Gastronomiska Paris: Le Chateaubriand
Jag hade fel med Le Chateubriand och med Iñaki Aizpitarte . Det är hans sak att erkänna: jag hade fel. För jag lämnade 129 Avenue Parmentier glad, ja, men lite sur över en räkning som (första intrycket) verkade lite överdriven för mig: 342 € utan fantastiska viner (högst en Marie Gardin) och inte heller rätter baserade på en "ädel" produkt (vad lite vettigt det är att klassificera produkten kring dess förmodade "ädelhet", allt detta) utan snarare sparris, makrill eller kronärtskockor.
Veckor senare slog uppfattningen i mitt minne ett 180º sväng : Jag var glad . Varför? Låt oss se: den som för den mest inflytelserika gastronomiska tidningen är den 21:a restaurangen i världen är inte vad vi förstår som en "gastronomisk restaurang" ( han låtsas inte heller: han lurar ingen ) det vill säga: ingen linneduk (eller nakna bord av stora designers) eller stela sängar eller särskilt tillmötesgående service: mer av ett racket, goda rätter (inte mer), nonchalans och rock 'n' roll. Bara en bistro. Bara gastronomi. Bara kul. "Endast".
"Om du har turen att ha bott i Paris när du var ung, så kommer hon att vara med dig för resten av ditt liv, för Paris är en fest."
Sparrisrisotton på Le Chateaubriand
Frågan i luften är densamma som alltid : hur värderar vi priset för en gastronomisk upplevelse? Bortom skandaler (vilken anmärkning, kära kockar: vi är inte intresserade), läget (uppenbarligen Paris är inte samma sak som Matalascañas), inflytandet eller det (förmodade) historiska värdet av de stora husen... Varför har vi känsla av omotiverat pris i vissa fall och inte i andra?
Haute cuisine-sektorn verkar vilja ursäkta sig själv **(skuld, kanske?) ** med påstående om det höga priset på råvaran — Jag pratar med ägaren till ett av de stora produkthusen i Spanien: "Om jag i morse betalade 85 € + moms för ett kilo röda räkor från Dénia, hur mycket ska jag sälja den för? Du måste lägga till lönerna, strukturkostnaderna, marginalen...”. I det här fallet lägger den berörda restaurangen det på bordet för 140 € per kilo; en marginal inte så överdriven, och ändå uppfattningen; många gånger är det precis tvärtom.
Detta är inte tillämpligt på andra lyxsektorer ; Jag får en känsla av att ingen är rädd när de sätter sin fot i Loewe eller Hermès — ett färskt exempel, Loewe filtar (tillverkade i Spanien, som säljs för 790 €) har en marginal som är nära 600 % och jag har inte sett någon ropa till himlen som så många (nya) Santceloni-klienter gör. Kanske beror det på att i ett traditionellt lyxmärke är priset på råvaran inte så avgörande, men de värderingar vi förknippar med varumärket , den " erfarenhet ” att inom restaurangsektorn bara eBulli (300 € för menyn jag kunde njuta av förra året) , El Celler de Can Roca eller Diverxo har rört med fingrarna. Samma med månader på väntelistor.
Vid något tillfälle gick DiverXo över gränsen för restaurangen för att vara något annat (en uppsättning värderingar, en upplevelse, en milstolpe i minnet) och som sådan bedöms den inte längre efter samma måttstock som en krog i Barrio Salamanca. . David: håll käften och ta mina pengar!
Jag hade fel, förväntade mig av en restaurang mer än vad jag hittade där : fantastiska skapelser på tallriken (bra ceviche eller sparrisrisotto), kärlek till en gastronomi utan konstigheter, passion, karaktär och liv utan lugn . Jag hade fel, förväntade mig något mer (finns det något mer?) än att vara glad en majeftermiddag i Paris.
Följ @nothingimporta
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Gastronomiska Paris: David Toutain
– 100 saker du borde veta om Paris
- Nycklarna till den perfekta parisiska picknicken
- 42 saker att göra i Frankrike en gång i livet
- De mest populära foodtruckarna i Paris
- Parisguide
- Alla dukar och knivar
- Alla Jesús Terrés artiklar