Tusentals resenärer anländer till mytomspunna Abbotsford i syfte att närma sig platserna där Scott perger några av sina verk.
"Nej, det finns ingen hiss" , svarar tjänstemannen med ett hånfullt halvleende när jag ställer en fråga till honom som verkar ha besvarats en miljon gånger. "Det är bara 287 steg och dessutom är det bra för kropp och själ att gå uppför Scott Monument: det förbättrar hjärt- och kärlhälsan och låter dig lära känna vår stad på ett unikt sätt ”, hävdar han från sin lilla bås kantad av Edinburgh-vykort och miniatyrer av monumentet som skottarna hedrade sin mest universella romanförfattare med: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Den 360º panoramautsikt som erbjuds av den 61 meter höga gotiska spiran är sublim. De förbipasserande på Princes Street, väg till jobbet eller Waverley tågstation –titeln på Scotts första roman med vilken han invigde den romantiska rörelsen i denna genre–, de ser ut som hyperaktiva myror . Ingen utsiktspunkt som denna för att försegla målet med min resa: att upptäcka Skottland som inspirerade Scott och som med hans dikter och romaner projicerade världen med en magnetisk, bördig och ädel stämpel. Och ändå, den där rundturen i riket av "geniet i norr" skulle inte ha Edinburgh som huvudscen . Född i Gamla stan, hans fotspår är konstanta i huvudstaden, men detta var inte den stora miljön för hans litterära arkitektur. Den platsen för inspiration och kreativitet materialiseras i två andra regioner: gränserna där han bodde under större delen av sitt liv, och Loch Lomond & The Trossachs , landremsan norr om Glasgow som han gjorde till ett legendlandskap med två av sina mästerverk.
De historiska byggnaderna och broarna i Peebles, i Scottish Borders, fängslar
från Edinburgh, A7 korsar på en timme de 60 km som skiljer huvudstaden från hjärtat av gränserna . Det var den väg som Scott tog i flera år när han tjänstgjorde som sheriff i grevskapet Selkirkshire, en position han skulle ha till sina sista år av livet. Jag läste in den en gammal kopia av Scotts biografi skriven 1954 av Hesketh Pearson och Den kommer att följa med mig som en kompass under resan . Efter att ha passerat en skylt som säger adjö till Midlothian Council, välkomnar en annan gränserna. Just då försvann solen bakom en tjock dimma. Det är en av de trollformler som det skotska vädret sliter ut. Men något annat. Bakom den ridån öppnade sig ett annat Skottland. "Gränsernas folk är varken engelska eller skotska, de är Borders ”, hade Ian varnat mig, taxichauffören som hämtade mig på flygplatsen. Han hade rätt. Beläget i den sydöstra delen av landet låg gränsländerna mellan Skottland och England under medeltiden och fram till 1700-talet platsen för blodiga strider och plundring . Det krampaktiga städet där kungariket Skottland smiddes.
Det tog Ian inte mer än tio minuter att leverera en mästarklass om skotsk statsvetenskap med resultaten från den historiska folkomröstningen den 18 september 2014 fortfarande latenta. "Visste du att av de 32 valkretsarna i landet var Scottish Borders den andra med flest röster, 66 %, mot utträde?" " Och vad skulle Walter Scott ha röstat på? ", Jag frågar. Han svarar utan att blinka: ”Baronetten – förklarar han och syftar på författaren med den adliga titel han fick av kung George IV – skulle säkert ha röstat nej till självständighet. Snarare motsatsen till Robert Burns. Nu var det en skotsk poet och patriot! ”.
Falkoneraren Stewart Miller, bredvid ugglan Whizzer, utanför Abbotsford, där resenärer njuter av en falkeshow
Staden Melrose dyker upp framför mina ögon. Dimman har lättat, så jag beger mig mot mytomspunna Abbotsford, Scotts och hans familjs hem sedan 1812. Eller ” min fantasis delilah ”, som han kallade det. "Jag ville slå mig ner där jag kunde spotta i floden Tweed, utan vilken jag inte tror att jag hade kunnat vara lycklig någonstans", erkände han för en vän.
Abbotsford utstrålar litteraturens parfym. När jag vandrar genom biblioteket blir jag hänförd av taket i trä , imitation av Rosslyn Chapels stil. I nästa rum skapar panopier, troféer och reliker ett slags skräckvakui. I salongen fångar ett porträtt av Scott med en av hans hundar, Camp, min uppmärksamhet. "Den bullterriern följde honom i flera år på hans utflykter genom gränserna. Han älskade honom som ett av sina barn ”, förklarar Peppa, min guide i huset. Vid baronettens skrivbord blänger häftiga ögon inramade av en chock av rött hår på mig från ett porträtt på väggen. Det är Rob Roy MacGregor (1671-1734), banditen som Scott förvandlade till en litterär myt med sin homonyma roman och vars vandringar i Trossachs inspirerade en del av min resa.
I Melrosa, med den typiska skotska kilten, en kjol som bärs av män nu bara vid speciella tillfällen
"Sådan var Scotts passion för Abbotsford att efter hans kollaps som förläggare 1826, han skrev tills han var utmattad för att inte skiljas från det ”, förklarar Peppa. Romanförfattaren dog den 21 september 1832. ”Innan utlöpande han beordrade att de skulle ta honom nära fönstret i matsalen så att han kunde lyssna på sin älskade Tweed ", kom ihåg.
Tillbaka i Melrose tittar jag på vermiljonstenarna i cistercienserklostret som gjorts känd genom Scotts repliker i Song of the Last Minstrel (1805). Och jag gör det med stönandet av säckpiporna som kallar de mer än 2 000 invånarna i staden. "Vi firar minnesdagen, till minne av våra soldaters död i första världskriget ”, förklarar Gerry Graham, ledaren för pipbandet med sin silverklubba vilande på axeln. Denna populära demonstration är en chansens gåva att trycka på gränsernas förfäders koder. För på torget, alla levande krafter i staden De träffas för att sätta in sig själva i en tyst rad . Det ser ut som en skotsk film av Berlanga: prästen, borgmästaren, skollärarna, krigsveteranerna... till och med pojkscouterna skapar ett hierarkiskt entourage som tyst leder vägen till kyrkan i takt med de modiga Skottland. Modern metafor för status quo för en skotsk klan.
Dryburgh Abbey, på stranden av floden Tweed
Den bilden följer mig till ruinerna av Dryburgh Abbey. Grundades 1150 på stranden av Tweed, innanför dess slitna väggar finns Sir Walter Scotts grav. Inte långt borta tar en brant liten väg mig till Scott's View , romanförfattarens favoritsyn. En känslomässig panoramavy över slingrarna av Tweed och var Eildons kullar breder ut sig under oss . Krönikor berättar att bredvid synvinkeln som inbjuder dig att begrunda hur gränsernas landskap förändras, hästarna som drog likbilen med sin kista stannade . De hade gjort resan från Abbotsford till Dryburgh dussintals gånger med sin herre, så ingen behövde beställa dem. Det var hans sista hyllning.
Panoramautsikt från Scott's View, författarens favorit
Efter att ha tillbringat natten i det exceptionella Roxburghe Hotel , frukost baserad på benediktinerägg och haggis, den berömda skotska korven, förutspådde en bra dag . Vid nästa bord uppmanar Ben, en jägare som samlar energi med sitt gäng innan han går ut i bushen, mig med två förslag: "Om du följer i Scotts fotspår måste du gå till Smailholm tower, men först besök Kelso hästkapplöpning! ”. i gränserna det finns få ritualer som är mer heliga och som gör det möjligt att känna andan hos dess invånare den ena morgonen på en av dess kapplöpningsbanor, där man kan verifiera sitt passionerade förhållande till hästar.
"Det är inte konstigt. Här, sedan 1200-talet har vi varit föremål för plundring och plundring från norra England , så folk var tvungna att vänja sig vid att försvara sina ägodelar och liv med ridning”, förklarar Trish Spours, kapplöpningschef. Det skulle motivera anledningen till Common Ridings, hästturer som städerna i regionen gör varje sommar . Dyk in i den mänskliga geografin som befolkar esplanaden med spelbutiksstånd. Det finns en brokig ström av spelarna, nyfikna, hästägare och typer som är svåra att kategorisera. Scott skulle ha tänt upp en bra historia med de där rottingarna . Dessutom är detta inte Ascot och därför Hattar och hattar för att dricka cocktailen eller champagnen markerar inte etiketten ; här är kungen tweed, det grova och motståndskraftiga ulltyget som föds längs floden Tweed, lika mäktigt som hektoliterna öl som återfuktar ropet på gränsdialekten.
Kelsos "avslappnade" hästkapplöpningar
Efter en lätt lunch i Floor Castle's Terrace Cafe Jag läste om Pearsons biografi. Sällan har en sjukdom, i det här fallet polio, varit så avgörande i ett litterärt uppvaknande . 1773, efter att ha påverkat hans högra ben och lämnat honom halt för livet, skickades Scott till sin farfars gård i Sandyknowe, bredvid Smailholms medeltida torn . "Där hade varje berg sin fabel, varje dal sin legend, varje flod sin sång", minns Pearson, "och under många år framöver skulle den lame pojken som stirrade i extas från klipporna betala sin skuld till Sandyknowe genom att göra Skottland till ett fiktivt land." Och där var jag kliva på kilometer 0 av ett geni med en frisk sol som glittrar från Smailholms mögliga klippor. Jag kan inte motstå att träffa den nuvarande ägaren till gården . "Nej, min familj är inte alls släkt med honom", svarar Michel. Jag frågar honom om att arbeta på en sådan speciell gård, vittne till obevekliga räder. " Idag anländer inte längre tjuvgäng, men de låga priserna på mjölk och bristen på stöd från EU fortsätter med traditionen i detta land ”, spottar han ut med slem gjort i Borders.
Traquair House, där Mary Stuart bodde
Från Kelso går A23 mellan kullar prickade med Border Cheviot-får och skogsmark. Det är gränsen till gränsen. Här Gränsernas historia slår fortfarande starkt . Traquair House, en före detta kunglig jaktstuga och katolskt fäste i 500 år, ansvarar för att minnas det. " Historien om Skottland och gränserna är skriven i dessa reliker, på väggarna i detta hus ”, bekräftar en varm kvinnlig röst bakom min rygg. Hon är petite, blond och med lysande blå ögon. "God morgon, jag heter Catherine Maxwell Stuart," presenterar hon sig själv. Hon är inte vilken guide som helst: hon är XXI:an av Traquair, en aristokrat som bor med sin familj här förevigar det som den äldsta bebodda herrgården i Skottland.
Att gå genom dess rum är som att kliva på en historielektion. När inte en rad överraskningar. Det finns dess dörrar och hemliga gångar för att bevisa det, de som Scott, en nära vän till dess ägare på artonhundratalet, Lady Louisa Stuart, kände mycket väl. ”Huset är modellen av herrgården Tully Veolan i romanen Waverley och från Shaw-slottet i The Waters of Saint Ronan”, bekräftar aristokraten när hon leder oss till ett annat rum. ”Det fungerade som ett hemligt kapell från slutet av 1600-talet och som ett hem för prästen som Stuarts of Traquair i hemlighet de hade logerat för att tjäna det katolska samfundet ", kom ihåg.
"Tänk om någon förolämpade honom?" frågar jag. " I gränserna var man alltid tvungen att ha en plan B ”, svarar han samtidigt som han trycker bokhyllan full med böcker. En hemlig trappa öppnar sig framför våra ögon. "Om anti-katoliker kom hade jag tid att fly", säger han med ett leende. Den eftermiddagen, när jag går genom den japanska trädgården vid Stobo Hotel , en isande kyla anländer tillsammans med några svartaktiga moln. Jag bestämmer mig för att kasta mig in i värmen i dess spa , där jag minns Lady Louisas lektion: i gränserna måste man alltid ha en reservplan.
Café i Peebles
Med en samling av Alasdair Fraser, den traditionella skotska fiolens Mozart , upprepa i bilen som ett mantra, Trossacherna –regionen vars poetiska skönhet inspirerade Scott som få andra och som han förvandlade till Europas första stora litterära och turistmål – dyker upp utan vidare. Trossachs betyder "grovt land" på gaeliska, vilket visar sin essens och motiverar att mycket av området sedan 2002 betecknades som Loch Lomond och Trossachs nationalpark, landets första nationalpark.
Precis som Scott gjorde när han var laglig han fördes flera somrar till denna del av "hårda och vilda Kaledonien" –som han definierade det–, jag upptäcker dess skönhet utan tvetydighet. Följer vägen A84, Loch Lubnaig, den första länken i Skotska natursköna rutter Den välkomnar mig i all sin prakt. Toppen av Ben Ledi (879 meter), brun som ryggen på en bison, sticker ut mot himlen. På väg söderut går jag in på domänen av Cameron House , utan tvekan det bästa möjliga boendet tack vare sin restaurang och sin golfbana. Även om jag från fönstret i mitt rum upptäcker dess sanna lyx: den Loch Lomond, Storbritanniens största sötvattensjö , sprider sig mellan majestätiska berg.
Stigen i Loch Lomond & The Trossachs National Park
Nästa morgon förvandlar en oväntad molnfri himmel sjöns vatten till Skottlands bästa landningsbana. ”Att upptäcka den här delen av landet ur fågelperspektiv en dag som denna Det är en upplevelse som inte glöms bort i livet ”, bekräftar Eric Malan, från Loch Lomond Seaplanes, bredvid sitt gula flygplan. På marknivå saknas inte heller alternativ: den Lomond är ett paradis för båda vandrare som följer West Highland Way som för pedalentusiaster som reser National Cycle Network Route 7. Jag bestämmer mig för att åka vägen till staden Callander, vid floden Teiths strand.
Allt här påminner om en av Scotts mest kända litterära varelser: Rob Roy MacGregor, den skotske Robin Hood . Från Callander slingrar sig A81 runt och avslöjar Loch Venachar vid horisonten. Längst ner i dalen, från Aberfoyle och efter att ha korsat Duke's Pass, når jag Loch Katrine . Få sjöar i Skottland är så kända: det var här som Rob Roy föddes och började sina eskapader, och det var här som Scott inramade en dikt, Damen vid sjön , vars utgivning 1810 slog alla försäljningsrekord för engelsk poesi. Med dessa verk tronade Scott Skottland i turismens mecka under artonhundratalet. Fram till idag. Vid bryggan, båten Sir Walter Scott värmer upp medan en lång kö av passagerare väntar på att ta sig till vattnet.
Efter att ha vetat var myten om Raibeart Ruadh – hans namn på gaeliska – var förfalskad, blev det oundvikligt, som Scott gjorde, att gå till hans sista viloplatsen för att visa min respekt . Hans grav är vid Balquhidder, på stranden av Loch Voil. När jag anländer, middagsljus får en nyskuren vit ros att glänsa . Slumrar på plattan bredvid några mynt. Den rödhåriga högländaren skulle ha skrattat om han hade blivit säker på att resenärer efter hans död skulle lämna mynt när de gick förbi hans grav. För säkerhets skull lämnar jag några pund som offer.
Efter Loch Doines strand slutar den lilla vägen vid portarna till en av områdets gastronomiska koordinater: Monachyle Mhor restaurang . En läcker brosch för Scotts och Rob Roys land, de som fortfarande skulle ge mig en sista gåva: toppen av Beinn en t-Sidhean krönt av dimma, skogen klädd i guld, grönt och rött... En hyllning för punden? Råna? Sedan minns jag ett citat från boken Écosse: Pierre, vent et lumière, av Nicolas Bouvier: “ Jag hade fått höra och berättat att Skottlands landskap var bland de vackraste i världen, men de hade inte berättat för mig att det var ljuset , och inte geologin, som gjorde allt arbete, ofattbart förändrad ljus som på en dag skapar mer magiska bilder än ögat kan absorbera. Oavsett om det var ett slags förslag eller en av dessa skotska hägringar, verkade jag för ett ögonblick identifiera två välbekanta figurer på sluttningen: den första, i en Ranger-kilt och en blå huva som tämde ett rött hår, gick uppför sluttningen som en rådjur. ; den andre, slapp men med ett fast steg, följde honom tillsammans med en bullterrier. En andra, en lysande blinkning, och de två figurerna var uppslukade i ett hölje av dimma. Detta är Skottland, magisk realism, en förtjusande fantasyroman.
* Den här artikeln publiceras i det 82:a numret av tidningen Condé Nast Traveler för mars. Detta nummer är tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinio virtuella kiosk (på smartphoneenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Ekologiskt Skottland: grönare, omöjligt
- Reser Skottland från ö till ö
- Whisky: den bärnstensfärgade själen i Skottland
– De 30 bilderna som får dig att vilja resa till Skottland
- Skottland, spöke till spöke
– De 11 platserna man aldrig skulle tro finns i Skottland
- Skottland, en legendresa
Loch Achray, en liten sötvattensjö norr om Glasgow