San Sebastian-bukten har en avundsvärd skönhet
Winnie bor i New York och arbetar för en prestigefylld mattidning i Los Angeles. Vi träffades för ett par år sedan och en natt på Lower East Side han lovade att han skulle komma och hälsa på mig . Nu, på sin "Grand Tour" gör han ett stopp i ** San Sebastián **. Att se mig. För att skriva dina rapporter. "Halvarbete, tre fjärdedelar fritid", som han säger på frågan om sitt liv.
Vi bodde på Hotel Londres y de Inglaterra som om vi vore två damer från Belle Époque som kom för att bada i vågorna. Vårt rum är klassiskt: heltäckningsmatta, damastöverkast och förgyllda bilder av engelska landskap; och vi har också den bästa utsikten över bukten.
När natten börjar falla lyser de små ljusen från bergen Urgull och Igueldo och de från ön Santa Clara upp lite i taget och reflekteras i havet. Hon är förvånad över att allt är så perfekt . Att inget saknas. Det handlar inte om någonting. Jag också . Och det är inte särskilt vanligt (för att inte säga ett mirakel), att det vid denna tidpunkt i Spanien finns en kustlinje som är lika enhetlig som denna. Naturligtvis översätts detta till de priser som hennes grannar betalar för att aldrig tappa henne ur sikte: en av de mest otillgängliga kvadratmeterna av tjurskinnet.
Utsikt över stranden La Concha från ett av rummen på Hotel Londres, en av Álvaros favoriter.
Vi strosade till Pescadería street med syftet att (om)prova Néstors potatisomeletter. Platsen har inte för mycket mystik, ett typiskt och litet värdshus, men deras tortillas har den perfekta poängen Parning: mycket pocherad potatis och lök och lätt hopkokt ägg, sånt som rinner ut på tallriken. Det enda "men" som kan uttryckas är att de bara förbereds två gånger om dagen: klockan 13.00 och klockan 20.00.
Sedan, det finns alltid möjligheten att närma sig Íñigo-gatan och utan att tveka gå in i köttet . Men inte vilken som helst, utan den möra och saftiga filén från Astelena, den här är redan ett mycket mer modernt och minimalistiskt ställe.
Det är svårare för oss att avgöra ändlös Ormazabal bar (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) där man, som i många av barerna i den gamla delen, har antagit seden (särskilt om de ser dig med ett främmande ansikte) att ge en tallrik till kunden för att fylla den i ett svep, något som folket i Donostia fortfarande inte gillar, vana vid att äta beroende på vad de känner för.
Nalle leds blint och inget förslag är ovälkommet. Res alltid med två anteckningsböcker. En där han skriver vad som händer honom varje dag och en annan där han sticker in korten på de barer och restauranger han besöker. Han har den alltid med sig och innan de små korten hamnar fel tar han fram en tejprulle och sticker försiktigt fast den och gör ett hål. Notera: "du Jag har den bästa tortillan någonsin !!!!”.
Marinerad ansjovis på rostade grönsaker är en institution på restaurang Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) är definitivt en av mina favoritplatser. Även om deras service inte är den vänligaste i stan och ibland är det så trångt att man måste stå vid dörren med de små tallrikarna . Det var en av de första barerna i San Sebastián som etablerade seden att servera varma pintxos på begäran. Här råder det ingen tvekan om vad man ska beställa: det bästa är den färska foien, som åtföljs av en tesked äpple, och risotton, till och med rikare än den italienska, för istället för parmesan har den Idiazábal ost, en mogen pecorinoost som går bra med nästan allt.
En Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) väcker motstridiga åsikter, men sanningen är att platsen har något som de flesta barerna i den gamla delen saknar: stämningen är yngre och livligare, musiken är bra och skapelserna är de mest originella , som det inlagda örat tillsammans med mullvadsglass eller spindelkrabban med avokado och lakrits. Det är därför moderna trettiotalande kan sin bokstav utantill.
På tavlan som täcker baren frestas du av husets förslag, pintxos, sallader, txupitos och 'kositas' som serveras både på tallrik och i glas och som förändras med säsongen . En av dess största framgångar var dess söta pintxos. Mina favoriter: tryffel och rispudding, krämig, krämig. Som snacks ber Winnie om några enorma oliver, även om jag säger till henne att de inte är från landet. "Lita på mig!" skäller han ut mig. Och han har rätt. Skillnaden är dess fyllning: en skvätt vermouth. Resultatet är oväntat. Även för en från Jaén som jag.
Nu får jag i gengäld min vän från New York att döma kobe-hamburgaren (MacKobe), tillsammans med grobladchips. Jag tror att han gillar det, för han äter det i två tuggor. Fascinerad frågar hon servitören var hon kan köpa ketchupen. Till hans besvikelse är det ett hemlagat recept. Kanske överväga att importera den.
Pintxo-barer återuppfinner sig själva. Ett bra exempel på detta är den kontroversiella A Fuego Negro
Idag är det lördag och tvärtemot vad Winnie förväntade sig, San Sebastián är inte en stad med ett minnesvärt nattliv . Någon gång var det det, men nu även i detta är det franskiserat, med tidiga timmar och lugna kvällar. Misslyckas med det erbjuder bergs- och cykelförmiddagar och till och med, för proffsen från Donostia, ett dopp i havet . Oavsett årstid. Och oavsett hur gamla de är.
För de utifrån är **tidiga lördagar också en bra tid att besöka La Bretxa-marknaden**. Under många år har hyresvärdarna sålt på samma ställe, trots att den vackra traditionella matmarknaden – som det som hände med San Martín, som också rekommenderas starkt – förvandlades till ett trist och kloniskt utrymme med butikskedjor och restauranger.
I sina slaktare och fiskhandlare köper kockarna på de bästa restaurangerna i staden personligen . De tittar på gnistan i ögonen på fisken för att se om de är färska, de jämför köttbitarna innan de bestämmer sig och de pratar med hyresvärdinnorna, som säljer grönsaker och jordbruksprodukter. De anger alltid sitt DNA på etiketterna: "buktonfisk härifrån", "oxe från landet", "euskolabel"-produkter...
Att veta vem man ska kontakta nästan svarta marknaden du kan köpa ägg i återvunna lådor och nymjölkad mjölk i Coca Cola-flaskor . Inga behandlingar, ingen streckkod, inget utgångsdatum. Mer "eko", omöjligt . Ett annat alternativ, mer ortodoxt, är att ta en glasbehållare till varuautomaterna som har installerats i vissa delar av staden (som på Plaza Easo) för att köpa dagens mjölk.
Nalle vill köpa lite mat hem, så vi promenerar bästa delikatesser : Don Serapio (Sancho den vise, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) och Solbes (Aldamar, 4). I alla erbjuder de autoktona säsongsprodukter och vakuumförpackade. La Olivia (Igentea, 2) säljer ett urval av oljor, oliver och tvålar och bredvid Oiartzun (Igentea, 2) de bästa nougatterna. Winnie är road och köper ett vin från födelseåret på spritbutiken Bergara.
De lugna nätterna i San Sebastian uppvägs av morgnar på cykel
Även om traditionen med pintxos inte är lika djupt rotad i centrum som i den gamla delen, finns här också flera platser som inte bör lämnas utanför rutten . Det är trots allt dags för lunch. Hika Mika (Etxaide, 4) är unik för sin nötkött, Iturrioz (Aldamar, 12) eftersom den gör pintxos lika originella som ett knippe av bläckfisk med en ugnsinlagd txitxarro, och Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), ett viktigt där du måste prova den mytomspunna Gilda (ansjovis, fyra chili och en oliv), "kryddig och intensiv" som Rita Hayworth.
Något som drar uppmärksamhet för dem som kommer utifrån är antalet fönster från lyxföretag som ses i staden, hur väl omhändertagna alla montrar är , även de av de minsta och mest obetydliga företag, och smaken av människor att klä upp. Kärnan ligger runt Avenida de la Libertad och dess korsningar, med stora internationella kedjor som Mango eller Zara, haute couture-företag som Loewe och lokala flaggskepp som Auzmendi.
Skräddarbutiken Cortés (Hernani, 13) är en klassiker som har tillverkat skräddarsydda kostymer, smokingar och skjortor för de mest eleganta herrarna sedan 1954. Med en mer modern och surfargenre, på samma gata ligger butikerna Loreak Mendian och Cabo Rojo , och på Calle Loyola butiker som Arbelaitz, som säljer kläder från stora märken, eller Gerónimo, en specialist på sneakers och sneakers. I Berriz, på Hondarribia street, kan du hitta märken som A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Konceptbutiken 90 Grados (borgmästare, 3) är det som ligger närmast parisiska Colette i San Sebastian. Den lokala frisören Marcial Muñoz har varit i full gång i mer än tjugo år och har flitiga kunder som miljonären New Yorker Daphne Guinness . Här finns en skönhetssalong, konstleksaker, smycken, smink, accessoarer och importerade böcker och tidningar, med glasögon från Cutler & Gross eller Harry Larry's. Den nedre våningen är helt tillägnad signaturkläder (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) och skor, med några begränsade upplagor av Hunter.
Lyckligtvis har vi bokat en thalassoterapi session på La Perla – den bästa: den jacuzzi med utsikt över bukten – att återhämta sig från det hårda arbetet med att gå genom stadens alla fönster. Senare bord på Urepel. En kniv- och gaffelmiddag väntar oss. Nalle lyfter fram frånvaron av såser och kryddor, kvaliteten på grönsakerna och omöjligheten att motstå deras desserter.
Varumärket Loreak Mendian, av baskiskt ursprung, återspeglar San Sebastians oro för att ta hand om bilden
Det är en ljus söndagsmorgon. Den perfekta dagen att ta bussen till Pasajes San Pedro (särskilt på Oquendo-gatan) och från dess pir, ta en liten båt till Pasajes San Juan (Pasai Donibane, på baskiska) för att sedan återvända till San Sebastián till fots. Pasajes San Pedro är en hamn och utan charm, men utsikten över Pasajes San Juan från motorbåten i mynningen är väl värt denna vägtull: en kuststad med smaken av bara en gata . Däri ligger dess charm. "En gång var det här som Venedig och alla var tvungna att röra sig i båtar, det fiskades valar och Victor Hugo besökte det också", berättade de för mig som barn och nu berättar jag det för Winnie.
Du kan återvända till Donostia med buss, men det är bäst att ta Camino de Santiago från kusten och göra det till fots . Det är bara sex kilometer längs en skyltad stig med knappt någon lutning som åtföljer hypnotiska utsikter över havet och som leder direkt till berget Ulía, konfronterat i fjärran med Urgull. Vid foten av den sistnämnda ligger Aquarium och Bokado-restaurangen, som ligger under pirens verandor och med utsikt över La Concha-stranden, mindre grov och hektisk än Zurriola-stranden. Zurriola är skräddarsydd för surfare genom att vara mindre aristokratisk och perfekt. Tack vare dem kvarteren Gros och Sagüés har fyllts av liv , i form av sportklädersbutiker och bräd- och cykeluthyrningsbutiker, cafeterier och strandbarer.
Paseo de la Zurriola slutar där Kursaalbron börjar, bredvid Kurssalpalatset, hem för filmfestivalen. Här finns också flera utställningshallar och restaurangen Ni Neu. Dess främsta bidrag har varit att demokratisera haute cuisine, eller vad som är samma sak, att betala 18 euro för en lunchmeny med utmärkta råvaror och oklanderlig tillagning. Under dagar med bra väder, som denna, kaffet (och koppen), du måste ta dem på deras terrass, med utsikt över kuberna och Victoria Eugenia fram till solnedgången . Om det behövs, insvept i en filt för att kasta gardinen på en helg i San Sebastian och säga hejdå till en vän från New York.
Denna rapport publicerades i nummer 49 av tidningen Conde Nast Traveler.