Draycott Hotel Staircase
Konservativ och excentrisk som en bra brittisk, London är en stel stad på utsidan och vanvördig på insidan. "Gör vad du vill, men låt det för guds skull inte synas", verkar han varna. Och det bästa exemplet på detta är grannskapet Chelsea, "det rimliga alternativet för människor som hade råd att inte vara det" med ord från Hugo Young, biograf över Margaret Thatcher . Iron Lady bor i Chelsea, precis som Rolling Stones och Bob Marley gjorde när framgången gjorde det möjligt. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... har varit eller är stadsbor. Listan är oändlig. Miljonärer kanske bor någon annanstans, men de mycket mycket rika, om de vill, flyttar hit. Och jag har också, utan att veta om det, alltid velat bo här.
Som barn fantiserade jag om att bo i London, i ett av de där typiska husen med en trappa vid entrén och målade glasfönster där jag kunde sitta och läsa och titta på regnet. En stor affisch av Tower Bridge, Tower Bridge, presiderade över mitt rum och vakade över mina drömmar. Sedan jag tog ner den affischen – och efter tonåren fick mig att längta till New York – har jag rest till London åtta gånger. Ganska få eller väldigt få, beroende på hur man ser på det. Otillräckligt i alla fall sedan, även om jag uppfyllde alla besök av den gode turisten och jag trodde att jag hade hittat mitt efterlängtade hem i Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill och till och med i Clerkenwell, så fashionabelt på 90-talet, aldrig tidigare har jag dragits med av de harmoniska artärerna som går ner från Knightsbridge och dess lyxvaruhus till floden. Stort misstag.
Chelsea ligger mellan Hyde Parks gröna mantel och Themsen, som vid denna tidpunkt har utsikt över den härliga Battersea Park och fabrikens skorstenar som en gång illustrerade Pink Floyds berömda omslag, och delar en kommun och kvalitet i Royal Borough med stadsdelen South Kensington. Men till skillnad från sin aristokratiske granne och bror, hem till de överdådiga museerna som prins Albert, drottning Victorias stilige älskade make Chelsea, lämnat efter sig. ursprungligen var det en fiskeby, han hade alltid en mer bohemisk böjelse (och en magnet för författare och konstnärer).
Bohemisk och till och med subversiv/trotsande, mycket i smaken av Oscar Wilde, som arresterades för homosexualitet på Cadogan Hotel, på Sloane Street, 1895. I mitten av sextiotalet av förra seklet upplevde Chelsea en katarsis av kreativitet, hämningslöshet och självsäkerhet. Efterkrigstidens barn, utbildade i de bästa skolorna och med bra pengar på fickan, ville ha det bra och göra det på sitt sätt.
Modden blev på modet, och smällar för killar och minikjolar för tjejer. Punken kom, eller åtminstone blev det uppenbart från butiken av designern Vivianne Westwood, då en partner till Malcolm McLaren, representant för Sex Pistols. Till viss del, om London har swing, fräckhet och rebelliskhet är det tack vare mode tillverkat i Chelsea. De där tjejerna som brukade klippa håret i garçonstil och korta ner sina kjolar enligt Mary Quant och hennes musa Twiggys kanoner går ut med sina hundar idag (du måste hålla på med typen) eller gå till spaet klädda i Chanel.
De fortfarande unga, alla stiliga och solbrända, verkar njuta av att gå på tomgång på kaféer. Ingen brådska, verkar det som, inga bekymmer. Folkmassorna framför ambassaderna är det enda chockerande inslaget. "Ursäkta mig, ingången till tunnelbanan?" "Jag är ledsen jag vet inte". Ingen vet. Så här går dagarna i Chelsea. Under helgen, ja, kvarteret är tomt. Det är vad som händer när alla har en herrgård på landsbygden. Så om du är här på en söndag, bege dig till Brompton Oratory efter mässan, eller till Chelsea Physic Gardens, en apoteksträdgård där du kan lära dig om växters medicinska användningsområden.
Paraden av ferraris, porscher och land rovers är konstant i de lugna gränderna i triangeln som bildas av Brompton Road, Sloane Street och Draycott Avenue. Det är hjärtat av Chelsea. Typisk protestantisk arkitektur i rött tegel med sina privata trädgårdar var man kan se vårens groddar, importerades av byggaren Ernst George efter en resa till kontinenten. Ljudet från de lyxiga motorerna tystas dock helt av fåglarnas kvittrande och barnens sång som leker i rasten. Hur många skolor finns det i Chelsea? Jag vet inte, men sanningen är att barns röster hörs överallt. Jag känner mig nära Mary Poppins och hennes vän sotaren , men det tar tid att hitta en koppling mellan den här känslan (subjektiv, som en bra känsla) och det faktum att Peter Pan, precis, var härifrån.
Columbia Road Flower Market
Även om Chelsea i huvudsak är ett bostadsområde, betyder det inte att det inte har plats för kultur, shopping och underhållning. Raka motsatsen. Runt Sloane Square, hem till varuhuset Peter Jones (gå upp till kaféet på översta våningen, utsikten är från en fönsterdisplay), samlas alla internationella lyxmärken du kan nämna: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim... och en av dess huvudgator, King's Cross (skrämmande på kartan men nära och tillgänglig till fots) det är en av de stora kommersiella artärerna i staden . För att shoppa kläder kan det vara klokare att bege sig till Oxford Street, men om du vill inreda ditt hem tveka inte: bege dig direkt till Mint and Few & Far , som ägs av Conrans syster Priscilla, i ett ljust, föränderligt utrymme helt var sjätte månad. Allt stannar i familjen.
Vintageutbudet är också utmärkt (mycket bättre än i East End!; logiskt, med tanke på garderoben som invånarna i kvarteret har blivit av med). Du hittar autentiska juveler och fynd i Octavia Foundation och nyfikna Louis Vuitton resväskor och väskor, bland andra juveler med historia på Bentleys. När du blir trött, sätt dig ner för att ta en drink, omgiven av blommor, i Chelsea Farmers Market, där en utmärkt glassbar, Dri Dri, precis har öppnat, eller på Saatchi Gallery's Cafe Mess på Duke of York Square. Fast säkert där, i hans butik, köper du också något.
Å andra sidan är det gastronomiska utbudet kanske inte lika omfattande, utmärkt och riskabelt som i andra delar av staden, men det har massor av trevliga små restauranger —se Walton Streets rad ekologiska tråg som Jaks, som också är hem för den sofistikerade men roliga nattbaren Förmörkelse (nº 111-113) —, frestande kaféer med terrasser där du kan slå dig ner för att ta en riklig sallad och njuta av den mänskliga gångvägen och en hel handfull prestigefyllda restauranger, som Tom's Kitchen, perfekt för frukost och ett av de vanliga ställena i Catalina och Prins William; Blue Bird Café , med en utvald matbutik som kommer att väcka din aptit ännu mer; Ransoi, Vineets intima universum, den enda indiska kocken som belönats två gånger med en Michelin-stjärna ; San Lorenzo, som de säger matar den största koncentrationen av de rika och berömda per kvadratisk duk; Bibendum och hans ostronbar, inrymt i den tidigare Michelinfabriken, renoverad med oklanderlig smak av Terence Conran (det finns en frestande bok- och hembutik på de nedre våningarna); och en gren av den läckra Gaucho, utan tvekan den bästa biff i stan, med tillstånd från Daniel Bouluddels nya franska brasserie på Mandarin Oriental Hyde Park.
Nära här, bredvid den stora parken och de mest kända butikerna i världen, Harrod's, det är värt att gå in, under dagen för att äta eller på natten för att ta en drink, The Roof Gardens, en del av Sir Richard Bransons imperium. Och så finns det förstås konditorierna: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, där Madonna själv inte kan motstå sina cupcakes.
Så till skillnad från Elvis Costello, som sjöng I don't want to go to Chelsea redan 1978, hoppas jag återvända. Om inte för att leva, åtminstone för att besöka en vän som låter mig läsa hela den regniga eftermiddagen vid hans fönster. Fast om inte, så vet jag alltid att jag kommer att ha Draycott Hotel, ett riktigt engelskt hem (ja, med en privat trädgård där man kan lyssna på barnens lek och ett fönster där man kan läsa på regniga eftermiddagar) i hjärtat av kvarteret där vi alla skulle vilja bo.
Katt och fårkött pub terrass
På väg till det livliga East End
Tvärs över staden, ett universum bort, drar en marinblå Bentley upp till Bethnal Green Town Hall, i kommunen Tower Hamlets. Den medborgerliga vita byggnaden glittrar bland vardagliga livsmedelsbutiker, mekaniska verkstäder och platser utan ett tydligt syfte. Ett elegant par väntar i baksätet medan den uniformerade chauffören närmar sig för att fråga: "Restaurangresenären, tack?". "Ja, sir, gå vidare den här vägen, genom hotellet, eller runt hörnet igen, där finns huvudentrén till restaurangen."
Denna scen är vanlig utanför Rådhuset, det nya lyxhotellet som Singapore-magnaten Peng Loh har öppnat i detta fortfarande oexploaterade område av staden. Galet, tycker vissa, en visionär, andra tänker (som jag). Hur som helst, hotellet skryter med sitt stöd för konst (var uppmärksam på designstolar) och av att ha den största sviten i hela London, även om den nyöppnade överdimensionerade kungliga sviten kanske Renässansen från St. Pancras station har vunnit spelet.
Fler och fler västra Londonbor vågar ge sig in på den östra flanken av East End, där den normala kartan över London går förlorad, attraherad av restaurangerna och den kreativa energin som trendtidningar och vänner pratar om. , excentriska yuppies, som redan har flyttat här, men detta lämnar varken förvirring eller överraskning för dem som aldrig har kommit hit förut. I slutet av 1900-talet var Londons East End fortfarande synonymt med immigration, sleaze, unken pottage och basinstinkter. (och andra spöken av viktoriansk puritanism) och de enda turisterna som sågs öster om Liverpool Street Station och de medeltida stadsgränserna var de på Jack the Ripper-turerna – om du är intresserad av Cloak & Dagger Club anordnar möten på The Dirty Dartpub på Commercial St och på The Ten Bells, lite längre upp, där två av offren drack natten till deras död.
Detta upproriska och anti-etableringsområde började bli YBAs (Young British Artist) spelrum, men även om Whitechapel Art Gallery (missa inte öppningarna varje första torsdag i månaden) hade ett sekel av utställningar - konstigt faktum: i London Hospital, bakom tunnelbanestationen, förvaras kroppen av John Merrick, "elefantmannen", det var inte förrän invigningen av det mycket moderna WhiteCube Gallery, 2000, när kulturens ögon (och av mode) började se österut.
Först var det Bricklane, den bangladeshiska currygatan och Spitafields med sin berömda marknad, sedan Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Processen med gentrifiering (stadsomvandling, gentrifiering) klassiker: konstnärerna kommer först, lockade av de stora tomma ytorna, de billiga hyrorna och det dåliga (eller bra, beroende på hur man ser på det) livet, sedan insiders, de kreativa proffsen, butikerna , restaurangerna, lyxhotellen höjer priserna och du måste flytta, hitta nya utrymmen för kreativitet.
Idag fortsätter vågen ostoppbar mot nordost, mot Stratford, påskyndas av byggandet av Olympic Village och de nya tunnelbanelinjerna. Och medan dessa rader skrivs, är förvakten, som ännu inte är alltför synlig för mainstream, redan i Dalston och Clapham Junction, även om det finns några som redan har bestämt sig för att hoppa till södra stranden av Themsen, monterade på vagnarna av den moderna Ginger Line.
Men du behöver inte piercingar och anpassade kläder för att bli kär i East End. Sir Terence Conran, far och herre över Habitat-imperiet och obestridd guru av trender vid 80 år gammal, erkänner i sin restaurangguide "Eat London" att East End är hans "favoritområde i staden. Kreativt, levande, innovativt, det är hem för den mest originella talangen och det mest intressanta hörnet av London. Hans framtid andas liv.”
Kocken Numo Mendes, ansvarig för det gastronomiska fenomenet som var puben Bacchus i Hoxton, och nu vid rodret på Viajante, kunde inte hålla med mer. "The East End är en sammanfattning av världen. Det är platsen som inspirerar mig mest”. Mendes, som arbetade med Jean Georges i New York och med Adriá på El Bulli, fortsätter, "också är kockarna mer konkurrenskraftiga där, i West End, i Soho. Logisk. Men här stöttar vi varandra, och gastronomin är fortfarande en återspegling av det samhälle vi lever i ”. Han ler när han pekar ut några av sina favoritrestauranger i grannskapet på kartan: Bistrotheque (med kabaréshow), väldigt trendigt och med all rätt; Brawn, ärlig, traditionell och säsongsbetonad, perfekt för att gå på en söndag; St. John, nu med en filial mittemot Spitafields Market (originalet är i Smithfield).
”Jag rekommenderar även Paul Tvarohs cocktails på Lounge Bohemia (endast efter överenskommelse och kostymer är förbjudna), de är bäst”, fortsätter han glatt, ”och Cimpson & Sons kaffe, även serverat kl. Wilton Way Café , i Hackney. Visste du att de bästa baristorna i London är australiensare och nyzeeländare? Vad Nuno också vet är att det som nu är populärt är popup-restauranger, hemliga restauranger, utan licens, i privata hem, övergivna platser eller till och med, som tjejerna från Ginger Line organiserar, på hemliga platser längs linjen till East Londons tunnelbana , där upplevelsen avslutas med försäljning av lokala designers, konstutställningar och kanske till och med shower. Mer underjordiskt, omöjligt. Plats, tid och lösenord avslöjas kort innan, via SMS, mail eller Facebook.
Den "rekommenderade donationen" varierar också. Förra sommaren Tom, Pablo och David från bistrotek de inrättade en piratrestaurang (om än med tillåtelse) på taket till Olympic Villages framtida köpcentrum. Mendes själv har varit med Loftprojektet i vardagsrummet i sitt hus, dit han bjuder in en kock varje månad för att förbereda en meny med sju eller åtta rätter för 16 personer (135 €, med viner och cocktails). ”Det handlar om att ge möjlighet till kockar med idéer och utan möjligheter.
Vi fungerar som ett kockgalleri : vi erbjuder dem kaminerna, en assistent och en kock så att de kan ställas ut”. Ibland visar sig gästartisten vara någon som René Redzepi, från Noma. Andra liknande projekt, med mindre ambitioner eller kontakter, är begränsade till husmanskost, vanligtvis ekologisk, för skojs skull. Den hemliga ingrediensen japanskt vegetariskt kök. Greg och Maya från Brunchklubben, de förbereder brunch med frukt från deras trädgård i deras Hackne-trädgård, och ex-kocken Tony Hornecker återskapar en kabaré "extravaganza" i ett lager som ser ut som något ur en David Lynch-film. "Grace besöker ett familjehem med alla konsekvenser", säger Marmitelover, en före detta fotograf för Nya Musical Express som undervisar i matlagningskurser, "och i min är min tonårsdotter servitrisen."
Den glada och sorglösa atmosfären råder i East End
Något liknande händer i nattscenen. Människor är trötta på de otrevliga priserna och de långa köerna för att komma in på klubbarna och förvandlar sina terrasser, uteplatser och lounger till improviserade spelhålor. De är partier med "rekommenderade donationer". Frågan är: hur vet man vart man ska gå? "Facebook, twitter, word of mouth", svarar Charlotte Hall från LN-CC, en av de senaste konceptbutikerna som öppnat i Dalston. Gömd i en drömlik källare utan namn på dörren - nära det mycket älskade Geffrye Museum (136 Kingsland Road), tillägnad utvecklingen av heminredning, rekommenderas starkt för barn - behöver du en tid i förväg för att gå ner och bläddra bland dess noggranna urval av japanska, australiensiska, brittiska företag...
"Vi är ingen typisk butik. Vi vill inte att folk går in och ut. Tanken är att berätta för dem vad vi gör, vad vi har, direkt behandling. Det spelar ingen roll om de köper eller inte, men vi vill överraska dem, ta med något annat”. LN-CC är också ett okonventionellt bibliotek. Och ett utrymme för DJ-sessioner. Och det kommer att bli fler. Det verkar omöjligt att hänga med i East End. "Allt förändras så snabbt att bara de av oss som ägnar oss åt detta professionellt kan vara uppdaterade", försäkrar Kevin Caruth, grundare av företaget för specialiserade privata guider (shopping, stadskonst, gastronomi...) Urban Gentry .
Men idag är det lördag och alla vet att man måste gå till Broadway Market ekologisk marknad (från 09.00 till 15.00; och det finns mycket mer än mat) att äta brunch, att shoppa för veckan, att bläddra igenom de alternativa marknaderna som finns tillgängliga på vilken tillgänglig tomt som helst eller helt enkelt att koppla av på de livliga gräsmattorna i London Fields Park (ja, som romanen av Martin Amis) eller att promenera (bättre på cykel) längs Regent's Canal i jakt på graffitin som du senare kommer att se i Shoreditchs gallerier.
Efter kanalen kan du komma närmare Wilton Way, ett lugnt område som ännu inte har upptäckts, där du kan njuta av hemlagade scones från violett , besök det extraordinära Posted Gallery, inrymt i ett före detta postkontor, och slå dig ner med en pint öl i trädgården Spurstowe Arms , där jag tror att du inte kommer ångra dig om du stannar sent på natten...
De många små butikerna och kaféerna runt Broadway Market frodas på marknadsaktivitet. Många har bara öppet från torsdag eller fredag till söndag, resten av dagarna gör de inga affärer. Samma sak händer på söndagar runt columbia road blomstermarknad (från 8:00 till 15:00; återigen, mycket mer än bara blommor) och Sunday UP Market på Brick Lane, en mer typisk marknad. Det finns gott om sparsamhetsbutiker runt den eklektiska Brick Lane , men du kan också hitta läckra butiker som Dragana Perisic (Cheshire Street), en serbisk designer som, förutom feminina klänningar och kappor, gör suveräna läderväskor i eleganta färger. Följer Brick Lane söderut mot Great Mosque leder till Spitafields Covered Market och Old Truman Brewery, ett gammalt bryggeri som nu är hem för över 200 designers, gallerister, barer, restauranger, nattklubbar och fler loppmarknader. .
Och fortsätter vi norrut hamnar vi i Redchurch St., en gata, ett kvarter, verkligen, som skulle förtjäna en historia på egen hand. Så kort och gott, Redchurch har allt och ändå finns det något nytt varje dag. Skridskoåkare, graffiti, en hemlös man, ett par filmproduktionsbolag, två franska apotekare, tre konstgallerier – min favorit, Idea Generation, ligger faktiskt på 11 Chance St. – en livlig pub, en butik för den eleganta gentlemannen från East End, Hostem, en Baroque Lover's Lounge Bar , inredningsbutiker så nyfikna som Caravan och Labor&Wait, flera kaféer, lika många modebutiker, en liten biograf, The Aubin Cinema, den sorten med fåtöljer för två, filt och dyna, och ett designerboutiquehotell, The Boundary (HD : från € 325), den person som är ansvarig för så mycket animation.
The Boundary har bara 17 rum med Terence Conrans omisskännliga stämpel (han igen) och tre restauranger, den informella Albion, också en delikatessbutik, på gatuplan, det sofistikerade Château Boundary i källaren och här kommer det bästa, Taket , den eftertraktade brasseriebaren på taket. Precis runt hörnet ligger East Pizza, ögonblickets plats, och Les Trois Garçons , en fantastisk gastro-pub inredd som en resa lysergisk. Två kvarter norrut ligger lummiga Calvert Avenue, som tar sin utgångspunkt från Redchurch St. och ett nytt utrymme dyker upp varje dag, vilket lägger till Hassan Hajjajs etniska popkonstbutik The Studio och de ekologiska läckerheterna i Leila's Shop.
Och efter att ha läst allt detta, Vill du verkligen fortfarande busa på Oxford Circus och Camden Town? , eftersom jag numera inte ser någon anledning att åka till resten av London.
Denna rapport publicerades i nummer 41 av tidskriften Traveler