Haiti, paradiset återföds
Reaktionen är vanligtvis densamma: "Wow, Tahiti, lycklig du!" "Nej, nej, Haiti med ett H". Sanningen är att om Haiti inte var Haiti, skulle det påminna oss om Polynesien för något mer än bara en fonetisk likhet. Den har alla blått du kan namnge innesluten i ett varmt hav där man kan glädjas i timmar, öar där du kan spela Robinson Crusoe , vattenfall, hemliga grottor, mango som smakar mango... Åh, om Haiti inte vore Haiti, tyder allt på att dess kust för länge sedan skulle vara kantad av paraplyer och bungalower med pooler. Men Haiti är Haiti, Askungen i Karibien, ett land där två plus två inte alltid är lika med fyra, ett land som historiskt har missbrukats av mänsklig girighet och naturens krafter, och denna vackra vykortsstrand har varit min hela eftermiddagen.
Min strand är cirka tvåhundra meter lång och sanden är nästan vit. Den upptar en hästskoformad vik i Ile-à-Vache , en fiskeö som är knappt 13 kilometer lång, utanför landets sydkust. I ena änden av stranden är den kamouflerad mellan palmerna en charmig boutiqueresort med rosa hus och en liten brygga . Abaka Bay Resort är det mer sofistikerade av de två boendena på denna lilla, praktiskt taget orörda ö. För nu: det finns planer på gör det till nästa Turks och Caicos , i en eko-lyxdestination.
Solnedgång över Abaka Bay
För bara några månader sedan lyfte CNN World fram Abaka Bay som en av de "hundra vackraste stränderna i världen", särskilt i position 57 . I samma lista kunde de också ha inkluderat flera av de andra tjugo stränderna i Île-à-Vache. Det är bara ett exempel på det Haiti har kommit in på turismindustrins radar . Bekräftelse är vår närvaro: Condé Nast Traveler gör omslagshistorien med Petra Nemcova , en supermodell (en av de tolv skönheterna i Pirelli-kalendern 2013) som insisterar på att fotografen flyttar bort bilden —”Är bergen i bakgrunden?”— för att visa landskapen i landet som under ett år, har valt som officiellt hem.
15 minuter med båt från Abaka Bay finns ett litet sandområde som dyker upp mellan vågornas smaragdreflektion, en liten holme av sand vid tidvattnets infall . Det är lätt att missa det. de kallar det Lover's Island , älskarnas ö, även om den inte erbjuder en enda buske bakom att gömma sig för nyfikna ögon. Hittills kommer oftast bara pelikaner . När jag ligger på denna sandpunkt tänker jag på de skeppsbrutna som har hittat räddning på denna holme. Jag är medveten om att lugnet som havet nu visar är bedrägligt och att det döljer ett tumultartat förflutet.
Lover's Island, får inte plats med fler än två (nära varandra)
I området finns mer än 200 skeppsvrak . Galleoner, skonarter, segelbåtar... Många av dem sänktes av den hänsynslösa korsarens kanoner Henry Morgan . På 1600-talet, precis innan den spanska kronan definitivt förlorade sitt intresse för Haiti, och Frankrike tog kontroll över det och förvandlade det till den mest välmående kolonin i dess historia, den västra kusten av Hispaniola (en ö som den delar med Dominikanska republiken) var en boet av pirater och freebooters av alla förhållanden.
Vikarna vid dess karga kustlinje var det perfekta gömstället att ägna sig åt att trakassera alla som vågade närma sig och plundra värdefullt byte. Morgan och hans undersåtar valde Île-à-Vache för sina missgärningar . Resterna av hans flaggskepp, den HMS Oxford , ombord som han dog 1669, vila på havsbotten, under mångfärgade rev och jättesvampar. I dessa djup finns en sådan mängd vrak att UNESCO gör redan en inventering och det finns en plan för att flytta några bitar som hittats med tiden till skapa ett undervattensmuseum i ett mer tillgängligt område.
Jag skulle spendera mitt liv med att tänka på det här havet. Vattnet är varmt och vågorna idag anekdotiska . Hur många gånger har vi drömt om att fly till en plats som denna? Men Haiti är för tillfället, ett paradis exklusivt för mycket äventyrliga andar och miljonärer , och på flyg till Port-au-Prince, dess huvudstad, finns det fler NGO-arbetare och solidaritetsresenärer än smekmånadsresenärer. I första klass är det dock nästan lika lätt att stöta på en kändis som det är i Hamptons. Hollywoodstjärnor, modeller, designers, producenter, affärsmän, politiker... de riktigt rika och mäktiga anländer med privatjet. New York är trots allt bara fyra timmar bort. Miami, två. Många av dem har hjälpt till att bygga vägar och sjukhus. Andra arbetar med lokala konstnärer. De flesta lånar ut sin image för att samla in pengar till sociala projekt. Och alla, före, efter eller under, har blivit obotligt förälskade i Haiti.
Petra Nemcova anlände till Haiti för första gången i november 2007. Det var början på Happy Hearts , grunden som modellen skapade för att hjälpa till att återuppbygga livet för barn som drabbats av naturkatastrofer efter att hon själv återhämtat sig från sin egen tragedi 2004 Thailands tsunami. Idag Happy Hearts har en dagis och två skolor i de mest marginella områdena i Port-au-Prince, och ytterligare 81 skolor i sju olika länder. "Jag har 45 000 barn!" Petra skämtar ofta. Hennes samhörighet med landet är sådan att hon stolt arbetar som goodwillambassadör. Var det därför du flyttade till Haiti? "På grund av det och för att jag insåg att i det ögonblick jag landade här, hur utmattad jag än var, fylldes jag av energi, vitalitet och smittsam glädje." Hans leende när han berättar det är också.
Fisherman's Island nära Île-à-Vache, vars havsbottnar är fulla av vrak och koraller
Till tonerna av J Perrys "We're gonna make it", sprayade vi oss med antimyggspray från våra fötter (särskilt våra fötter) till huvudet. Det är priset att betala för att äta i månskenet. "Det är roligt, nästan alla haitiska sånger pratar om landet som om det vore hans flickvän : Haiti kära, du och jag tillsammans för alltid”, konstaterar Petra. "Hur många låtar känner du till som förklarar din kärlek till Spanien så här?" Som han förklarar för mig, alla haitiska sångare har några texter där de vänder sig till presidenten eller där de fantiserar om vad de skulle göra om de tillträdde. "Och nu visar det sig att presidenten är en känd sångare."
Michael Joseph MartellySöta Micky , en konpa-musikkändis, oberoende kandidat. Han fick 67 procent av rösterna och kom till makten ett och ett halvt år efter jordbävningen. "Tillsammans kommer vi att förändra Haiti!" , har varit hans mest skanderade refräng sedan dess. Den karismatiska figuren Martelly utstrålar, förutom rytm, illusion, självförtroende. – Kidnappningar har praktiskt taget upphört och korrumperade människor som ingen hade vågat röra tidigare förföljs, räknar Petra upp. "Kilometer med vägar har byggts, offentlig belysning med solpaneler och i år kommer mer än en miljon barn att gå gratis i skolan."
Utbildning, energi, miljö, skapande av jobb och utveckling av infrastruktur och industri Detta är prioriteringarna för en regering som ser inom turism som nyckelfaktorn som attraherar de investeringar som kommer att göra allt ovanstående möjligt. “Haiti är öppet för affärer” , betonar Matterly varje chans han får. Från turistministeriet har första steget varit en kampanj för att förändra bilden av landet. Budskapet från hans Twitter- och Facebooksida är tydligt: "Haiti är magiskt, upplev det!" "Vi är medvetna om allt arbete som behöver göras", skulle turistministern förklara för mig, stephanie villedrouin , dagar senare Cote des Arcadins , den badort som ligger närmast huvudstaden. "En av de största bekymmer vi har är att Haiti alltid har setts som en fattig plats som måste hjälpas, som måste skakas. Men om du vill hjälpa Haiti, kom och konsumera och värdera det vi har. Det är en mer direkt påverkan."
Ministern har haft ett hjärtinfarktår, förhandlat med flygbolag och hotellkedjor och utformat resplaner. Hon är glad. Han har just undertecknat ett avtal med Frank Ranieri, president för Punta Cana Group, för gemensam utveckling av en jungfrulig strand av 26 kilometer i Côtes-de-Fer, i söder, halvvägs mellan städerna i Jacmel och nycklarna , där de planerar att bygga tusen rum, en golfbana och en flygplats. "Varje nytt hotellrum genererar två direkta jobb och fyra indirekta", uppskattar minister Villerouin.
Fiskesamhälle i Île-à-Vache
Till formeln "sol och strand" i Karibien kommer Haiti att lägga till något annat: en kulturell upplevelse . "Kom ihåg att Haiti är det enda land som föddes från ett slavuppror", påpekar Villerouin för mig. " Vi har imponerande fästningar, Taino-lämningar och till och med den underjordiska staden Limbe . Bara i norr kan du uppleva 500 år av historia sedan Columbus landade här." Haiti har också berg. " Det är mycket viktigt att vi involverar landsbygden i utvecklingen av turismen . Således kommer resenären att kunna sova på stranden och nästa dag i en stuga i bergen. Och, ännu viktigare, invånarna i inlandet kommer inte att tvingas mobilisera för att söka arbete”.
För Île-à-Vache är ministeriets planer ännu mer utsökta: en lågdensitetsutveckling där jordbrukets bevarande och utveckling kommer att vara nyckelorden. Det kommer inte att finnas några bilar på ön, utan golfbilar, villor och bungalows istället för stora hotell, och det kommer att byggas en ekologisk gård att skötas av öns invånare och i vars aktiviteter resenärer kan delta.
Medan turisterna anländer, in Prince Port , potentiella investerare har redan flera exklusiva hotell att bo på. Förra året öppnade de tre hotell i stora internationella kedjor och i år förväntas färdigställandet av alla 175 rum på Marriott. Som ett gammalt kreolsk ordspråk säger: "piti piti wazo fe nich li" (små i taget bygger fågeln sitt bo).
Villa Nicole, ett av de nya boutiquehotellen på ön
Idéen av att förvandla Haiti till nästa Riviera Maya är inte nytt . Redan på 1940- och 1950-talen var Haiti Karibiens pärla för resebyråer. Graham Greene beskrev det som en "tropisk eden" och även resenärer tillbaka från hela världen, som Truman Capote, fann det "den mest fascinerande platsen." Amerikanska kryssningspassagerare promenerade längs Port-au-Princes strandpromenad, nyligen renoverade för huvudstadens tvåhundraårsjubileum och köpte konstverk och mahognymöbler på dess järnmarknad. På kvällen var det musik och voodooshower. Och scenen för Theatre de Verdure fått internationella stjärnor.
Det mesta av turistindustrin försvann när Duvalier tog makten 1957. Till Papa Doc:s hänsynslösa diktatur hans son, Baby Doc, följde 1971. Även om några resenärer återvände, var ingenting någonsin sig likt: AIDS, politisk instabilitet, cykloner, Aristides blodiga regim, fler cykloner, jordbävningen...
Haiti panoramautsikt
Historien om de senaste 120 åren av Haiti kan ses i alla rostiga mönster av Florita Hotels balkonger i smidesjärn. Florita är ett av de hotell som definierar platsen där de är. I det här fallet, ockupera ett av de karakteristiska kreolska husen som gör Jacmel, som anses vara landets konstnärliga hjärta för dess hantverkares och konstnärers kreativitet och expertis, sitter som en liten new orleans . Florita-baren, med stora soffor, fläktar och målningar som täcker alla hål i väggarna, fortsätter att vara mötesplatsen för expats. Det är ett bra ställe att prata, lyssna på sanningar, äta ordentligt och dricka ditt livs bästa rom.
Under karnevalen, Jacmel är galet jämförbar med Rio de Janeiro . Resten av året är lugnt och väldigt stimulerande trots nedgången. Perfekt för att gå och blanda in de dagliga rutinerna: människor som kommer och går, som köper och säljer, som inte gör någonting, som spelar domino, som investerar i lotteriet... Lotteristånden, som ironiskt nog kallade banker, de är allestädes närvarande överallt du ser. På marknaden förefaller mig till och med en bunt kastruller vara ett delikat popkonstverk. "Jacmel var den första staden i Karibien som hade elektricitet. Det var också den första med telefon” , förklarar den unge Bayard Jean Bernard för mig. Bayard jobbar ibland som guide, men hans grej är bio. Studera andra året på Cine Institute , den professionella (och fria) akademin som dokumentärfilmaren och producenten David Belle grundade för nästan ett decennium sedan för att "skaka tankarna på morgondagens ungdom" och "ge Haiti en egen röst att berätta sin historia." Om några år kommer vi kanske att prata om Jacmels "Jollywood".
"Häromdagen kom Susan Sarandon för att ge oss en mästarklass" , säger han till mig. Bayard känner alla i stan och vårt samtal avbryts vid varje tur. Det är det bästa företaget om man vill träffa människor och hitta de mest intressanta ateljéerna, som Charlotte Charles's, som gör originalmasker med kalebasser och kokosfibrer, eller föreningen där Jean-Paul Sylvaince säljer sina eleganta vaser gjorda av löv, tobak. Donna Karan har inkluderat Jean-Pauls skapelser i katalogen för Urban Zen-kollektionen, genom vilken hon marknadsför haitiska konstnärer på exklusiva marknader.
Florita hotell
"Men för att börja förstå det här landet lite måste du veta om kung Christophe" Petra försäkrar mig. Henri Christophe, en av Haitis fyra grundare. Han föddes som slav och begick självmord och blev kung. Han var en nyckelfigur i slavarnas uppror som ledde till landets självständighet 1804 och guvernör i det norra territoriet när den nyligen frigivna nationen kämpade delad i två. Hans del av kakan produceras 60 procent av världens socker.
Bland hans heroics är haitierna stolta över den list med vilken han lurade Napoleon själv. De säger att, för att förbereda attacken, skickade Napoleon två spioner till fältet. Christophes män nådde knappt tusen, men kungen, som kände till fransmannens planer, hade en idé: han skulle paradera hela sin armé fem gånger, i fem olika uniformer. Spionerna återvände till Paris och berättade vad de hade sett och Napoleon visade aldrig sin näsa i dessa delar. Det är ett bra exempel på dessa människors förmåga att dra nytta av det de har och göra mycket med lite . Haiti vet hur man magi med sopor, mästerliga bitar med vad andra slänger.
Hyllning till slavarna vid Moulin Sur Mer
För att skydda sig från fransmännens trupper och general Pétions trupper, med befäl över den södra armén, men också för att visa världen vad Haiti var kapabel till, hade kung Christophe sex slott, åtta palats och mammuten Citadelle Laferrière, en jättepansrad på 900 meters höjd. Härifrån kan du se passagen mellan bergen, hamnen i Cap Haitien och till och med Kubas kust. Det är den största fästningen på västra halvklotet.
De säger att under dess konstruktion blandades kalk med blodet från offrade djur så att guden Bondye och loas, voodoo-andarna, skulle ge kraft och skydd åt befästningen. Med flera hundra kanoner, fyra meter tjocka väggar och 40 meter höga och tillräckligt med resurser för en 5 000-manna garnison att överleva i ett år, Citadellet användes aldrig . Dessa kanoner (den största samlingen av kanoner från 1700-talet kända) är en del av den nyligen släppta Artillerimuseum, och i slutet av 2014 kommer de fyra rummen som renoveras för att rymma gäster som vill sova i de kungliga lägenheterna ha sina sängar redo.
Kungen och hans fru, en haitier av italienskt ursprung, bodde huvudsakligen i Sans Souci Palace , i utkanten av vad som nu är den fridfulla staden Milot, femton minuter från Citadelle. representerade Christophes vision av Versailles . Efter hans självmord övergavs palatset, offer för plundring, bränder och jordbävningar. Dess ruiner tillför dramatik till skönheten i denna miljö av tropiskt överflöd. "Bredvid fontänen, som presiderade över ingångstrappan, fanns det två bronslejon. Här var poolen där drottningen badade. Och under det trädet satt kungen för att ge rättvisa”, förklarar Maurice Etienne för mig när vi går genom trädgården. Du måste föreställa dig vad som inte längre finns.
Rester av Sans Souci-palatset
Förutom den bästa guiden i området är Maurice en arkitekt, musiker och förälskad i arvet efter sina förfäder. "I vår musik använder vi slagverk och en saxofon: sex trummor för vår afrikanska kultur, och en saxofon för att visa att vi uppskattar vad fransmännen lämnade oss." Maurice har arbetat i flera år med vad som snart kommer att bli en Cultural Center, Lakou Lakay, för den som sammanställer danser, sånger, gamla recept, ordspråk... Centret kommer att ha ett hotell och en restaurang med utsikt. Han försäkrar mig att hans fru lagar det bästa kaffe man kan tänka sig. "Tårarna kommer i ögonen när jag tittar på skogen", beklagar Maurice medan vi väntar på det mycket uppmärksammade kaffet. Att återbeskoga landet är en av de största utmaningarna som Haiti står inför. Förberedelserna av marken för en massiv luftsådd har redan börjat, liksom miljöutbildningsprogrammen. Att återhämta mahognyskogar är lika viktigt som sensibilisera medborgarna i framtidens Haiti.
Sans Souci-palatset och citadellet, ett världsarv, ligger cirka 45 minuter från stränderna i Cap Haitien och Labadee© , något mindre när vägen är klar. Så, upphovsrättsskyddad, Det är Royal Caribbean-rederiets privata strand . Här gick 600 000 kryssningspassagerare iland förra året, dubbelt så många utländska besökare som kom in på internationella flygningar. Fram till nu väljer de flesta att stanna under kokospalmen och dra nytta av de oändliga alternativen i detta trygga och kontrollerade paradis.
Om Haiti inte var Haiti, skulle turister flockas under rättvisans träd för att höra berättelserna om kung Christophe. Men Haiti är Haiti, ett land där två plus två inte alltid är lika med fyra, och det här läckra kaffet behöver verkligen inte socker.
- Den här artikeln publiceras i tidningen Condé Nast Traveler för februari, nummer 70. Detta nummer _ finns tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i tidningskiosken Zinio virtual (på smartphone-enheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) ._
En vanlig dag i Jacmel