Jag minns mitt liv i svart och vitt är en av de mest uttalade fraserna av var fjärde Praguer, det vill säga de som bor i stadsområdena där den sovjetiska kulturen (i all dess förlängning) implanterades.
Det intrycket uppfattas från det ögonblick du börjar sätta din fot i den kommunistiska zonen. Vad händer vid den sista stationen på den röda linjen i Prags tunnelbana, Háje, där det beslutades att placera en staty som hyllning till kosmonauterna som gick ut i rymden, tjecken Vladimír Remek och ryssen Alexej Gubarev.
som inte trampade på månen, men ryssarna tog på sig att berätta för alla pragerare att amerikanerna inte heller gjorde det, en lögn de upptäckte själva nästan 1989, när sammetsrevolutionen gjorde ett slut på kommunismen. Igår, som man säger.
Poängen är att alla har bilden av ett vackert, klassiskt Prag, med sina palats och sina broar, sina kullerstensgator och dess rondokubistiska byggnader, en arkitektonisk stil, förresten, unik tjeckisk.
Och allt detta är verkligt och vackert, och du måste besöka det och gå vilse, låta berättelser om prinsar smyga in i vårt minne. För Prag är det. Men det skulle vara orättvist att stanna i det lagret, för det finns en annan, djupare, som inte finns i de organiserade turerna och som vi har upptäckt att gå med Jitka, den enda guiden du känner till ins och outs i den sovjetiska zonen, kanske för att han har bott där tills nyligen.
Staty av Vladimir Remek och Alexej Alexandrovic Gubarev, i Prag.
GUMMI OCH LERA SKOR
När vi började gå, efter att noggrant tagit ett foto den berömda statyn av de tidigare nämnda kosmonauterna, vi bestämde oss för att sätta vår näthinna i svart på vitt för att förstå det livet. För att idag "mjuka" det hårda gråa i bikuporna i liknande byggnader som följer varandra i förorten, fasaderna har målats i glada färger, grönt, blått eller gult. till dessa konstruktioner de är kända som panelák, på grund av materialet som de är gjorda av, prefabricerade betongpaneler.
Skorstenarna på de närliggande fabrikerna ryker knappt längre. Och det öppna utrymmet där Jitka och hennes vänner lärde sig att åka skidor och glida nerför de enorma jordhögarna förvandlats till snökullar på vintern, idag är det en vacker grön park där unga människor går med barnvagnar.
Det gjorde mammorna sedan tidigare men på kyrkogården, det enda "vackra" området. Den här tiden är känd som "gummi- och lerskor" och det återspeglas perfekt i filmen Panelstory, av regissören Věra Chytilová.
Vi är inne grannskapet Ciudad del Sur (Jižní Město, på tjeckiska) och när vi når Křejpského-gatan ser vi en granne som är på väg att gå in i sitt hus, i en av de en gång så gråa tomterna. "Ursäkta mig, har du något emot om jag kommer fram och tar ett foto från översta våningen (det finns 12)?"
Det öppnar oss och vi går in i 70-talet? Brunt kakel, grå väggar, räcken i hårdmetall, grova trädörrar. Och från ovan, när du tittar ut, ser du betongfältet där det verkliga Praglivet utspelar sig.
Byggnaderna som kallas "panelakys", i Prag.
KOMMUNISTISKA MATRUMAR
Som i varje liv och stadsdel värd sitt salt det finns butiker, några på bottenvåningen av samma panelakys som erbjöds som lokalbefolkning till grannar som ville starta ett företag där. Alla överlevde inte kapitalismens ankomst. Men de som fortsätter, och likaså, är de kommunistiska barerna och matsalarna.
Severka öppnar klockan tre, när folk kommer hem från jobbet och stannar förbi för sin första drink, och skyltarna på dörren lämnar inget utrymme för tvivel: "Över 18 år här. Cyklar: nej. Husdjur: nej. Barn: till parken. Invändigt är baren av vittrat trä och golvplattorna och takväggarna samlas lika många sprickor som berättelser räknas varje dag.
När hungern slår till satsade lokalbefolkningen på de där matsalarna som dök upp under de åren och det Idag behåller de sin estetik. Och måltiderna. Tillvägagångssättet är enkelt: namnet på menyn placeras på ett lysande skåp där varje rätt lyser när den är tillgänglig, och motsvarande ark stängs av eller tas bort när det är klart.
Damerna i grannskapet ansvarar för att laga maten, och priserna är de billigaste. Det normala är att åtfölja den med den klassiska lemonaden, men man kan inte lämna utan att försöka en tjeckisk-kommunistisk Coca-Cola. Vi kommer inte att avslöja hemligheten. Detsamma gjorde undertecknad i matsalen Retro Jídelna. En riktigt upplevelse.
Meny i en matsal i Prag.
SJÄLVMORDENS BRO
Våra fötter för oss närmare centrum och, Runt omkring oss börjar de sovjetiska konstruktionerna blekna mellan de nya och moderna byggnaderna glas och speglar. Men när vi minst anar det, kommer kongresscentrets råa kraft fram, kallad Kulturpalatset under sovjettiden, i dagligt tal känd som Pakul.
Och det är oundvikligt föreningen av brutalism med sovjetiska konstruktioner, eftersom det är en arkitektonisk stil som uppstod mellan 50- och 70-talen av 1900-talet, vars etymologi hänvisade till den franska termen béton brut, "råbetong", huvudmaterialet.
I fjärran, det karakteristiska raketformade TV-tornet Žižkov, som 2009 fick den tvivelaktiga äran att bli utropad Den näst fulaste byggnaden i världen. För att smaka på färgerna. Men med sina 216 meter är det den högsta byggnaden i Tjeckien. På 93 meter finns en utsiktsplats, 30 meter nedanför finns en bar och ett café, och på 73 meter hittar vi ett mycket exklusivt hotell med bara ett rum.
mellan, Självmordsbron fungerar som en förbindelseaxel mellan det grå Prag och det färgstarka och förmätet centrum. Det säger sig självt att den får sitt namn på grund av den dåliga vana som invånarna har att avsluta sina liv där. Och det vi inkluderar den för att den är sovjetisk brutalistisk, självklart.
Vi måste gå igenom det när vi ser tillbaka, för att se var vi kom ifrån, men utan att förlora hoppet om att hitta någon annan kommunistisk hemlighet gömd mellan museer, torg eller butiker, mer i centrum.
Kotva butik, Prag.
DRÖMMEN OM EN GALEN BAG BÄGARE
Jitka lugnar vår ångest: de finns kvar, ja, gömd bland den mest klassiska delen av Prag. Precis som Hotel International, inbäddade ett monumentalt torn på 16 våningar och 85 meter högt grannskapet Dejvice. På grund av sin majestätiska arkitektur fick den ironiskt nog smeknamnet "en galen konditordröm".
I stadsdelen Prags gamla stadsdel och i hjärtat av Republiktorget, de hittar varandra Kotva varuhus, känd för sin bisarra kommunistiska arkitektur, bestående av ett skelett av järn och betong som är uppdelat i sex volymer.
Rutten slutar bredvid Nationalmuseet, framför det gamla kommunistparlamentet, en byggnad som ockuperade Börsen på 1930-talet men att det moderniserades, utvecklade där från 1969 riksdagens sessioner.
idag heter Ny byggnad av Nationalmuseum och är sammanlänkad av en underjordisk tunnel med det historiska Nationalmuseet. Liknar ett gigantiskt svart glasbord, Tjeckerna tycker att det är ont i ögonen, men det är fortfarande en del av deras historia. En berättelse, den sovjetiska, som har fått oss att bli ännu mer förälskade i Prag.