Ren natur i de atlantiska Pyrenéerna
Belate-tunneln markerar ett före och efter . Det är korridoren som leder oss till det där evigt gröna Navarra som sprudlar av skönhet som bara hon vet hur man gör.
Vi hänvisar till Baztandalen och Bidasoa , rikt land av nyckfull orografi som stiger till himlen i karismatiska berg, som förloras av täta skogar av bok, ek och kastanjeträd , eller utspridda över vidsträckta ängar där latxafår betar obekymrat, det med en nordlig själ och spektakulär mjölk.
Det är när man korsar den imaginära gränsen, den som markerar början på Atlantens Pyrenéerna, när detta äventyr börjar . Festen har precis börjat.
Staden Amaiur, i Baztándalen
ETT SPECIELLT LAND
För att insupa det här landets egenart, är det första du ska göra att förstå det. Och för att förstå det måste du först och främst känna till några detaljer. Till exempel, att ett av de element för vilka Baztán-dalen och Bidasoa-dalen har sådana specifika egenskaper inom det navarresiska territoriet, beror på att dess närhet till det eviga Kantabriska havet, som bryter sina vågor inte alltför många kilometer bort.
Detta tillsammans med Pyrenéerna fungerar som en barriär och omsluter sitt land med två långa armar — El Larrún, på ena sidan; plus Pyrenéerna, till den andra— , gör att alla de där stormarna som kommer från havet tar tag i och lossar just här. Konsekvensen? Omkring två tusen liter vatten bevattnar deras mark varje år.
Å andra sidan finns det dess folk. Stark karaktär, men samtidigt öppen. Trevligt samtal och med gästfrihet som flagga. Deras livsstil har sedan urminnes tider använts för att utspela sig i traditionella bondgårdar utspridda över hela landet. Var och en med sitt utrymme: tillsammans, men inte förvrängt.
Det finns inga stora städer i Baztán-Bidasoa, och detta kan ses så fort vi tar oss fram längs den slingrande vägen. som leder oss att korsa hamnen i Otxondo och nå gränsen till Frankrike. Där, en stad vars namn låter bekant för alla, får dig att fantisera om häxor, covens och trolldrycker. Vi upptäcker den sanna historien om Zugarramurdi.
Det bästa sättet att upptäcka dalen? Ingen brådska
AV HÄXOR UTAN KAST OCH BLÅ HÄSTAR
Den enorma hålighet som floden Infierno har varit ansvarig för att forma genom århundradena är en geologisk skatt som det var fri tillgång till under många år. Idag, dock att besöka Zugarramurdi-grottorna det är nödvändigt att betala en biljett och begränsa dig till att gå, mitt i naturen, den markerade stigen.
Resterna av ett par kalkugnar påminner om den tid då kalksten förvandlades till bränd kalk. Miljöns sprickor och skrymslen talar å sin sida om **en efterkrigstid då smugglingen mellan Frankrike och Spanien spred sig med produkter som antingen var förbjudna eller tvingades betala höga tullar. **
Uppenbarligen finns det dock ett annat ämne som alla frågar om när de kommer hit: hur är det med häxor? Tja, vi är här för att prata om dem. För det är troligt att Zugarramurdis berömmelse inte skulle ha varit sådan om inkvisitionen, redan 1611, inte hade landat här fast besluten att undersöka de påstådda kätterihandlingar som 300 av dess 500 grannar anklagades för.
Invånare, särskilt kvinnor, som efter att ha blivit fördömda för att ha hållit covens i området, blev det greps, ställdes inför rätta och i vissa fall brändes på bål.
Zugarramurdi: det finns inga häxor, men det ger yuyu
Men — och vi är ledsna att vi ska förstöra festen — fanns det verkligen lite svart magi. Idag är det känt att det med stor sannolikhet var invånarnas dåliga relationer till kyrkan, som de krävde en sekulär jurisdiktion till, som slutade med att ta ut sin rätt.
Det, tillfogat till avundsjuka, svartsjuka och gräl mellan vissa grannar och andra, ledde till att kunskapen om örter och växter och deras medicinska fördelar tolkades som autentisk häxkonst. Med andra ord: inga "abracadabras" eller damer som flyger på kvastskaft. Även om han hade haft sin!
Helvetets brus fortsätter att markera vägen idag och följer dig medan du besöker huvudgrottan och stigarna som omger den. En av dem, flankerad av kastanjeträd, viker ut en kopparmatta som markerar vägen till centrum av staden, där Zugarramurdi visar sitt andra ansikte: det av de majestätiska bondgårdarna som i många fall byggdes med pengar som tjänats in i Amerika. Familjer som fick privilegiet att vara adelsmän så att de mer kraftfullt skulle skydda gränsen mot Frankrike.
Mellan balkonger med blommor, gavel- och valmtak och Baztáns nyfikna rutiga sköld som pryder några av fasaderna, framhäver en säregen skylt målad på stenen. Det är den som markerar den populära Sendero de la Pottoka Azul, en infödd häst som fungerar som en guide och som helt förbinder sig med den mest autentiska Baztán. Den som vi låter oss ryckas med för.
En av de mystiska grottorna i Zugarramurdi
DALARNA VET OCKSÅ
Efter en kort promenad når vi grannstaden Urdax, där Ana Mari, den andra generationen av en familj som producerar den mest underbara navarresiska skatten, väntar vid portarna till en herrgård med utsikt över ängen. Idiazábal ost, förstås.
Ett affärsäventyr som började som många av de sakerna som slutade bli en framgång: av en slump. María Isabel och Mikel, föräldrar till Ana Mari, har alltid varit hängivna jordbruk och med mjölken från sina får gjorde de ostar för personlig konsumtion.
90-talet anlände, även turismen, och mun till mun fick många att veta om dessa delikatesser. **Konsekvensen? De skapade Etxelekua, en liten ostfabrik för att sälja till allmänheten. **
Arbetsresan översattes i 20 års ansträngning och arbete som redan 2011 Ana Mari och Xavier, hennes bror, anslöt sig till. Först var de inte tydliga med det, men efter att ha prövat andra vägar — hon på en bank, han som elektroniktekniker — bestämde de sig för att återvända till familjeföretaget.
Idag, med en produktion på mellan 8 och 10 tusen kilo per år, lyser verksamhetens väggar av otaliga världsomspännande utmärkelser och utmärkelser som de som delas ut av World Cheese Awards eller The Great Taste-tävlingen. Det finns inget.
Medan hon sakkunnigt delar upp ett par ostklyftor avslöjar Ana Mari för oss vad som är latxa, ett får hemmahörande i Navarra, Baskien och en del av Frankrike. En delikat ras som endast producerar mjölk mellan november och augusti och som livnär sig framför allt på gräs: därav den unika smaken av dess ostar.
Smakade och lugnade produkten, och med eftersmaken fortfarande i gommen, Vi följer spåren av de blå pottokas på en mjuk promenad genom de omgivande ängarna och bergen. Där, i fjärran, ser de 600 latxas av Ana Mari och Xavier oss, oberörda, och ger oss ett underbart vykort. Detta är också de atlantiska Pyrenéerna.
Ost: vår stora (och läckra) undergång
SAKEN GÅR FRÅN SLOTT OCH KVARNAR
Vägen slingrar sig mellan hamnar och berg när vi lämnar städer som Elizondo bakom oss. När vi når Amaiur kräver vi ett stopp.
Och vi gör det för att, fastän små rester av slottet som krönte platsen i århundraden —1512 ägde slaget vid Noáin rum och det förstördes praktiskt taget—, dess ruiner hävdar idag en sentimental turism som vinner oss över.
Vi gick mellan dess färgglada hus, ordnade bredvid varandra mot huvudgatan och tittade på de där konstiga tistelblommorna som pryder några av dess dörrar – de driver bort onda andar, säger de – , i berättelserna som förmedlas av dess gamla stenmurar och in den säregna fontänen som ger pilgrimerna dryck på väg till Santiago.
För att ladda energi fortsätter vi till Posada de Elbete: Med en grönsaksgryta, lite navaransk sparris och en god canutillo till efterrätt ser världen annorlunda ut.
Utsikt från Amaiur utsiktspunkt
Bara 10 kilometer bort är naturparken Señorío de Bertiz, där floden Baztán blir Bidasoa . Därifrån fortsätter vägen mot Zubieta. Under ett fint regn väntar Edorta Amurua redo att visa oss sitt universum.
En värld rörde sig tack vare vattnets kraft: sedan den började fungera 1785 har Zubietas hydrauliska kvarn aldrig slutat fungera. Så pass att grannar från närområdet fortsätter att anlända dagligen med säckar med majs, som var fallet för mer än 200 år sedan, för att Edorta skulle utföra malningen.
Att gå igenom dess inre blir en sann resa genom tiden: förutom sina historiska kvarnstenar, som väger mer än 800 kilo, inkluderar anläggningen ett tvåvånings ekomuseum där de mest varierande jordbruksredskapen exponeras. Också fotografier som illustrerar en av festivalerna som är djupast rotade i Zubieta: dess karneval, ett årligt evenemang där naturen är nyckeln.
Naturen utvecklar sin magi på stranden av Bidasoa
Och det visar sig att, när det kommer till roligt, på den här sidan av Pyrenéerna vet de hur man gör det väldigt bra. Ett bra exempel finns i IrriSarri Land, i Igantzi, en originell lantlig semesterort på inte mindre än 75 hektar där bland äventyrsaktiviteter —den längsta baldakinen i Europa finns här—, avkopplingsförslag mitt i naturen, och ett varierat utbud av restauranger och boende —från ett vandrarhem till ett mysigt hotell beläget i en 1500-talsbyggnad eller 16 lyxstugor mitt på berget—, planen är garanterad.
Slutet på rutten lägger vi dock något ytterligare: På Etxalar blir vi förälskade i charmen hos Antonio, som efter 40 år vid rodret i La Basque skämmer bort varje matställe med samma entusiasm som den första dagen. Mellan autentiska smaker från Navarra, rika lokala viner och en förtjusande pratstund, berättar värden sina äventyr och missöden i spetsen för ett företag som bara har en ånger kvar: att vara på gränsen till pension och att inte ha någon att fortsätta med det.
Med deras berättelser i åtanke går vi och lägger oss, denna gång i Lesaka. Denna stad med ett jordbruksförflutet och en industriell nutid delas i två delar av Oninfloden, vars stenbro är en fullständig symbol.
Dess kullerstensgator har utsikt över bondgårdar med träfönster och gotisk stil som de Rural Hotel & Spa Atxaspi, från vars mjuka sängar, när vi släcker ljuset, hör vi regnet falla.