Fasad av en byggnad i Prenzlau-kullen, Berlin, gentrifieringens paradigmstad
I döda dina idoler (Books of the K.O.), beskriver Luc Sante gentrifieringsprocessen från New York sedan 70-talet . Först frammanar han, med en innehållen men subtil postapokalyptisk prosa, landskapet i kvarteren där han tillbringade sin ungdom och skapade sig som författare, bland knarkare, bränder och övergivna lägenheter. Utan melankoli, men med förvåning: ”New York som jag bodde i, tvärtom, upplevde en snabb regression. Det här var en ruin i vardande, och mina vänner och jag slog läger mitt bland dess fragment och gravhögar. Det störde mig inte, snarare tvärtom. Förfallet fängslade mig och längtade efter mer: magnolior som växer fram ur sprickor i asfalten, dammar och bäckar som formas till höga block och sakta tar sig fram till stranden, vilda djur som återvänder efter århundraden av exil.
Berätta sedan om omvandlingen av staden , hand i hand med borgmästare Giulianis messianska och korrupta korståg: "Under tiden har hans arv varit en New York City som har försvunnit mycket av sin identitet. Det är en stad med miljontals franchiseföretag och hyddor, med minimala allmännyttiga skatter och favoritskatter, ett företags Times Square och vitkalkade Harlem. Det finns mindre dialog och utbyte mellan klasser än någonsin tidigare och det lilla liv, kraft och färg som staden har kvar har mycket att göra med Giulianis oförmåga att helt och hållet avskaffa hyreskontrolllagarna. Om en generation eller två kan staden han har lämnat bytas ut mot Phoenix eller Atlanta, med undantag för dess geografiska konstigheter. Det ska dock sägas att tågen redan har slutat gå i tid.”
Gentrifiering är en komplex process som påverkar också alla europeiska städer . Groteskt förenklat följer processen alltid samma mönster: bohemens rop lockar allt rikare unga människor, vilket leder till stigande hyrespriser, att gamla företag försvinner och att de ersätts av butiker, delikatesser och designhotell. Den ekonomiska nivån i kvarteret stiger, brottsligheten minskar och tidigare invånare lämnar platsen i jakt på andra mer överkomliga områden. Det skulle man säga Det är en process lika gammal som civilisationen själv. . I Spanien kan paradigmatiska fall vara: Chueca i Madrid, El Born i Barcelona eller El Carmen i Valencia.
Men om det finns en stad pionjär inom urban metamorfos , det är berlin . Efter murens fall fylldes staden av unga rebeller från hela kontinenten, som ockuperade de centrala stadsdelarna i det forna Östberlin. mitte, Prenzlauer-Berg och i mindre utsträckning Friedrichshain , bjöd på ett dekadent och fängslande landskap: gamla hus med högt i tak, stora fönster och trägolv, gator med ojämna trottoarer och kullerstensvägar. Kolkaminer att mata som i en arbetarfabel av Charles Dickens , inget att göra med de aseptiska och matematiska vita radiatorerna hemma hos pappa. Hemliga barer i husens källare, billig mat, ständiga legender, uniformerad befolkning med begagnade kläder, knäböj, lata samtal efter middagen, populär mat, spårvagnar och korvar.
Bar Bierhof Rudersdorf i stadsdelen Friedrichshain
Gentrifieringen av Berlin erbjuder dock en mer subtil miljö, kanske lite mer cynisk, men estetiskt mer välkomnande. Två decennier efter murens fall, i dessa stadsdelar föraktas fortfarande varumärket för internationella franchiseavtal, men i dess ställe kedjor av Pizzerior med populär restaurangestetik , med graffiti på väggarna och revolutionära proklamationer; men franchise, trots allt. Det finns knappt några Starbucks, men kaffet imiterar samma italienska ljud av dessa och deras frånvaro av koffein. Husens fasader är redan restaurerade och radiatorerna ersatte kolkaminerna, en nödvändig vägtull för att gå från bohemia till komfort.
Kommunistisk ikonografi är en popproklamation och det lilla gatuståndet med currywurst (currykorv, den där fantastiska lokala gastronomiska vurm som lyfter skräpmat till kosmopolitisk fantastiskhet) har lagt till en liten vintrig matsal under en plastpresenning, med några konstiga retro-futuristiska stolar som ser ut som något från en minimalistisk tesalong i Stockholm.
Några gamla tvättstugor har omvandlats till eleganta vinkällare med psykedelisk inredning, så att modern kan tvätta sina kläder och känna sig som en fransk intellektuell från 68. Den mest fantastiska och mest välkomnande effekten av denna förvandling har varit den ovanliga befolkningsexplosionen i stadsdelar som Prenzlauer Berg och ditt vykort från unga fäder ta in sina barn vagnar dragna av cyklar på väg till den ekologiska marknaden . Utanför de mörkaste vintermånaderna ser vissa stadsdelar i Berlin ut som en alternativ utopi för övre medelklassen. En konstig grej som får dig att vilja stanna och leva.
Mitte-distriktet i Berlin
Samtidigt fortsätter andra perifera stadsdelar, omedvetna om gentrifiering, att installeras i en oförstörbar åttiotalsestetik, som kan smyga även in i stadens moderna hjärta i form av ett apoteksfönster eller en fastighetsbyrås neonskylt.
I de barer där det inte serveras mat tillåter de fortfarande rökning och det är lätt att hitta en av dessa barer öppen när som helst på morgonen, vilken dag som helst i veckan. Du kan hitta en ensam man som läser i levande ljus, ett par som ritar planer, omgivna av glas öl som imaginära kolumner, och servitören, klädd som en helvetesängel, kommer att tilltala dig med delikatheten och formaliteten hos en dörrvakt. på Barrio de Salamanca. Dina ord kommer att låta lika mjuka som den knappt märkbara rörliga musiken av heavy metal, i vad som utgör en klangfull oxymoron som perfekt definierar vissa sublima extravaganser från denna stad.
Hallarna på Humboldt University doftar fortfarande av en odefinierbar blandning av blekmedel och potatismos, som jag fortfarande uppfattar som den mest välkomnande doften i världen , på höjden av min mormors snacksgröt. Som Marx' fras säger, skrivet med guldbokstäver på Humboldt Universitys huvudtrappa: Filosofer har hittills begränsat sig till att tolka världen, det är dags att förändra den.
Städer förändras. Och jag vågar inte tolka eller döma dem. Jag beskriver dem bara.