Quartier Latin: en magnet för författare
Listan kan vara oändlig, men vi har valt ut tio av de mest representativa författarhusen i Paris i en rundtur i flera århundraden, stilar och äventyr.
Carnavalet Museum:
Det råkar vara så att det som nu är Paris historiska museum också var hemmet för en av dess bästa krönikörer, Madame de Sevigné, som tillbringade de sista tjugo åren av sitt liv där. Nästan ofrivillig krönikör dessutom, eftersom markisin de Sevigné i grunden hade för avsikt att roa sin dotter med breven där hon berättade alla ins och outs och skvaller från Ludvig XIV:s hov, och belyser historien om sin tid med mer elegans än den officiella. berättare. Du kan dock fortfarande hitta föremål av markisin och några av de mest kända målningarna som porträtterar henne besöket på Carnavalet är ett av de mest rekommenderade i staden oavsett vem som bodde i dess vackra salar.
Carnavalet Museum
House of Balzac:
I kvarteret Passy hittar vi ett litet hus med trädgård och en port som tar oss direkt till 1800-talet. Balzac bosatte sig här 1840 när området fortfarande var en liten stad, innan annekteringen till Paris. Besöket är en fröjd för fans av fet mustasch : trädgården är praktiskt taget densamma som författaren gick igenom i sin munks vana, och byggnaden rymmer bokstäver, original, teckningar och reliker som den juvelprydda käppen eller skrivbordet som han komponerade allt sitt arbete på (av rikligt som skulle göra de lataste författarna rodnar) med hjälp av litervis kaffe.
För beundrare av sin tids monumentala fresk, The Human Comedy, finns typografiska plattor utställda med teckningar av karaktärerna i de romaner som komponerar den, från Papa Goriot till Eugenia Grandet, inklusive de mindre kända, alla med deras genealogi noggrant förklarad och även med ädla vapensköldar. Låt husets charm inte lura oss: Balzac simmade inte i överflöd och under de sju åren han bodde här bodde han i fem hyrda rum (resten av byggnaden hade andra hyresgäster). Traditionen säger att han i själva verket för att undkomma sina fordringsägare, den konstanta i livet för klassiska författare, mycket ofta använde den bakre ingången till fastigheten som vette mot Berton Street. Det är värt att efterlikna hans steg eftersom gatan är mirakulöst bevarad asfalterad och nästan lantligt som på Balzacs tid.
Balzacs hus
Museum of Romantic Life:
Detta museum är knepigt för trots att det är tillägnat George Sand (en av de många författare som var tvungen att ge sig själv ett maskulint namn för att publicera) det var aldrig hennes hem (du var tvungen att gå till Nohant Castle eller till och med Valldemosa Charterhouse, miljön av en vinterretreat med Chopin). Den vackra byggnaden tillhörde Ary Sheffer, en målare från tidigt 1800-tal som delade sina rum och sin gästfrihet med författaren och med några av sin tids viktigaste målare, författare och musiker. Idag är ett perfekt besök för förälskad i tiden, med möbler, minnen av författaren, tematiska utställningar och en trädgård en av dem där du går vilse i romantiska eller till och med neoklassiska dagdrömmar.
Trädgården i Museum of Romantic Life
Victor Hugos hus på Place des Vosges:
Det mest kungliga torget i Marais det inrymmer husmuseet för ett av 1800-talets mest kända namn. Författaren flyttade till andra våningen på Hôtel de Rohan-Guéménée på det som då fortfarande var Place Royale, och här började han skriva – bland annat – Les Miserables. Besöket i huset är fullt av originalmöbler, första upplagor av hans verk och dekorationer som visar orientalismens inflytande i Europa i slutet av 1800-talet. När man minns det faktum att museet öppnades 1903, mindre än 20 år efter Victor Hugos död, är det underförstått att han var mer än en författare åt fransmännen, det var en extremt populär symbol och stolthet över nationell identitet.
Victor Hugos hus
Vi går in i 1900-talet och den första generationen icke-franska författare som åkte till Paris för att det var rätt plats att vara. Den förlorade generationen gjorde staden till sin testplats, de var de första fetischisterna som vallfärdade till den och markerade vägen, kanske utan att veta om det, för många författare som i framtiden skulle resa dit för att efterlikna deras banor. Det här är en rutt som inte går genom husmuseer, utan plaketter på byggnader som påminner oss om att de förr var ett genis hem. Du måste kasta lite fantasi för att fullborda upplevelsen.
Gertrude Steins hus på 27 rue de Fleurus:
Detta är en av dessa huvudadresser i 1900-talets konstnärliga värld. På samma sätt som församlingsrummen på Ludvig XIV:s tid, Gertrude Stein samlade omkring sig en mängd målare, författare och konstnärer som hon skyddade och uppmuntrade. Stein och hans partner Alice B. Toklas (som underhöll konstnärernas fruar, alltid perfekt åtskilda och förvisade till ett annat rum) var den gemensamma länken i graviditeten av en av de mest sprudlande kulturscenerna i historien. Om någon anonym lägenhet i staden ropar på att göras om till ett museum, med verk av Picasso, Matisse och Braque på väggarna, så borde detta vara det.
Hemingways hus på 74 Rue du Cardinal Lemoine:
"Vi var väldigt fattiga och lyckliga", så beskriver Hemingway de dagar han tillbringade i Paris under 1920-talet med sin första fru och nyfödda son. Paris var ett parti som gjorde nästan lika mycket för staden i USA som Fiesta skulle göra för Sanfermines, och sedan dess har generationer av läsare **besökt Shakespeare & co (platsen för den ursprungliga bokhandeln och den nya, mycket turistiska) **, staplarna där han skrev och höjde armbågen och vallfärdar till sin portal, eftersom Hemingway var en författare men framför allt en karaktär och en legend: en äventyrare, drickare och jägare som svämmar över av testosteron till den gamla skolan som verkade ha blivit riven från sidorna i en av hans romaner.
Shakespeare & Co bokhandel
Cortázars hus på 4 Rue Martel:
De mest franska av argentinska författare lyckades skapa sin egen vision av staden, en av dem som förtrollar tusentals läsare och förtjänar sin egen personliga resplan. Hans lägenhet (en lägenhet med en katt, vilket gjorde den till ett riktigt hem) ** var ett centrum för pilgrimsfärd för unga författare och fans från hela världen, och idag kan du följa ** en Hopscotch-rutt som går genom platserna i fiktion och författares verkliga liv , efter Horacio Oliveira, la Maga och Cortázar genom stadens gator till Montparnasse-kyrkogården. Sällan har en författare och en stad varit så oupplösligt förbundna.
Cortázar i sitt hem i Paris
Marguerite Duras (och Vila Matas) hus på 5 Saint Benoit:
En annan av århundradets viktiga adresser, Rue de Saint Benoit 5, var Marguerite Duras hem sedan 1940-talet och en mötesplats för de franska kommunisterna och Saint-Germain-intellektuella. Filosofer, författare och filmskapare samlades runt henne för att röka och diskutera i timmar , konstruerar bilden av modernitet och franska intelligentsia efter världskriget som vi alla har i åtanke.
I en av de tillfälligheter som Historievägen gillar så mycket, Marguerite Duras slutade som hyresvärdinna till Enrique Vila Matas när han flyttade till Paris på 70-talet . Där skrev han The Illustrated Assassin, försökte följa i Hemingways fotspår och ägnade sig åt att möta levande myter som imponerade djupt på honom och som han djupt ville imponera på. Med stor ironi blandade han minnen och uppfinningar i Paris tar aldrig slut, och fångade mycket bra just den där parisiska idén att "allt har alltid varit bättre förr" , och att det redan i 20-talets Paris fanns nostalgi efter Belle Epoque (något som Woody Allen magnifikt berättade i Midnight in Paris) . Och hur kunde det vara annorlunda, idag går det också att följa Vila Matas rutt i Paris, som i grunden är en pilgrimsfärd genom de platser där andra författare led, njöt och skrev före honom.
Det alltid livliga Latinerkvarteret
Vargas Llosas lägenhet på 17 Rue Tournon:
Vargas Llosas första hem efter att ha besökt olika hotell (som Hotel Wetter) var en liten lägenhet i Tournon street , bredvid Pantheon. Här skulle han avsluta flera av sina första verk och, enligt vad han själv säger, skulle han bli författare. Offer också på sin tid av stadens besvärjelse (och offer för ett utlovat stipendium som han till slut inte fick) och ännu en beundrare av berömda författares tempel, idag ** Vargas Llosa har sin egen väg genom helgonet Sulpice-kvarteret ** , som frammanar en tid (slutet av femtiotalet och början av sextiotalet) då det var lätt att möta ledande kulturikoner på gatorna.
Saint-Sulpice
Fitzgerald-huset på 58 rue de Vaugirard:
Ytterligare en symbol för den förlorade generationen som levde inte fattigt men säkert väldigt hektiskt bara ett stenkast från Luxemburgs trädgårdar. Hans första hem i staden, 1925, så elegant och bekvämt som det här, var i 14 rue de Tilstitt, där de redan hade några av de legendariska slagsmålen där Zelda förebråade Scott för den lilla storleken på hans penis, för vilket han, ångerfull och orolig, vände sig till Hemingways åsikt, som lugnade honom genom att berätta för honom att hans penis var en helt normal storlek och att hans fru var en tik. Det här är den typen av episoder som bör komma ihåg när man går genom dessa gator. De kan ha varit bara en författares uppfinning, men de berikar alla besök.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Paris, musernas hem - Vargas Llosas Paris - 100 saker om Paris du borde veta - Allt var en fest: Hemingways Paris
Marguerite Duras den 12 maj 1966