Szeroka, gatan där mycket av grannskapets judiska förflutna är koncentrerat
Klockan är lite efter 8 på morgonen och det verkar som att livet i Kazimierz äntligen börjar vakna. Musiken från en Spotify-spellista kan kännas bakom glaset i ett fönster med bleka fönsterluckor. Framför går en dam insvept i en tjock rock som samlar nästan lika många år som hon själv, i vår riktning.
På båda sidor om gatan är dörrarna till butikerna fortfarande stängda. Många av dem kommer faktiskt att fortsätta att göra det till mycket sent: är några av de pubar och barer som koncentrerar nattlivet i Krakow.
När du når nummer 17 Józefa Street , ett ungt par rusar in på ett kafé. Det handlar om Kolanko nr 6 , där trots att dagen precis började för bara 15 minuter sedan finns det redan folk som väntar. Bra: vi visste redan att vår brunchkänsla inte skulle svika oss.
Kazimierz, stadsdelen Krakow uppkallad efter kungen
Vi håller i dörren innan den stängs helt och vi går in i värmen i innermiljön. Vi letar efter ett bord bredvid altanfönstret, precis där solens strålar som passerar genom glaset reflekteras, och vi tar av oss kappan, vantarna, mössan och halsduken – kylan i dessa trakter är en allvarlig sak – innan vi får reda på vilken läcker mat som ställs ut i utställaren.
Spannmål, bröd, korv, sylt, kakor... Okej: det är dags för frukost. Och det visar sig detta mytomspunna kafé i hjärtat av Krakows judiska kvarter blir en bikupa av människor varje morgon.
Dess gratis morgonbuffé, där du kan få allt du vill för bara 6 euro, är nyckeln. Många av områdets moderna kommer hit , manzanita laptop under armen, för att få lite tidig energi medan de kollar posten – och de sociala nätverken, förstås –.
Stämningen är avslappnad, mysig, och medan vi tar första tuggan av croissanten med sylt som vi har på tallriken, vi är säkra på att vi skulle kunna stanna här hela helgen. Men nej, så blir det inte.
För det visar sig att vår tydliga avsikt är att granska varenda hörn av Kazimierz, kvarteret som en gång var en stad.
Och med staden kom vi nästan till korta: grundades 1335 i utkanten av Krakow av Kung Casimir III den store –Casimiro=Kazimierz, naturligtvis–, denna stad fick alla möjliga privilegier. Så många det det slutade med att det fick ett eget rådhus, ett eget marknadstorg och till och med två enorma kyrkor.
Med tiden byggdes murar runt den och det blev, överraskande nog, den näst viktigaste staden i hela regionen.
En idealisk plats att välkomna, ett och ett halvt sekel senare, både alla de judar som förvisades från Krakow av kung Jan Obracht, och de som skulle sluta fly från förföljelse i resten av Europa. Kasimierz blev då det största judiska epicentret i Polen.
En promenad genom Kazimierz
PÅ SÖKNING EFTER DET FÖRflutna
Med full mage och väl inlärd historia, Vi hoppade ut på gatan för att undersöka saken. Att upptäcka. Tillsammans med Kolanko är Kazimierz själv den som säger god morgon till oss sedan dess en modern väggmålning, verk av konstnären Piotr Janowczyk , som pryder fasaden på grannverksamheten.
Följer honom på väggen, fyra andra historiska personer , mellan dem, två kvinnor: hans egen älskarinna, Esther , och något mer samtida för oss, själva Helena Rubinstein , stor magnat av kosmetika över hela världen och född i grannskapet.
Hans nyfikna porträtt är bara ett exempel på den stora urbana konsten som kommer att bli en konstant under våra promenader: som i alla bra moderna stadsdelar, väggmålningar och graffiti dyker upp där vi minst anar det. Du måste bara öppna ögonen.
Nu, med gatorna mycket livligare och företag igång, planterar vi oss i Kazimierz epicentrum: Det är på Szeroka Street som en stor del av kvarterets judiska förflutna är koncentrerat, men också det största antalet restauranger och terrasser.
Nyckeln är det Här är tre av de sju synagogorna som finns bevarade i området: tempel som mirakulöst överlevde den mest krampaktiga tiden: andra världskriget.
Väggmålningarna, en konstant i Kazimierz
Och nu när det kommer att tänka på, här är en annan historisk anteckning: som vi sa några rader ovan, expanderade den judiska gemenskapen Kazimierz under åren till den grad att, vid utbrottet av den stora konflikten bodde 69 000 hebréer i den.
Nazisterna tvekade inte tvångsförflytta dem till Podgórze-gettot, bortom Vistula , vilket eliminerar den kulturella och folkloristiska grogrund som hade odlats under åren. Därifrån skulle de senare föras till koncentrations- och förintelseläger: endast 6 000 av dessa judar överlevde.
Vi närmar oss ett av dessa mytomspunna tempel i ett av de ögonblick då de guidade turgrupperna ger en paus. Remuh-synagogan är den minsta i grannskapet och en av endast två som fortsätter att erbjuda religiösa tjänster i Kazimierz.
Det är utan tvekan den med mest charm i hela området. Det byggdes på 1500-talet och varje detalj, varje hörn är ett litet stycke historia i sig.
Bredvid synagogan, den gamla judiska kyrkogården utspelar sig i ändlösa monoliter bevakade av mindre stenar. Det är sättet på vilket hebréerna hedrar sina förfäder: blommorna vissnar; stenarna, nej.
Kyrkogården, från mitten av 1500-talet, var totalförstördes av tyskarna under andra världskriget , även om många bitar av dessa gravstenar av stort sentimentalt och konstnärligt värde återfanns under efterkrigstiden. Idag, när man går genom dess trädgårdar, känner man en mycket speciell aura.
Interiören av Remuh-synagogan
På samma gata i Szeroka, ytterligare två synagogor: popparen , idag används som ett galleri för ett kulturcentrum, och den gamla synagogan , upphöjd i motsatta änden av Szeroka.
Det var den äldsta av alla i Polen och kanske det minst spektakulära: det användes till och med som lager av nazisterna, det led en hel del skador och har till stor del renoverats. Idag inrymmer det **Krakows judiska museum**. Ett annat museum, ** det judiska av Galicien **, ligger bara några steg bort.
Det är svårt att tro att Kazimierz blev ett av de mest dekadenta områdena i staden efter andra världskriget och under åren av kommunistiskt styre. Faktiskt, det var inte förrän i slutet av 1900-talet som stadsdelen återupplivades ur askan.
Och det var framför allt tack vare två viktiga fakta: deklarationen av det judiska kvarteret som Mänsklighetens arv av unesco 1978, och inspelningen på dess gator av Schindler's List i regi av Steven Spielberg.
Och vad betydde det? Tja, framför allt, föra historien närmare resten av världen och få dem att se de grymheter som judarna hade utsatts för under åren av nazisternas förföljelse.
Många scener i den Oscar-vinnande filmen var platser och hörn av Kazimierz. En av dem, trappan till en liten kvartersgård på Józefagatan , var huvudpersonen i en av de mest ihågkomna scenerna – vem minns inte den där tjejen i den röda rocken? – och brukar koncentrera de nyfikna.
Innan vi tar en drink –som du redan är sugen på, eller hur?–, något annat: Kazimierz har också haft genom sin historia med stora kristna tempel som naturligtvis är en viktig del av deras arv.
Corpus Christi-kyrkan, från 1300-talet , var den första i grannskapet; Pauline Church of Saint Michael and Saint Stanislaus , i vars krypta finns gravarna för några viktiga personer i den polska kulturen; Y kyrkan Santa Catalina , en av de mest monumentala.
Corpus Christi-kyrkan, från 1300-talet, var den första i grannskapet
MODERN LIVING ÄR I KAZIMIERZ
Och nu ja: förutom att upptäcka dess mest högtidliga sida, är det som intresserar oss att känna i det judiska kvarteret det som gör det krakows heta ställe , vad sägs om att besöka några av dess mest emblematiska spelhålor och butiker?
För shopping är Józefa nyckeln: butiker lika originella och autentiska som **Marka** – från möbler till smycken eller keramik –, mapaya –snygga i sin modedesign–, ** Punca ** –omöjligt att lämna där utan att köpa något– eller Paon , De är underbara.
Och efter shopping går vi direkt till ** Hevre **, ett kafé vars väggar ser ut att falla isär, men vars målningar bevarar essensen av vad Kazimierz en gång var. är hittad i en 1800-talsbyggnad och användes en gång för judisk bön. Senare var det en balsal. Där har du det.
Sångare Det är en annan av de mytomspunna platserna som inte bör saknas på rutten. Varför namnet? så enkelt som det borden är dessa mytomspunna symaskiner.
Det är väldigt populärt bland unga, som också ofta satsar på alkemi : med sina träbänkar och under det varma ljuset från sina ljus, Det är vanligtvis värd för livekonserter och är öppet till sent på natten.
hevre
Mycket mytiskt är förresten ** Propaganda , en bar som har varit öppen sedan kommunisttiden ** vars väggar hänger hundratals föremål som minns om den tiden som förflutna.
När hungern klämmer oss är en idealisk plats att låta oss bäras med av frosseri när den är som bäst på Nowy Square. I den runda tegelbyggnaden som upptar centrum – som för övrigt är ett gammalt slakteri – förbereder de de mytomspunna Krakow-pizzorna. Var uppmärksam på namnet: zapiekankas : ett halvt bröd täckt med ost, tomat, skinka, svamp... Och allt som företagets ägare kan tänka sig att lägga till!
För att ge oss en riktig fest av pierogis, traditionella polska dumplings , kommer att behöva gå till Pierogi Mr Vincent: dess meny har upp till 40 sorters sorter.
Zapiekanka: den legendariska Krakow-pizzan
Ett annat bra alternativ är att åka till ** Skwer Judah , en mytisk park med några food trucks ** där du kan ta ett mellanmål under det vakande ögat av väggmålningen av Juda, Jakobs fjärde son.
Men om du letar efter en uppslukande upplevelse, planera i förväg: gör en bokning på ** Klezmer Hois , en av stadens mest traditionella judiska restauranger.**
Det är den idealiska platsen att njuta av en intim middag på en plats som verkar ha fastnat i det förflutna. Olika rum inredda med antika möbler och ett mycket svagt ljus transporterar oss till glömda tider.
Det bästa av allt? Gör det tillsammans med en traditionell musikkonsert –varje dag klockan 8 på kvällen finns det en– medan vi försöker en av dess mest utsökta rätter: den "judiska kaviaren" Att gå därifrån utan att smaka borde vara ett brott. En av de där små sakerna att komma ihåg för alltid.
Skwer Juda, matbilarnas tempel