדן? די טאנקער שרײען פון פרײד. יענע נאַכט זענען פארבראכט מער ווי 300 קאַסעס פון ביר. שפּעטער, מיר אַלע געגאנגען צו אנדערע קלאַבז, אָבער דאָס איז אן אנדער געשיכטע.
דער באַריכט איז ארויס אין די נומער 52 פון Condé Nast Traveler זשורנאַל.
יקוויטאָס קאַטהעדראַל, נעאָ-גאָטיק סטיל, איז געבויט אין די אָנהייב פון די 20 יאָרהונדערט אין די פּלאַזאַ דע אַרמאַס.