Tejofloden under Alcántarabron och Alcázar i bakgrunden
När H.V. Morton reste från Madrid till Toledo för lite mer än ett halvt sekel sedan, han gjorde det i en köbil inklämd mellan en mamma med tre barn, två nunnor med stora revolverfulla huvudbonader och en humoristisk man som var mycket utbildad, som upptog nästan två platser . Resan tog över en timme och var lika obekväm som diligensen i Charles Dickens eller Charlotte Brontës romaner. Den brittiske författaren berättar allt i 'A Stranger in Spain', en bok som sedan den släpptes till världen 1955 har varit obligatorisk läsning för anglosaxare som besöker vårt land . Nästan lika mycket som 'Gatherings from Spain' av den elegante Richard Ford, en av de fräcka nyfikna som besökte halvön på 1800-talet.
Att resa till Toledo idag är en mycket annorlunda och mycket trevligare upplevelse. Höghastighetståget har gjort det så elegant att ta sig till den tidigare kejserliga huvudstaden som att komma och gå från New York till Connecticut med karaktärerna från 40-talets noirfilmer och hjältarna och hjältinnorna i Rodgers och Harts sånger . Och mycket snabbare: rutten Madrid-Toledo med AVE varar knappt under en tango. Tåget lämnar dig vid en station som är en liten arkitektonisk pärla varifrån du kan ta en buss som lämnar dig vid Plaza del Zocodover, stadens nervcentrum i århundraden , vars fasader genomgår en ansiktslyftning för att avlägsna luften av historisk förfall i det mörkaste Spanien. Den där luften av försummelse som Toledo föll i efter många århundraden av långsam nedgång, den som passade Fernando Rey så bra, Don Lope de Tristana, Luis Buñuels filmiska pärla från 1970 som utspelar sig 1929.
Plaza de Zocodover i Toledos historiska centrum
Dessutom verkar hela Toledo vara i kokande och under uppbyggnad, inte bara på torget i 'zoco do ver', en gammal boskapsmässa, varifrån alla gränderna som leder till den monumentala gamla stan och som har fascinerande namn som Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo eller Cordonería . Det är inte känt om denna ebullience beror på ankomsten av Ave eller på ankomsten av Dolores de Cospedal, president för Castilla la Mancha, som folket i Toledo såg presidera över Corpus Christi processionen bakom den historiska monstransen av guld och förgyllt silver av Enrique de Arfe.
Eller kanske dessa verk som täpper till de redan smala gatorna i staden beror på förberedelser för det fjärde hundraårsminnet av Domenico Teotocópulis födelse, El Greco, hans mest favoritadoptivson, 2014 . Ett försök kommer att göras att sammanföra den kretensiska målarens utspridda verk, samt att lyfta fram det som finns i katedralen, Casa del Greco, sjukhuset Tavera eller Santo Tomé-kyrkan, som hyser en av hans mest kända dukar. : 'El Burial of the Lord of Orgaz'.
Det fascinerande med denna magiska stad som vissa optimister säger grundades av Hercules är att, Trots att den hamnat i den dekadensen som Buñuel återskapade så bra, har den aldrig upphört att utöva den fascinationen för besökaren till de mest avlägsna platserna på jorden. . De kommer till det under alla tider på året lockade av dess historia, dess monument och dess allt viktigare gastronomiska utbud. speciellt a ung publik som blir mer än uppenbar under Corpus Christi-veckans festligheter , när Toledos gator är en flod av besökare som går genom dess uteplatser och dess kyrkor som är öppna hela natten.
Interiör av House Museum of El Greco
Eller de samlas i mycket fantasifulla cocktail- och tapasbarer som 1924 års samling eller Partridge Collection. Det är inte särskilt välkänt vilket Toledo de besöker, vare sig det är muslimskt, judiskt eller kristet, gotiken eller barocken, eller alla tillsammans samtidigt . Kanske är de purister som letar efter de keltiberiska kvarlevorna som nyligen hittats eller efter de mer tillfälliga inkräktarna och med ett mindre uppenbart fotavtryck som Alanerna och Goterna. Kanske ett av de mest anmärkningsvärda bevisen på denna nya Toledo i kokande tillstånd är ombyggnaden av det som har varit El Grecos hus i flera år.
För oss som har känt det från en späd ålder, när våra föräldrar försäkrade oss om att målaren hade bott där med sin fru, förmodligen från Illescas, och deras barn, är det något av ett antiklimax. De av oss som avgudade den dammiga luften i dess rum precis som deras skapare och beskyddare hade lämnat dem , Marquis de la Vega Inclán 1906, är det nya museet lite mer aseptiskt. Men författarna till reformen är hedrade över sin ansträngning att betona att detta var ett hus som de som El Greco kunde ha bott i och inte deras.
Det jag rekommenderar till resenären är att stanna och meditera lugnt i serien av romantiska terrasserade trädgårdar som omger den , där alla typer av medelhavsväxter växer, från lavendel till aspidistras. Och, naturligtvis, att besöka de judiska kvarteren med sina två magnifika synagogor, El Tránsito-synagogan och Santa María la Blanca-synagogan.
Produkter från La Cure Gourmande de Toledo
Tyvärr finns det några monument i Toledo som inte har haft lika tur som Casa del Greco. Katedralen, som går tillbaka till 1226, är till exempel i stort behov av en ansiktslyftning. att den återställer den magi den hade för några år sedan, eftersom dess rum och sidokapell som det av Nya kungarna, förutom att vara dåligt upplysta, har ett dammigt och bortglömt utseende. Men lite kan konkurrera med prakten av dess unika sakristi, där du bland annat kan hitta den spektakulära Expolio av El Greco, Goyas The Arrest, a Holy Family av Van Dyck och den mästerliga Sankt Johannes Döparen av Caravaggio som föregår premiären. -rafaeliter.
Det har alltid sagts att kockarna i Toledo var de bästa i Spanien och att de utländska ambassadörerna som kom till vårt land alltid såg till att deras kock var från Toledo. Det är inte förgäves att det också är välkänt att bordet för prelaterna i katedralstäderna runt om i världen, och Spanien är inget undantag, var av stor förfining. Dessutom har den lokala gastronomin alltid haft ett gott rykte sedan dess Vissa morer, enligt legenden, uppfann marsipan på 1000-talet , när Alfonso VI återerövrade staden. Samma marsipan som än idag säljs i butiker som de på Calle Santo Tomé, som lockar besökare som fotograferar sina fönster.
Cigarral Santa Maria vingårdar
Nu kan Toledo, vars gastronomiska utbud under den långa efterkrigstiden inte var något att skriva hem om, stoltsera med att ha två restauranger som är bland de bästa i Spanien. ** Locum **, vid 6 på gatan med samma namn, och s skapandet av den unga kocken Víctor Sánchez-Beato och slog upp portarna 2003. Allt kretsar kring en inhägnad uteplats i varma toner med en mycket noggrann service. jag rekommenderar verkligen varianter kring gryta, inlagd rådjursrygg eller torsk med mandelsoppa och potatis i olivolja. Det är absolut nödvändigt att prova marsipancoulanten med ost och passionsfruktglass. Förresten, "lokum" är ordet som användes av prelaterna i katedralen när de gick till Vespasians, som ligger precis på den gatan.
Å sin sida, ** Adolfo Restaurant ,** belägen på 7 Hombre de Palo Street, det är en institution i Toledo sedan Adolfo Muñoz och Julita, hans fru, invigde det för många år sedan. Restaurangen presenterar en stor förfining och är ett måste för alla gourmeter och vinodlare i världen eftersom Adolfos vingård, förutom sitt unika kök, är legendarisk för sin nästan museiliknande variation. Jag listar inte dess gastronomiska erbjudande eftersom jag inte vet var jag ska börja. Allt är perfektion i sig.
Paret Muñoz äger också en urban vingård i världen i deras Cigarral Santa María varifrån du kan se staden Toledo i all sin prakt, precis som El Greco eller Ignacio Zuloaga målade det. Att bli inbjuden till skörden, där varje druva väljs ut med stor omsorg, är en ära eftersom vinet som kommer ur den är oöverträffat. Nyfiken notering: det finns ingen bra tjej i Castilla La Mancha som inte drömmer om att gifta sig i Cigarrals salar . Förresten, på nummer 7 på Calle Hombre de Palo kan du hitta Bruna, en ungdomlig och ljus boutique som sticker ut bland butikerna i denna stil som man hittar i städerna Castilla. Dess fönster är lika fotograferade som i marsipanbutiker.