Patriarkernas grav
Nej, den här artikeln kommer inte att tala om hot spots, och den kommer inte heller att innehålla rekommendationer för fantastiska hotell. Du hittar inga restaurangförslag heller. Jag är ledsen. Denna krönika handlar om magiska platser över vilka dock dramatik och förtvivlan hänger över. Han pratar om forntida städer där varje sten har en historia att berätta, om gästvänliga människor som alltid är redo att bjuda på te framför att dela ett gott samtal, han pratar om saker som är svåra att föreställa sig men som man måste se för att förstå, även om det bara är lite, detta nonsens som är Mellanösternkonflikten.
Första frågan: är det säkert att resa till Palestina? Eftersom jag redan ser de rädda ögonen och de inneslutna utropen från några, desamma, erkänner jag, som jag skulle ha satt för bara några månader sedan. Först och främst omfattar det som nu är känt som de palestinska områdena två mycket olika områden: Slinga, en riktig råttfälla kontrollerad av Hamas på drygt 45 kilometer, där mer än en och en halv miljon människor trängs. Det är inte särskilt säkert att gå in där. Den andra är Västbanken, som omfattar större delen av den ofta föreslagna autonoma palestinska staten, där bland annat staden är där Jesus Kristus föddes, Betlehem, den äldsta staden i världen, Jeriko och den antika staden Hebron . I det här fallet är svaret att i dag, ja, det är säkert. Visst måste man ha koll på de senaste nyheterna och gränsstängningarna, men generellt är det så. En annan sak är hur man tar sig dit eftersom man nödvändigtvis kommer in på Västbanken från Israel. Och här börjar problemen:
"Det finns inget att se där", "Varför vill du åka? Det finns bara cement" . Det här är fraserna som israelerna upprepade gånger kommer att upprepa för dig vid "pilgrimsidén" att besöka Västbanken. Mycket få israeler har någonsin rest till Palestina, en brist på initiativ som motiveras av rädsla för potentiell aggression från arabernas sida. Jag kan förstå judarna: det finns för många århundraden av hat mot dem, för många missiler avfyrade från Gaza. Men på andra sidan av deras högteknologiska, säkra värld, trakasseras och misshandlas araber också ständigt. Jag har sett det.
Det kommer inte heller att vara särskilt lätt att hitta någon att ta dig och de flesta biluthyrningsföretag är förbjudna att ta sig in på Västbanken med undantag för Green Peace , så att använda busstrafiken mellan de två territorierna är ett bra alternativ. Om din äventyrslust trots alla dessa olägenheter inte har avtagit, läs vidare.
Som tur är beger jag mig till Västbanken i ett fordon med en diplomatisk registreringsskylt som ägs av några vänner som tillfälligt bor i Tel Aviv, vilket gör det mycket lättare för oss att passera de israeliska checkpoints (de berömda "checkpoints") som prick den judiskbyggda muren mellan Israel och den framtida palestinska staten. Mycket unga soldater, tungt beväpnade, ber oss om våra pass vid flera tillfällen. Trots hur häftiga de är målade är de väldigt vänliga och erbjuder oss till och med vatten och mat . Jag kan inte låta bli att tänka på hur många unga israeler jag har mött under mina irrfärder i Indien, en resa många av dem tar efter den obligatoriska militärtjänsten (tre år för män och två för kvinnor), en sorts "exorcism" av sinnet. Nu förstår jag, det kan inte vara så bra för ditt huvud att vara beväpnad till tänderna vid nitton.
Med vissa svårigheter lämnar skyltarna och indikationerna en del övrigt att önska kommer vi fram till Hebron, Västbankens juvel, där patriarkernas grav ligger - Abrahams, Isaks och Jakobs gemensamma grav tillsammans med sina fruar - vilket gör den till en helig plats för judar, kristna och muslimer . Ett tvivelaktigt privilegium, eftersom det är just denna heliga karaktär som gör denna vackra stad till ett bo av religiösa spänningar och våld.
I Hebron finns fyra bosättningar av israeliska bosättare bokstavligen "inbäddade", som Mario Vargas Llosa sa, i hjärtat av staden. Dessa bosättare är till största delen radikala religiösa militanter, övertygade om att de är där för att uppfylla gudomlig profetia enligt vilken judarna en dag kommer att etablera Israel i hela Palestina. Det finns 500 bosättare och det finns 4 000 israeliska soldater att skydda dem. Vi anlitade en lokal guide i hopp om att förstå något av detta intrikata och komplexa pussel. Den militära närvaron i staden är nästan offensiv, aldrig i mitt liv har jag sett så många soldater tillsammans, aldrig så aggressiva i miljön, aldrig så många blickar av fientlighet.
Aziz (namnet antas skydda hans identitet) föddes i Hebron för 20 år sedan. Han lämnade skolan övertygad om att det inte skulle finnas en anständig framtid för honom i ett land som för evigt är i konflikt, och sedan dess har han då och då varit en guide för turister som vågar sig på att besöka den antika staden. Vi gick in i det genom säkerhetskomplexet för att komma till en imponerande gammal stad med ottomansk arkitektur . Aziz visar oss den dömda ingången till gammal souk , en av stadens skatter, stängd av israelerna av säkerhetsskäl efter upploppen som ägde rum under den andra intifadan.
En titt inuti låter dig gissa prakten från andra tider då köpmän och kunder förhandlade enligt gamla seder. Sedan den stängdes, företag har flyttat till utsidan av det. Aziz berättar att en av de judiska bosättningarna ligger precis ovanför marknaden. De arabiska invånarna har successivt förflyttats till utsidan av staden och det är de ultraortodoxa judarna som har ockuperat husen. Handlarna har lagt ut ett nät mellan husen och marknadsområdet för att förhindra att ägg och flaskor kastas mot dem. På nätverket bekräftar rester av förpackningar och annat skit det.
Vi talar med Aziz och med andra palestinier, som, efter att ha erbjudit oss den obligatoriska koppen te, berättar om sina dagliga umbäranden i en ockuperad stad från vilken att lämna eller gå in kan vara en riktig huvudvärk , utan att räkna de förolämpningar som judarna ständigt ägnar dem, uppmuntrade av närvaron av den israeliska armén. Märkligt nog ser jag inte hat i deras ögon, utan snarare förtvivlan och en förmodad uppgivenhet. "Finns det en lösning på detta? Nej”, är det nästan enhälliga svaret av alla. Men alla är överens om att de inte kommer att gå härifrån, trots att deras verksamheter förstörts, trots de hårda levnadsvillkoren. "Det är vad israelerna avser med bosättningspolitiken. Men det här är vårt land och vi kommer att stanna oavsett vad som krävs”, säger en av köpmännen.
Jag fortsätter min rundtur i de palestinska hantverksstånden och köper en säckväv till min dotter, rå men med den charm som en Barbie eller en Kitty aldrig kommer att ha. I samma butik träffar jag Ellie Cee, en ung biståndsarbetare från International Solidarity Movement, en rörelse som organiserar icke-våldsamma protester och har ansvaret för att övervaka eventuella övergrepp från israeliska soldater mot den arabiska befolkningen. Ellie erkänner för mig att hon aldrig föreställt sig att hennes uppdrag i Palestina skulle vara så svårt: "Det som gör mig mest arg är attityden hos soldaterna med barnen." Ellie berättar att arabiska barn ofta arresteras på väg till skolan: "Det var en brutal en häromdagen. Du kan se det på YouTube: "30 barn arresterade på väg till skolan".
Aziz skyndar oss, han vill visa oss något viktigt: vi går uppför en smal gata tills vi når ett mycket gammalt hus med klaustrofobiska trappor. En av de äldsta familjerna i staden Hebron bor där. De har många gånger försökt sparka ut dem med tanke på fastighetens privilegierade ställning, men deras järnfasta beslutsamhet har hindrat det, tills vidare. Vi gick upp till terrassen tillsammans med familjens yngsta dotter, Aqsa, i hopp om att hitta en sublim utsikt över staden, kanske en omöjlig solnedgång. Det vi ser är något helt annat: mindre än tio meter bort står en israelisk prickskytt stationerad på taket , som styr invånarnas rörelser dag och natt.
Det börjar bli sent och vi måste fortfarande besöka patriarkernas grav och Machpelah-grottan där Abrahams moské ligger. För att komma åt den hårt bevakade anläggningen måste skor tas av och kvinnor måste täcka sina huvuden. Judendomen anser att denna plats är den andra heliga platsen efter Jerusalems tempel, eftersom det är den första biten mark i landet Kanaan (det utlovade landet) som Abraham köpte. Enligt judisk tradition ligger Abraham och Sara, Isak och Rebecka, samt Jakob och Lea begravda här. Islam betraktar också Abraham som en profet som enligt Koranen byggde Kaba i Mecka tillsammans med sin son Ismael.
Det var här som den judiska fanatikern Baruch Goldstein under den judiska högtiden Purim 1994 öppnade eld mot palestinier när de bad i moskén. 29 döda och mer än 200 skadade är resultatet av detta dramatiska kapitel i Hebrons redan blodiga historia.
Vår nästa destination är Belen , den staden som är så närvarande för alla kristna vid jultid och som hyser sådana emblematiska platser som platsen där Jesus Kristus föddes. men om detta Jag kommer att berätta i en andra omgång att vi har fått nog för idag.
Tillägnad Silvia, Stephan och Edgar, mina perfekta värdar. Utan dem skulle jag aldrig ha känt Palestina som jag gjorde.