Mazzorbo, utsikt över drönare
Sedan en tid tillbaka har tiotals turister hopat sig vid busshållplatsen Fundly Nove väntar på att fånga Vaporetto nummer 12 . Det är den som leder först till murano (ja, ön känd för glas) och fortsätt sedan till Burano (den med de färgglada husen).
Alla förbereder kamera eller mobil i handen för att ta en ny ögonblicksbild av det som redan finns den sjätte mest fotograferade staden i världen . Vi är också där, men med ett annat mål. Vi vill åka till Mazzorbo, en liten ö strax före Burano där vi fått veta det det finns inga turister och vad är det full av vingårdar som du kan gå igenom.
Minuterna innan vi går ner frågar vi den som ansvarar för att ankra pråmen och reglera passage av människor om nästa stopp är vårt. Han tittar konstigt på oss (vi hade redan blivit varnade att knappt någon kommer ner där) och vi kollar det när vi går av, För vi är verkligen de enda.
En dag på ön där ingen någonsin kliver av
Att gå igenom den från ände till ände är bara en fråga om minuter, och den är inte en kilometer lång. Att njuta av dess lugn och dess möjligheter ger mycket mer. Bara några hus klocktornet i en av de äldsta kyrkorna i Laguna, lite sex sovrum resort , Och till en restaurang med Michelinstjärnor.
Men hans bäst bevarade hemlighet kallas Dorona , och det är druvsorten som odlas där. Dess historia går tillbaka till år 1100, då dess karakteristiska gyllene färg fyllde landet som nu ockuperas av Piazza San Marco.
Vingårdarna i Mazzorbo bredvid kyrkan
Faktum är att även om det är svårt för oss att föreställa oss nu, var hela ön Venedig full av grönsaker, grönsaker och vingårdar , och det var i Mazzorbo – men också i grannlandet Burano och Torcello – där människor bodde. Malaria och andra sjukdomar förändrade allt. Och lokalbefolkningen bestämde sig för att flytta till Venedig och rensa skörden för att bygga sina palats.
Ännu en katastrof – denna gång 1966 och i form av en översvämning som höll det berömda acqua alta i mer än 22 timmar över 110 centimeter – slutade definitivt odlingarna, och många familjer bestämde sig för att överge sina gårdar för alltid. Men lyckligtvis, Gianluca Bisol kom över hela den här historien för några år sedan.
Hans familj har varit tillägnad Proseccoproduktion i Valdobbiadene och 2002, när han besökte Torcello med några kunder, upptäckte han en typ av stam som han aldrig hade sett förut. Han gick till en trädgård, hittade ägaren och bad henne skicka ett prov på druvorna till honom så fort de var mogna.
Flaska från Venissas vingårdar
Han började undersöka och fick reda på att det var den historiska Dorona, nu på väg att försvinna. Y maskineriet aktiverades : konsultation i Venedigs arkiv, besök hos olika experter och oenologer för att lära sig allt möjligt om denna sort, studier för att avgöra om den skulle kunna odlas igen, ett omättligt sökande efter fler exemplar i vilket hörn som helst och "många, många människor", Hans son Matteo berättar nu, "varnar honom för att det var en risk att göra ett sådant äventyr i ett område som kan översvämmas igen när som helst antingen. Trots detta var vi fast beslutna att gå framåt."
lyckades samla 88 stammar och projektet lanserades i samarbete med Comune di Venezia och familjen Bisol under namnet Venissa . Målet var "att återvinna en druva med en smak som är omöjlig att få tag på någon annanstans i världen, och en fruktträdgård som skulle skötas av lokala bönder."
Fiske i lagunen
Den valda platsen var Mazzorbo, där en muromgärdad egendom hade övergivits sedan översvämningen. Efter många ansträngningar, i september 2010 , skördade de första klasarna av denna druva som växer bara en och en halv meter från lagunens saltvatten och vars land översvämmas vartannat eller vart tredje år.
Från den produktionen kom 4 800 flaskor , även om de idag är runt 3 000 per skörd. De är eftertraktade inte bara för sin speciella smak (det är ett vitt vin som påminner om ett rött vin på grund av sin struktur), utan också för dess traditionell bearbetning som mognar druvan med skalet , dess ursprungliga halvlitersflaska och en bladguldsetikett gjord av den enda kvarvarande familjen av hantverkare i området, Berta Battiloro.
En sådan liten ö döljer stora hemligheter som Venissa och dess rätter
Att få en flaska Venissa är alltså ingen lätt sak, även om du kan smaka den på vissa hotell i Italien, New York eller Paris. För oss är det bästa alternativet att göra det utan att flytta från Mazzorbo, i restaurangen som familjen öppnade 2010 vid foten av vingårdarna och att 2012 fick han sin första Michelin-stjärna.
De har kommandot nu Francesco Brutt (belönad med bästa unga kock i Italien) och Chiara Paván . Vid bordet, en avsmakningsmeny med fem, sju eller nio rätter med alla möjliga skapelser och alltid tillagade med lokala produkter , några av dem från själva trädgården, där kronärtskockor, tomater, auberginer, potatis, pumpor, örter av alla slag och frukter som plommon eller persikor växer under hela året.
Båtturer runt Mazzorbo
"Vi har alltid valt unga kockar som inte är rädda för att ta risker" , förklarar Matteo Bisol, nu chef för hela detta projekt. "Vi vill erbjuda kreativa förslag med lokala produkter . Och det är att markens närhet till det salta vattnet ger grönsakerna en speciell smak som är värd att ta vara på”.
I glaset kom Venissa förstås. Men också hans nya Rosso Venissa , och de låter oss veta att snart kommer några fler överraskningar, eftersom projektet växer. Han gör det runt vinet (som skördar priser och erkännande), men också med en liten resort med endast sex rum på samma egendom . "Det är en sann lyx att kunna njuta av denna frid några minuter från Venedig och besöka de mest turistiska områdena när människor, precis, bestämmer sig för att göra utflykter till de andra öarna".
Utan att flytta härifrån har vi också alternativ: matlagningskurser för att lära dig traditionella recept från Laguna eller förbered pasta, båtturer och gondollektioner, fiske, Fotografi och naturligtvis vinprovning . Mazzorbo är än så länge en liten oupptäckt pärla bara två vaporettostopp bort.
En dag i Burano
LITE RESEGUIDE
Hur man får
Iberia. Direktflyg från Madrid till Venedig från €148. För att komma till Mazzorbo och Burano, ta bara vaporetto nr 12 i Fondemente Nove . Biljetten kan köpas på Unik Venedigportal eller på auktoriserade kontor. Endagsbiljetten kostar 20 € och tillåter fri användning av transport i området i 24 timmar från den första valideringen.
Var man ska äta
**Venissa.** Fondamenta di Santa Caterina 3, Mazzorbo. Kocken Francisco Brutto använder sig av det mycket intressanta venetianska köket förbereda menyer alltid baserade på säsongens råvaror , gårdens fruktträdgård och fisken från den stora lagunen. Det finns också Samtida Osteria , mer informellt och med utsikt över kanalen. Källare med mer än 200 referenser.
Trattoria alla Maddalena . Fondamenta di Santa Caterina 7b, Mazzorbo. Traditionellt venetianskt kök sedan 1954, året då Giulio Simoncin och hans fru, Giulia, startade företaget. nu bär de det två familjer av Mazzorbo till vilken äktenskapet gav ledningen av verksamheten. Bra fisk.
Att göra
Merletto museum. Piazza Baldassarre Galuppi 187, Burano (stängt på måndagar) . En av områdets traditioner är merletto, eller spets. Dess historia går tillbaka till s. XVI, och nu är det samlat i detta museum som upptar rummen i det som en gång var en skola för alla de tjejer som ville lära sig tekniken . Nu kan du se några av lärarna på jobbet live.
Bepis hus . Court of Pistor 275, Burano. Alla Burano-hus är färgglatt målade, men den här toppar dem. Bepi var en älskare av målning, men också av film, och av denna anledning täckte han ofta fasaden med ett vitt lakan för att visa filmer på sommaren.
Handla
Palmisano Carmelina . Piazza Galuppi 355, Burano. Ingen kan gå härifrån utan att prova Bussolà-kex från bageriet Carmelina , känd i hela regionen.
Var man ska sova
Burano hus . Via Giudecca 139, Burano. Dubbelrum från €120. Den tillhör familjen Bisol, ägare till restaurangen Venissa, i Mazzorbo.
*Denna rapport publicerades i nummer 111 av Condé Nast Traveler Magazine (november). Prenumerera på den tryckta utgåvan (**11 tryckta nummer och en digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats**) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Oktobernumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version för att avnjutas på din föredragna enhet.
Samtida Osteria