Den södra motorvägen, synonymt med äventyr
Döper Patagonien i Chile är att namnge utrymmen utan gränser, oändliga skogar, naturen i dess renaste tillstånd . Patagonien är en klangfull och vacker toponym som uppmuntrar oss att tänka på de sista gränserna, på avstånd, på obegripliga verkligheter för en medborgare i det gamla Europa, där varje kvadratcentimeter av territoriet används, befolkas, domesticeras. I Patagonien, å andra sidan, är människan fortfarande en främling och inte ens med all sin styrka och kraft har hon ännu, långt in på 2000-talet, lyckats tämja och mycket mindre befolka vissa platser för oproportionerliga åtgärder med unga berg, som fortfarande håller på att bildas.
Jag tänker på det medan jag ser de första ramarna i den stora chilenska södern dyka upp genom flygplanets fönster. Flygplanet lämnade Santiago väldigt tidigt och lämnade mig när det fortfarande var ljust på morgonen in Temuco , huvudstaden i IX-regionen, cirka 670 kilometer söder om den chilenska huvudstaden. Därifrån tar en skåpbil mig till Pucón (se Araucanía), en gammal skogsstad vid foten av vulkanen Villarrica. Pucon är en av de mest kända semesterorterna i de chilenska Anderna och den mest turistiska platsen i Araucanía-regionen, upptakten till Patagonien.
Siluetten av Villarrica vulkan den fyller hela Pucóns horisont och dess omgivningar. Det är en kraftfull vulkan, perfekt. En vulkan från en bok, eller från ett litet barns teckning: stympad, ensam och isolerad mitt på slätten , med en rykande krater från vilken många nätter eldglimtar kommer ut ur den glödande lavan och en evig snöglaciär som skyddar toppen som en halsduk av is. Och nedanför en gigantisk sjö med blått vatten kantat av svarta stränder av vulkanisk aska där man kan bada eller fiska. Ett paradis för älskare av miljön.
Villarrica-vulkanen, kraftfull och perfekt
Från Pucón fortsätter jag på vägen söderut, alltid söderut . Detta är ett land av extremer och ju längre man kommer från centrum, desto vildare blir landskapet: öken längst i norr; med skogar, sjöar och sedan glaciärer längst i söder. Jag passerar Termas Geometricas de Coñairipe, en av de många termiska centra som drar nytta av utstrålningen av heta vatten som spirar på vulkanens sluttningar, och efter många timmars kurvor och korsande av oändliga skogar kommer jag i tid för att se solnedgången i Puerto Varas. , på stranden av sjön Llanquihue, med ytterligare en koloss av eld som sätter den perfekta pricken över i:et Osorno-vulkanen.
Vägen och vulkanen Osorno
jag är i sjöar regionen , där det chilenska Patagoniens enorma territorium officiellt börjar. Puerto Varas är början på en av de bästa naturutflykterna som kan göras genom Andinska bergskedjan. I århundraden var Anderna en nästan oöverstiglig gräns mellan Chile och Argentina.
Fram tills de första vägarna byggdes var det enda sättet att korsa den genom att leta efter naturliga steg. En av de mest besökta historiskt sett var rutten som förbinder Puerto Montt och angränsande Puerto Varas , i Chile, med San Carlos de Bariloche, i Argentina, genom sjöarna Todos los Santos och Frías. Det är vad som kallas Cruce de los Lagos, en av de vackraste (och trångaste, särskilt under högsäsong) turistvägar i Anderna . Men jag avviker inte mot Argentina. Återvänd till Puerto Montt för att fortsätta söderut genom Chile. Och för att verifiera att om den chilenska geografin fram till denna punkt var komplex men förutsägbar, bortom Puerto Montt, mitt i Patagonien, blir allt vildare.
De tektoniska rörelserna och glaciärernas vikt sänkte jordskorpan i detta område; när glaciärerna drog sig tillbaka tog havet deras plats. Det som återstod var en extremt komplext och invecklat panorama av fjordar, öar, havsvikar, kanaler och ett innanhav som gör det mycket svårt att ta sig fram på land. Den typiska bilden av Patagonien som en gigantisk evighet av tomma utrymmen där vindens ylande kan göra män galna eller fälla dem för alltid blir verklighet söder om Puerto Montt.
En grupp badgäster i sjön Llanquihue, Puerto Varas
De högsta bergen förvandlades till öar. Den största av dem är Chiloe , den näst största ön på den amerikanska kontinenten och en av de viktigaste destinationerna för alla besök i södra Chile. Från Puerto Montt följer jag den panamerikanska motorvägen i 59 kilometer till Pargua, där en färja hjälper till att korsa kanalen som skiljer ön från fastlandet. Sedan fortsätter jag till Ancud, en befäst hamn som grundades av spanjorerna 1767.
Under kolonin var Chiloé talg- och träskafferi för Vicekungadömet Peru, men avståndet från Lima höll bosättarna alltid i en prekär situation och i extrem fattigdom. Den norra kusten på ön som vetter mot Stilla havet runt Lacuy-halvön är täckt av täta skogar som växer tack vare de fuktiga strömmarna som kommer från havet. Det är ett område med spektakulär natur där det finns många intressanta platser , bland dem pingvinkolonin Puñihuil-öarna, den enda i Chile där Humboldt- och Magellanska pingviner häckar tillsammans.
De pittoreska pålhusen i Chiloé
Allt det kustområde som vetter mot Stilla havet är skyddat under figuren av Chiloé National Park, en grönt och fascinerande territorium täckt av en skog av lärk, coigües och olivillos . Det är värt att bo i ett av de boenden som Huiliche-samhällena, öns ursprungliga folk, erbjuder i Chaquín eller Huentemó och därifrån gå in i parkens stigar för att upptäcka vilda patagoniska landskap där naturens kraft märks i varje hörnet av dess fuktiga veck.
Genom det kontinentala området som ligger framför ön Chiloé löper Austral-motorvägen, den chilenska ingenjörskonstens stora bedrift . Att gå igenom den till Villa O'Higgins, dess södra ände, är ett av de stora reseäventyren som kan göras idag i Southern Cone. Den första delen korsar den så kallade kontinentala Chiloé, det mest befolkade och domesticerade området av människor. Ändå Det är hem för några av de mest spektakulära primärskogsområdena i södra Chile. , som de i parken Pumalin , mellan Caleta Gonzalo och Chaitén. Pumalín är inte bara känt för att hysa mer än 300 000 hektar äkta fuktig tempererad skog som täcker gamla glaciärdalar.
Dess kändisskap ligger också i det faktum att det är den största privata naturparken i världen. . 1991, den amerikanske miljonären och filantropen Douglas Tompkins köpte 17 000 hektar skog i det här området bara för att lämna det som det var och förhindra att de används eller förstörs. Så småningom förvärvade han mer mark med samma mål: att bevara den. År 2005 förklarades detta privata område av territorium som en fristad för mänskligheten. Tompkins överlät landet till en chilensk stiftelse som nu förvaltar det. Entrén till parken är gratis men du kan bara gå längs de markerade och auktoriserade lederna. Carretera Austral avancerar mot söder och övervinner alla typer av hinder. Den som vågar sig genom det kommer att hitta dussintals naturreservat och skyddade områden där människans hand ännu inte har ändrat någonting.
Vilda Patagonien
Väl förbi Chaitén, som är huvudstaden i denna provins, kan vi vända inåt landet, mot bergen, på jakt efter palena sjö , förklarade en nationell reserv. En halvvild plats, där den extrema nederbörden (4 000 mm per år) upprätthåller en tät skog av lengas och fuktig miljö och till viss del mörk vilket får oss att tänka på den enorma uppgiften för de första upptäcktsresandena i dessa områden för bara 100 år sedan.
Tillbaka på Carretera Austral passerar du genom La Junta, en stad vid sammanflödet av floderna Palena och Rosselot. Nästan 30 kilometer längre söder om La Junta visas tillgången till Queulat nationalpark , en annan av de oförlåtliga milstolparna. I Queulat, som utspelar sig runt Ventisquerosundet, återkommer den tempererade regnskogen i all sin prakt, primärskog som människan ännu inte har besudlat. Stjärnan i parken är Hängande Ventisquero, en glaciär som är född på Alto Nevado-kullen, på en höjd av 2 225 meter , och vars front nu bildar en vägg av is som hänger från en klippa från vilken ett vackert vattenfall faller.
Det rekommenderas starkt den 3,5 kilometer långa leden som går från campingområdet till glaciärmoränen . Det finns fortfarande många kilometer av Camino Longitudinal Austral, inte alltid asfalterad, och många fler privilegierade naturområden på båda sidor: nationalreservatet Lake Charlotte , San Rafael Lagoon, Corcovado National Park, Cerro Castillo National Reserve ... vägen tar slut – för nu – i Villa O'Higgins, en kolonisations- och gränsstad att det med sin rutnätsplanimetri och sina färgade hus är den sista mänskliga närvaron av betydande storlek innan det stora södra isfältet och XII-regionen Magallanes börjar, Chiles södra gräns, en hieroglyf av öar, kanaler och fjordar som är otillgängliga landvägen.
San Rafael-lagunen, som ger sitt namn till en nationalpark i Aysén-regionen
De få städerna i denna region, som Puerto Natales eller huvudstaden Punta Arenas, kan endast nås från Chile med båt eller flyg. För att göra det landvägen måste du ta dig över till Argentina. Punta Arenas är den chilenska befolkningen som kontrollerar den norra stranden av Magellansundet. Trots sina 130 000 invånare har den något av en kolonisationspost, en gränsstad där ljuset och luften förebådar de sydliga ensamheterna.
Det påminner en punkt om Valparaíso, med de böljande kullarna täckta av låga, färgglada hus som hänger ner till stranden av Magellansundet. Den lokala tidningen heter El penguin, mer än tillräckligt med anledning att komma för att se en så unik stad som denna. . Punta Arenas är utgångspunkten för utflykter för att se närliggande pingvinkolonier och områden med inhemsk skog i Magellansundet, samt kryssningar som når Ushuaia genom de patagoniska kanalerna. Patagonien är ett av de vildaste, mest komplexa och vackra territorierna på den amerikanska kontinenten. Ett territorium som fortfarande är öppet för äkta äventyr.
O'Higgins glaciär