Church of Saint Nicholas "den mirakulösa" eller ryska kyrkan
En av de frekventa förbannelser som vanliga resenärer utsätts för är hegemoniseringen av ett stort antal destinationer: samma butiker, restauranger med New York-anda och identiska hotell i olika hörn av världen är lugnande för vissa... men motsatsen för andra.
**Sofia är ett bra motgift för dem som längtar efter att slippa den känslan.** Kyrilliska hjälper förstås, men det gör också att vakna upp i en majestätisk 50-talsbyggnad som den som inrymmer **Balkan**.
Det bästa hotellet i staden ligger precis intill presidentpalatset och är en dekadent fantasi om marmorpelare, fåtöljer och sammetsgardiner, gyllene lampor och kranar och mycket långa antika mattor.
Att vistas i det är en ovärderlig upplevelse, även om tjänsten, vi varnar, är något sovjetisk: här finns ingen överdriven finess i behandlingen, som i dessa länder, verkar det som, inte garanteras av stjärnorna.
Kanske är det en fråga om språkbarriären, låt oss inte glömma det i Bulgarien säger de "ja" och "nej" och skakar på huvudet "upp och ner" än i resten av världen...
Sänggavel i en av hotellsviterna på Balkan
fängslar oss dess restaurang inredd i Great Gatsby-stil – litet kasino ingår – och vi går igenom några av de 165 rummen och 20 tysta sviterna med Tsvetelina Boycheva, marknadschef på ett mjukt sätt som också visar oss de enorma evenemangsrummen som detta emblematiska boende döljer.
Det är hon som nämner den intilliggande kyrkan Sveti Georgi , kommenterar med viss nonchalans att det är en av de mest populära i Sofia för en relik av en huvudlös helgons kropp.
Vi erkänner att detta makabra drag får oss att noggrant utforska detta tempel grundades på 300-talet som senare blev en moské på s. XVI , under den osmanska ockupationen.
Vi observerar freskerna inuti, kupolens pantokrator, den ortodoxa prästen som tjänar de troende... men inga tecken på en huvudlös kropp.
Skylt nära National Palace of Culture
Spårvagnskablarna och deras gamla vagnar markerar karaktären på de omgivande gatorna , en rad strama fasader, pittoreska gamla skyltar och klädbutiker med fönsterutställningar som är omedvetna om trender (åtminstone 2019).
Byggnader av socialistisk klassicism som den sk Largo, byggt på 1950-talet, och tidigare högkvarter för det nu nedlagda bulgariska kommunistpartiet , erbjuda oss ett spartanskt landskap som inte är så vanligt för resenären.
Och plötsligt, den motsatta ytterligheten: arkitektoniska juveler med påkostade kejserliga ekon , ett pris till de besökare som är sugna på pittoreska vykort.
Det är fallet med ryska kyrkan, uppförd på en moské efter att ha hyllat ryssarna till det osmanska riket. invigd till St nicolas – den dåvarande regerande tsarens helgon, den skygga och ödesdigra Nicholas II–, presenterar fem vackra kupoler fodrade med guld.
Den ikoniska Largo, tidigare högkvarter för det bulgariska kommunistpartiet
Men stadens främsta attraktion är den imponerande Aleksander Nevskij-katedralen , en struktur på mer än tre tusen kvadratmeter som började resa sig i början av 1900-talet med donationer från det bulgariska folket.
Syftet med detta ortodoxa tempel var hedra soldaterna – ryssar och bulgarer – som dog i händerna på turkarna i slutet av s. XIX.
Både på fasaden och insidan, minnet inramas av helgonansikten som påfallande nog behagar den nuvarande estetiska smaken.
I närheten, ljuda loppmarknader fulla av bitar från kommunisttiden , gatumusik och turistmys.
Fasad av Saint Alexander Nevsky ortodoxa katedralen
Den griniga taxichauffören som tar oss genom Sofias gator muttrar på engelska – ”Vill du gå till Museet för socialistisk konst? Nu finns det ingen socialism, men det finns korruption, allt är banker, banker, banker." – och parkerar sin förfallna bil bredvid detta originella och något osäkra utrymme som slog upp sina dörrar 2011.
Det är inga köer här, men ja en underbar trädgård med mer än 70 skulpturer som visar att Bulgarien var en socialistisk stat mellan 1946 och 1990.
Balkanlandets propagandaaffischer glädja alla designers och den blygsamma souvenirbutiken som samlaren av memorabilia, som kan göras med minnen av tidigare ledaren Todor Zhivkov, bland andra små pärlor.
Förrätter på Karmare restaurang
För att göra det lättare för oss att se framåt chattade vi med curator Viktoria Draganova , i spetsen för ett attraktivt rum för samtidskonst i fyra år nu, simbassäng , som, som namnet antyder, Det har artikulerats runt en privat stadspool.
"Vi ville skapa ett scenario där vi kunde bjud in curatorer och skapare av andra nationaliteter och skapa en dialog. Just nu arbetar jag med bulgarer som bor utanför landet”, berättar denna 38-åriga Sofia som alltid har bott med ena foten i Tyskland.
"Jag är intresserad av ämnen som moderniseringen av diskurser eller förhållandet mellan konst och politik ”, tillägger han, och för att odla dessa idéer anordnar han olika typer av evenemang, från typiska utställningar till informella kvällar på terrassen eller konserter”.
Utöver de (klassiska och förutsägbara) finansieringsproblemen lyfter Viktoria fram spridningen av intressanta konstgallerier i staden, som t.ex. Vattentornet, Structure Gallery och Aether Art Space , som läggs till som intressanta platser till andra officiella, som ** Sofia City Art Gallery **, konfigurering ett attraktivt kulturellt panorama för besökaren.
"Det här är en lätt stad, det har den bra restauranger och barer, museer, mycket autentiska platser från 70-talet... och ungdomarna är väldigt trevliga , de är inte lika stressade som i London eller New York”, skämtar han.
Kocken på restaurangen Bistrello
Tack vare Viktoria träffar vi en av dessa ostressade ungdomar i Institutet för samtidskonst (ICA-Sofia) . Är om Vlad Nanca, en konstnär som har "skapat" ett verk av en gammal dammsugare.
Också till Ivan Moudov, som bjuder in till vernissagen av sin utställning Periodo , en utställning som kommer att fortsätta "tills konstnären har tröttnat på att göra prickar med en markör på en duk som hänger på en av galleriväggarna".
Varje eftermiddag kan allmänheten bevittna hur Moudov fyller i målningen och på så sätt uppskatta vad de kan vara typ av undermedvetna mönster.
Andra kreatörer kommer att läggas till i detta dynamiska exempel. "Varje vecka förändras det, det handlar om att göra utrymmet oigenkännligt för tittaren" , berättar de och understryker det onekligen roliga ögonblick som konstscenen upplever här.
Stefania Batoeva målar i den motsatta änden av utrymmet, och andra namn kommer att läggas till som t.ex Ciprian Mureşan, Maria Lindberg, Mina Minov, Evgeni Batoev, Pravdoliub Ivanov...
Cafe Buffet Terrace (Ekzarh Yosif 44)
I ett av de äldsta kvarteren i staden – känt som det judiska kvarteret, även om detta inte har någon historisk grund alls – upptäcker vi verk av modedesignern Elena Neicheva och illustratören Nikoleta Nosovska , som gör teckningar av traditionella bulgariska dräkter.
Tillsammans har de skapat konceptbutiken Artelie, som precis har slagit upp portarna i detta framväxande område , och därifrån försöker de omvärdera den bulgariska essensen samtidigt som de moderniserar den.
Detta är precis andan i restaurangen ** Karmare , ett litet utrymme fullt av energi** – närmare bestämt dess ägare, den entusiastiske kocken Georgi Boykovski, 36 år gammal – där vi börjar få en uppfattning om vad som lagar mat i Bulgarien.
Platsen, i en byggnad från 1933 mycket nära Justitiepalatset , den har exponerade tegelväggar dekorerade med shevitza (ett traditionellt bulgariskt broderi), industriell inredning och träbord.
ljud i bakgrunden en blandning av trap, hiphop och traditionell bulgarisk musik som är uppbyggd speciellt för dem.
Det har bara varit öppet i två månader då vi har nöjet att besöka dess kök och de är redan fullbokade. Medan de serverar oss en läcker gurksallad med yoghurtsås, hembakat zigenarbröd indränkt i olja med paprika eller ost med fermenterad jordgubbsketchup, Boykovski berättar att hans passion för att återställa det nationella köket kommer från Spanien, där han har bott i 15 år.
Han gick på universitetet i San Pol de Mar och utbildade sig även på l'Espai Sucre, där han blev köksmästare. Senare var han konditor på DiverXO och vi kan intyga: han är exceptionell.
Palace of Justice fasad
"I Spanien finns det en fantastisk filosofi, där lärde jag mig vikten av att värdera produkterna i varje region. Jag tror att det är det viktigaste, för tekniken går att lära sig överallt. Men där, precis som i Italien, vet de hur man uppmärksammar sina råvaror. Här är det komplicerat, allt är korrumperat. Yoghurt, som är en av våra styrkor, är inte yoghurt längre, säger Boykovski.
"Vi satsar på en möglig ost som är förbjuden, en jäsning av fyra år gammal fårmjölk som har cirka 900 miljoner bakterier. Det är en underbar, levande produkt som kan få slut på hungern i världen, men de sätter restriktioner på det på grund av utgångsdatumet, ingen skyddar det” , Fortsätt.
Boykovski var köksmästare på Cosmos, en restaurang som ligger tio minuter från hans egen och som han delar passion och koncept med. ”När jag kom tillbaka från Spanien för fem år sedan var det ingen som lagade det bulgariska köket, det fanns mycket förakt för den lokala gastronomin. Folk ville bara ha pizzor och sallader. Utan Cosmos, som har vågat göra fyra stängda menyer, något mycket riskabelt för vår mentalitet, hade Karmare inte varit möjlig”.
Upplevelsen av att äta middag på Cosmos har en spektakulär komponent som påminner mycket om Dabiz Muñoz, som de förklarar sig vara ivriga beundrare av. din chef, Atanas Balev, erkänner att de älskar DiverXO och dess "mycket funky" koncept, och vi skålar för det med Mabrut, ett utsökt lokalt vin.
Det har de till och med en art director, Aleksander Tsekoff, som sätter eld på marken när han passerar och utför andra nyfikna ingrepp som att injicera champagne i en jordgubbe med en spruta, en idé inspirerad av Madrilenian Coque.
Karmare och Cosmos är spjutspetsen för en gastronomisk scen som håller på att vakna och som erbjuder superkonkurrenskraftiga priser: en bulgarisk lev motsvarar 50 eurocent, och menyerna på dessa restauranger överstiger inte 60 euro.
Nära dem hittar vi ** Bistrello **, en charmig plats där Vladimir Todorov , 25 år och vinnare av Bästa Bulgariska kock 2016, förbereder sig fusionsrecept. Här, som i de andra, verkar det som om fler turister reserverar bord än lokalbefolkningen, kanske mer förväntansfulla, åtminstone för nu, att njuta av en förnyad frihet som betonar den bulgariska karaktären. Vi är oroliga.
Utsikt från en svit på Sense hotel
RESAANteckningsbok
VAR MAN SKA SOVA
Balkan Sofia, ett lyxhotell (Sveta Nedelya Square, 5, från €69). Det mest emblematiska hotellet i Bulgariens huvudstad tillhör Marriott-gruppen och har naturligtvis ett oslagbart läge, massor av karaktär och detaljer som Byredo signaturbekvämligheter i sviterna.
Sense Hotel (Blv. Tsar Osvoboditel, 16, från €103). Han är medlem i Design Hotels och Marriott, bara sex år gammal och skryter med att vara det enda boutiquehotellet i staden. Dess restaurang är mycket trevlig och taket, trångt vid rusningstid (även under frukost), är det sofistikerade utrymmet som man kan förvänta sig att hitta på ett hotell som detta.
VAR MAN ÄTA
Kosmos (Lavele, 19). Dess "traditionella rymdköket" kommer att sätta dig i omloppsbana. Försök ja eller ja din shopska sallad med tomat, paprika, gurka samt ko- och getost och, till efterrätt, vaniljsockerkaka med yoghurtglass, jordgubbs- och rossorbet och rosmaräng. Och låt dig ryckas med av dess art director.
karmare (Knyaz Boris I, 105). Det är viktigt att boka en kväll med kocken Boykovski för att förstå Sofia. Efter en rosjuice som aperitif kommer du att slicka fingrarna med dess ungpotatis med vildvitlökssmör och kaviar, och med dess torra bröd med mjölk och honung, en nytolkning av en traditionell efterrätt som kommer att bli galen.
bistrello (Knyaz Boris I, 66). Deras meny förnyas var tredje månad och de använder bara färska råvaror, främst bulgariska.
RainbowFactory (Veslets, 10). Informellt och utsökt kaffe till ett bra pris.
VAR DU SKA DRIKA
Sputnik cocktailbar _(Blv. Yanko Sakazov, 17) _. Fantastisk dekoration och de bästa cocktailsna.
ATT GÖRA
Socialistisk konstmuseum _(Lachezar Stanchev, 7) _. En vandring genom den kommunistiska regimen genom konst och dokumentärer.
Muzeiko (Professor Boyan Kamenov). Utan hand och för barn, men detta vetenskapsmuseum är en av Sofias attraktioner.
simbassäng _(Tsar Osvoboditel, 10) _. Var uppmärksam på programmeringen av detta originella samtida konstcenter: nya kreatörer, konserter och mycket mer.
VAR MAN KAN KÖPA
Galleri Testa _(Tsar Ivan Shishman, 8) _. Nadezhda Petrova och konstnären Jenya Adamova öppnade detta utrymme keramik, porslin och designföremål där du även kan få tag i bulgariska smycken. Det är väl värt att närma sig och gå runt i området, bakom InterContinental hotel.
Artelie _(Ekzarh Yosif, 44) _. Kläder tillverkade i Bulgarien och vykort med moderniserade traditionella motiv, i det hipsteriserade området av staden.
VAD MAN LÄSA
_tusen svarta storkar (Seix Barral) _. Miroslav Penkov spårar en ram av legender, kärlek och historia genom ett barnbarns återförening med sin farfar i en by i Strandjafjällen.
***** _Denna rapport publicerades i **nummer 131 av Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Septembernumret av Condé Nast Traveler finns tillgängligt i sin digitala version för att avnjutas på din föredragna enhet. _