Krujë (eller Kruja) i Albanien
kruja Det är bara 30 kilometer från tyrann , huvudstaden av albanska , vilket översatt till tid betyder —och nej, vi överdriver inte— en timmes körning . Den sista delen av vägen är den mest attraktiva: medan vägen slingrar sig genom berg, och växtligheten blir mer och mer tät, landskapet förvandlas till en bild som är ren inspiration.
Det är då man plötsligt stöter på kruja : Nästan oväntat gör den historiska staden sitt framträdande. på toppen, över toppen av kullen där den stiger, kan du se gammalt slott , en av platsens ikoner.
Bara några minuter senare, redan stående framför dess gamla murar, blir det när vi noterar var vi är. Kruja ligger 600 meter över havet , som ligger bara 70 kilometer bort. Under klara dagar, med tur, räcker Adriatiska havet upp sin hand och varnar att det är där, i fjärran, och tittar på oss från kusten.
Medan Albanska röda flaggan vajar , med sin tvåhövdade svarta örn, bredvid slottet, bestämde vi oss för att ja, detta blir vårt första besök. En fullfjädrad historielektion kommer, den du behöver förstå hur, när och varför på denna plats som vi kliver på idag blev en så viktig enklav för landet. Säg inte mer... Låt oss börja.
Innan vi börjar med data och anekdoter, låt oss ta en titt på utsikten , som frestar oss. Och det är att bland en handfull utspridda stenar, rester av den gamla slottsmuren - byggdes under 400- och 600-talen — och det som återstår av ett av dess torn, det som är mest slående är små gator som slingrar sig där, under våra fötter , och som går förlorade i pusslet med orange tak som utgör Kruja.
Omkring oss, berg och fler berg . De säger att mitt i vintern, när snön täcker allt, är bilden överväldigande.
Den nya Skanderbegs befästning
Och nu, låt oss se: vad är det med Kruja som gör det så viktigt? Det var just här som den store nationalhjälten föddes, den karaktär som är mest beundrad av albanerna och som hedras i alla hörn av landet.
Vi pratar om Gjergj Kastrioti , mer känd som Skanderberg , som också gjorde Kruja till en nationell symbol: efter att ha tillbringat sin barndom i Turkiet återvände han till sin hemstad och blev landets ledare i sin guldålder. Men vad han gjorde mot henne betraktas som en sann hjälte var det, just från Kruja, slutade ledde motståndet mot ottomanerna på 1400-talet , en uppgift som varade i 25 år, fram till hans död 1468. Sammanfattningsvis: Han var en sann idol för sina landsmän.
Inom de gamla murarna finns också museet det sedan 1982 , har hyllat den historiska karaktären. Vid ingången är det Skanderbeg själv som tillsammans med sina soldater hälsar på oss — ja, den här killen var imponerande, ja...—.
Målningar, skulpturer, keramik, historiska anteckningar och bibliografi från det ögonblicket berättar de historien, inte bara om Skanderbeg, utan också om den tid han levde. 1400-talssvärd och bysantinska mosaiker dekorera väggarna i utrymmet som det, antingen med en guide på albanska eller engelska, är dags att besöka.
Skanderbegs slotts gamla kvarvarande torn
En kuriosa? Byggnaden som inrymmer museet, en modern konstruktion som försöker imitera formen av ett gammalt slott, designades av två arkitekter: Pranvera Hoxha , vilket är ingen annan än dotter till före detta diktatorn Enver Hoxha , och hennes man. ett gammalt hus 1764 , byggd av familjen Toptani , inrymmer Stadens etnografiska museum.
EN LABYRINT ATT PASSA
Tillbaka utanför bestämde vi oss för att fortsätta gå och spåra tillbaka alla kullerstensgator vi hittade på vår väg. Det finns inga bilar här: allt är lugnt . Vi fortsätter in i det gamla citadellet, där några familjer bor än idag.
Ett par katter leker på vår väg precis när vi når en annan av de platser som vår guide framhåller som omöjliga att missa: resterna av ett gammalt hamam och, lite längre fram, en te från 1700-talet, som är i drift än idag.
Tja, "och vad är en te ?”, kanske du undrar. väl a liten plats för tillbedjan för utövare av bektashi-grenen av islam , som blev populärt i området i början av 1800-talet. Trots att det är en liten inhägnad finns det alltid en vakt som ser till att alla som besöker den gör det med respekt. Och är inte för mindre: inuti ett slags kapell dekorerat med mattor, broderier och fotografier, vilar resterna av några av de sista babas.
Kruja-etnografen
I hans trädgård växer förresten ett olivträd : som de säger, det var Skanderbeg själv som planterade den.
När vi kontrollerade den monumentala delen bestämde vi oss för att det är dags att äta något. Även om Kruja har i sitt nedre område, där det är basaren , med några mer turistiska restauranger som den berömda Hotell Panorama , bestämde vi oss för att gå tillbaka upp till slottets högsta område: där, bredvid det gamla tornet och nästan fäst vid själva monumentet, finns - även om det verkar omöjligt - ett litet pensionat . Är om Rum Emiliano , en boende- och restaurangverksamhet som drivs av en familj som generation efter generation har inte mindre än 300 år som bor där , i full monument.
Tre unga bröder är de som nu driver verksamheten, som är mest autentisk. Vänlig, uppmärksam och särskilt hjälpsam , de erbjuder dig ett av sina rum på samma sätt - att sova här är, även om de är strama rum och utan någon typ av lyx, ett privilegium - som vissa goda rätter av rika albanska recept . Allt på traditionellt sätt. Allt tillagat med stor omsorg. Och allt, onödigt att säga, av utsökt smak.
Men för att lägga till mer kuriosa till upplevelsen, en detalj: restaurangen har inte bara bord i sig små terrasser med otrolig utsikt över bergen och till staden, vad händer? Även på själva slottsmuren, bokstavligen på stenen, har de några av dem ordnade.
VI SKALL HANDLA?
Även om Kruja är en ganska liten stad, finns det något som fortfarande saknas: dess vackra basar, som ligger på gatan som leder till slottet.
Nu är det dags att låta dig ryckas med av dofterna, av ljuden... Ta ett djupt andetag, blunda och, under några sekunder, känna att du har rest i tid och rum till Istanbul för flera århundraden sedan . Och det är att även om stånden som utgör basaren restaurerades för inte så länge sedan, så har de försökt att få essensen av vad det en gång var att förbli: trots allt, Den är mer än 400 år gammal.
Det var här som frihandeln började fungera, platsen där vissa köpmän och andra började byta sina varor efter var och ens behov.
Kruja Bazaar på 1940-talet
Nu, på XXI-talet, är det vi gör promenera genom dess kullerstensgator på vår fritid , utan bördan av butiksinnehavare som insisterar på att vi tittar på eller köper deras produkter. Vi tar en titt på den exponerade genren och vi hittar från souvenirer tillverkade i Kina mer typiskt, till sanna juveler av hantverk: mattor, bestick, virkade produkter och även tofflor gjorda med filt . Tillsammans med dem alla, ett stort antal antikviteter efter vilka våra ögon utan tvekan kommer att gå. Hur kan vi innehålla oss själva innan detta utvecklas?
Nu är Kruja-basaren mer ett kompendium av souvenirer "made in China"
I mitten av stånden sticker en vit minaret : det är basarens moské, även kallad Murad Bey-moskén , som byggdes under den osmanska eran. Även om den under diktaturens år stängdes och dess minaret förstördes, återfanns den 1991 och idag, förutom att den är ett annat av Krujas emblem förklarade ett nationalmonument , är ytterligare en anledning att lägga till anledningarna till varför en tillflyktsort till denna stad i bergen definitivt är värt det.
**Albanien, med sin historia, sina myter och sina vackra enklaver, slutar aldrig att förvåna. **