Fasad av Titanic-museet
på min resa till Belfast Jag hittade spår av allt som har hänt och jag hittade en fortfarande segregerad befolkning (den Union Jack överallt i de anlagda protestantiska stadsdelarna och graffiti av hjältar och martyrer på de blodiga maryröda väggarna i katolska hus). Men jag sprang också in i portarnas öppna dörrar, jag såg inte ett enda maskingevär och det verkade inte som att polisen var där för att engagera sig i politiken. Polisen börjar prata gaeliska: Enligt en av de nya reglerna kommer 70 procent av de nya poliserna från den västra delen av staden, den pro-irländska delen.
Så en gång Belfast drog slutsatsen att lika svårt som fred var, var kriget mycket mer komplicerat, huvudstaden i Nordirland han såg mot de saker som de alla hade gemensamt och den uppslukade staden bestämde sig till slut för att titta ut. Och han hittade två kopplingspunkter: förflutna och turism. Från mötet mellan både (den ärorika sjöfartshistorien och dess kulturarvs turistmöjligheter och dess komplicerade historia) och namnsdagsmöjlighet Titanic Belfast-museet föddes, som invigdes i mars för att sammanfalla med hundraårsdagen av förlisningen av fartyget som lämnade varven i Harland och Wolff , den största i världen i början av 1900-talet. Till dess hamnar kom 35 000 arbetare för att äta lunch samtidigt.
Byggnaden är gjord av fyra silverstålstavar i samma höjd som Titanics. Turen börjar med Belfast som multiplicerade sin befolkning med tio på en handfull år i slutet av 1800-talet och en stor del av dess utrymme är dedikerat till projektet och utförandet av båten (Logiskt i en stad som är så fan av skeppsbyggnad att den räddade de två kranarna från dess varv, Samson och Goliat, från skrotning och förklarade dem som historiska monument och arkeologiska föremål 1995). Titanic-museet når sin kulmen med den upprörande berättelsen som rekonstruerar ögonblicket av sjunkande och det töms, kanske, med de personliga berättelserna, som är få och inte rör sig alls. Som seminaristen till vilken hans överordnade telegraferar: "Stig genast av det där skeppet." Och det går ner. Bra då.
Det imponerande Queen's University
Den andra stora nyheten i staden är MAC Contemporary Art Space. Så fort vi kommer in kommer vi möjligen att stöta på ett gällt ljud som kommer från första rummet. Det är där som projektet "Still not out of the Woods" (till 19 augusti) påminner om att vi är apor som ännu inte helt kommit ner från träden med en installation halvvägs mellan krigstaggtråd och en elgitarr. Om du spelar på strängarna får du ackord som är sirener, skott, elstötar eller skrik. Rummet kommer antingen att kännas klaustrofobiskt eller snabbt tråkigt, beroende på om du är en känslig person eller en spelare, och det kommer definitivt att ge dig middag om du väljer ett av grannborden i Macs restaurang. Det är en av de mest rekommenderade i staden för den förtjusande chica pedantuelo-publiken som den samlar, för köket, som är uppmärksam på detaljer och till poängen, och till och med för priserna, som ligger på runt tio euro för rätter som bläckfisk a la romana som ger träffen av färskt. Det i Belfast är billigt.
På MAC erbjuder de saker som inspelningar av stadens ljud och konversationer, som kan höras även vid cafeterianborden (med hörlurar placerade där). Eller installationen 'Bord och fyra stolar' av Robert Therrien, som innehåller vad namnet antyder, men i gigantisk storlek. Man tänker: "det här är som, vad vet jag, jättemunkarna på amerikanska motorvägar". Men så läser han skylten som förklarar att dessa möbler tilltalar barndomsminnen och det visar sig att ja, att lite ja man minns när man var barn och allt verkade gigantiskt. Sedan, på andra våningar, har de bosatta konstnärer som visar dig sin studio eller en väldigt söt teater, med lika mycket plats för pitmusikerna som för åskådarna. De tolkar musik med en absolut klassisk luft med aktuella teman, som Ira eller tv-tävlingar. Han har förtjänsten att ha lyckats få mig att gå i en ring runt mitt rum några nätter sedan dess och fråga mig själv: "Exakt för vad?".
Ett av rummen på lyxhotellet The Merchant
Staden, som har öppnat sex hotell under de senaste fem åren, inklusive det lyxiga The Merchant, hade erbjudit andra attraktioner, såsom Ulster Museum, en regional catch-all som erbjuder samma omfattande samling av dissekerad fauna eller meteoritstycken, såväl som ett prov av avantgardemålning eller dokument från en nyfiken och tragisk episod av den spanska armadan och dess skeppsbrott utanför den irländska kusten. Nu föreslår de en utställning om dinosaurier och ett kort och välförklarat urval av tio skisser av Leonardo da Vinci. Museet, som återöppnades 2009 efter en treårig renovering, har också ett botanisk trädgård varav den mest intressanta (och gästvänliga) är tropiskt växthus.
Resten av Belfast är mer för att vandra än att berätta , med ett hanterbart, kommersiellt och halvfotgängarcentrum. Bara några ledtrådar att gå vilse för en liten stund med foundation: köpcentrets kupol Victoria Queens , varifrån du mycket väl kan se grottberget , i vars form av sovande jätte inspirerades Jonathan Swift för 'Gullivers resor'; inspelningsstudion Oh, yeah, en mötesplats för lokala musiker, full av punk- eller popreliker; Queen's University och dess bostadsområden, där huset av föräldrarna till Errol Flynn ; eller rådhuset, i edvardiansk stil och där du kan ta en entimmes guidad tur. Vandringsturer i staden finns också tillgängliga: från klassiska turistturer till de som är specialiserade på titanica eller i grannlandet Belfast C.S. lewis.
Men om du vill lära känna den värkande själen i denna stad av plötslig frid, reservera så mycket tid som möjligt för pubarna och deras extravaganta besökare. Såvida du inte verkar villig att lyssna, och även om politik är ett taffligt ämne med brittiska mått mätt, kommer du att höra hemska historier innan skummet på pinten sjunker hela vägen. Berättelser från i förrgår.
Belfasts stadshus under sin vårmässa