Under Pasolafestivalen riskerar ryttarna sina liv.
**Bara en timme från Bali**, en av de mest populära stranddestinationerna i Asien , ön Sumba det syns ren och autentisk direkt . Med en poblation av 600 000 och osäkra kommersiella utvecklingen, är Sumba en av de fattigaste öarna i Indonesien . Till skillnad från Bali, du kommer inte hit för att köpa , och ansiktena du stöter på tillhör lokalbefolkningen: en skara leende barn vinkar när de går hem från skolan och hundratals, kanske tusentals, skotrar som vårdslöst väver sig igenom överbelastade lastbilar på slingrande, gropiga vägar.
Terrängen är kuperad och den värmetorkade landskap före regnperioden. Lokalbefolkningen, i sin traditionella ylle ikat, bär svärd som ser ut som machetes , leda en handfull silvervattenbufflar genom torra landskap, där bönder tålmodigt väntar på att regnet ska plantera sina grödor. Överallt kvinnor och barn bär stora behållare med vatten . Familjer vinkar upphetsat från bambuplattformarna i sina hem. Dessa förfäders konstruktioner , som ligger bredvid familjens megalitgravar, har överdrivet höga alang-alang-tak, liknande de 1600-tals pilgrimsmössor , och de är unika för denna avlägsna och robusta ö.
En av skatterna i semesterorten Nihiwatu är denna nästan öde strand.
Att korsa Sumba, från flygplatsen i Tambolaka till södra delen av ön och dess magnifika semesterort Nihiwatu, är nästan som resa till det förflutna . Så fort jag svänger det sista hörnet av traversen och börjar gå ner mot orten ser jag bågen som bildas av dess 2,5 km strand där nere . Är grymt. Hotellteamet välkomnar mig varmt och presenterar mig för Jenny som blir min personliga hushållerska . De flesta av personalen är från Sumba och deras värme och vänliga service kommer att vara kännetecknet för min vistelse. Jenny leder mig från den magnifika Menara-byggnaden, genom tropiska trädgårdar oklanderlig, var hittar jag diskreta entréer till avskilda villor och ett charmigt sköldpaddskläckeri, till och med min egen stuga. Varje villa har en privat pool , tyg solstolar och trädgårdar.
Den här säsongen har Nihiwatu debuterat en egendom med fem magnifika rum, Raja Mendaka, samt Mamole, en uppsättning av tre sammankopplade hus på träpelare. Vid ingången till mig, Maranga, finns ett meddelande i sanden dekorerad med blommor: "Välkommen, Ibu Lucinda." Jag dyker in i diskret och uppvärmd elegans i mitt rum domineras av en himmelssäng i teak och en fantastisk utsikt över den berömda "vänster hand break" som orten är känd för. Jag har svårt att välja mellan utomhusduschen, ett enormt våtrum eller ett gigantiskt rundat badkar av ben som jag skulle kunna simma i, men istället står jag kvar med ett uppfriskande dopp i poolen.
Utsikt från en av Nihiwatus restauranger.
Lunch på Nio Beach Club, där Jag tar av mig skorna i sanden och granska surfarna på vågor . Det var just dessa som först lockade resortens tidigare ägare, Claude och Petra Graves, 1988. De byggde resorten 2001 och de nuvarande ägarna, den amerikanske affärsmannen Chris Burch och den sydafrikanske hotellägaren James McBride, förvärvade den 2012 . Vågen är hypnotisk, rullar majestätiskt och förutsägbart parallellt med orten. Området är begränsat till tio surfare samtidigt . Jag surfar inte, men det måste vara som att åka skidor i Zermatt utan att någonsin behöva stå i kö till skidliften.
Senare, på Boathouse Bar, där de sköter alla vattenaktiviteter (och det finns dussintals av dem), träffar jag Duke, en solbränd kalifornisk som berättar att han har surfat över hela planeten och att Nihiwatu är bäst . Djuphavsfiske, spjutfiske och dykning är, enligt Duke, också förstklassiga. Han vet det väl. Han har kommit hit i 12 år. Jenny och Natalia, Customer Experience-teamet, föreslår att jag besöker Sandelträstall , där jag får en Australian Horse Whisperer Clare Sharpe . Efter en handfull användbara råd stannar jag hos David, huvudstallpojken, att gå ut till galoppera längs stranden och genom vågorna på en av de stadiga lokala ponnyerna. Hans senaste uppfinning och något unikt för Nihiwatu är hästsurfing: du klättrar på en bräda dragen av en ponny, som travar genom det grunda.
Terrass på en av Nihiwatus stränder.
På stranden möter jag Chris, en veteran brittisk fiskare , och några av killarna från sjöboden som tar mig med på en solnedgångskryssning längs kusten i en av sina bekväma stora båtar. Jag dricker ett iskallt glas läcker viskande ängel och beundra den intensiva röda solen när den försvinner bakom avlägsen vattenhorisont . Om jag vänder mig och tittar på mer än 100 hektar av Nihiwatu-gården Det verkar som att några av halmtaken gör denna resort till en lugn lokal bebyggelse . Jag äter på restaurangen Ombak, där jag kopplar av i en bred korgstol och beundrar den fantastiska belysningen och ikat-inspirerade inredningen. Jag ser tillbaka på det svarta havet och kan till och med se en avlägsen självlysande våg. Jenny ser till att jag har allt jag behöver och kocken, bernard , kommer ut och presenterar sig innan han ger mig en detaljerad rapport om den färska fisken han fångade idag. Kanske imorgon, säger han till mig, Jag kunde äta min egen middag. Jag känner en indonesisk nyhetsuppläsare och hennes schweiziska pojkvän som tar ansvar för fisken på menyn ikväll och väljer ett s enkel men elegant tallrik med tripletail och mahi mahi med grönsaker från resortens ekologiska trädgård. Tjänsten är perfekt och vinlistan mycket lång. Jag tar av mig skorna ännu en gång och den krattade sanden från restauranggolvet rinner mellan fingrarna. Jag känner mig hemma . Det här känns mindre som en designresort och mer som en väns hus, kanske en mer sofistikerad och smakfull.
Boathouse Bar, varifrån alla vattenaktiviteter samordnas.
Det finns oändliga möjligheter nästa dag . Om jag hade kommit till Nihiwatu med mina barn Jag kanske har provat paddle boarding vid mynningen av floden Wanukaka. vi skulle ha gjort snorkla, cykla mountainbike och efter att ha sett de andra gästerna fiska och dyka, ville vi prova det också. Jag skulle ha haft svårt att få bort min son från båtar och det unga surf- och dykteamet som jobbar där, och mina döttrar skulle ha haft en fantastisk tid att gå upp till stranden varje dag och i själva byn. Och laget skulle ha erbjudit något att göra utanför menyn. Men efter ett möte med Dr Claus Bogh och Alexandria Wyllie vid middagstid dagen innan, jag är ser fram emot att utforska ön och upptäck mer om Sumba Foundation, som de båda arbetar för.
Föreningen, skapad av Claude Graves och Sean Downs 2001, har en imponerande historik av utbildnings- och hälsoprojekt . Med sina medborgare involverade och utan att förändra sina starka och unika kulturtraditioner, stiftelsen har minskat förekomsten av malaria med 85 % . har grävt 164 brunnar , genomförde hundratals vitala gråstarrsoperationer och institutionaliserade skolmåltider och ett program för att förhindra undernäring. Han har berikade livet för nästan 20 000 människor. All vinst från resorten, ja allihop, återinvesteras i stiftelsen.
Vattenbufflar används som valuta. Ekonomisk makt mäts i termer av antalet av dem.
Efter en kraftig yogapass på den nya plattformen, som ligger högst upp på resorten med vacker utsikt över kusten, åker jag med Alexandria för att se första hand vad tillgång till vatten, myggnät och medicinsk behandling betyder för denna region av Sumba. Kliniken är blygsam men fullsatt och fullt upptagen av sjuksköterskor utbildade här. senare går vi till en lokal skola , en av de 16 som stiftelsen stödjer utifrån böcker, möbler, skolmat för hundratals entusiastiska och behövande barn. några löjliga 10 € räcker för att mata en av dessa små i ett helt år! Inte mycket för någon som packar för en lyxsemester i Indonesien . Jag har aldrig föreställt mig denna dynamiska och kulturellt känsliga filantropi. Jag är uppriktigt sagt imponerad.
Dess uråldriga konstruktioner, med överdrivna alang-alang-tak, är unika i världen.
Tillbaka på resorten tillbringar jag eftermiddagen med att läsa en bok i min strandsoffa, titta på surfarna och kolla e-post (deras wifi är fantastiskt) och sedan njuta av en Jungle Spa massage . Tidigt nästa dag avstår jag från en resa till en lokal marknad och en picknick vid Blue Waterfall och det ska jag göra vandring med Jenny och Damien att undersöka den närliggande staden weihola . Vi går mellan återvunna vattenanläggningar (ett toppmodernt system som även avsaltar havsvatten) genom det torra landskapet av Weihola, där livet knappt har förändrats på århundraden.
Byggd på en kulle, precis som andra städer jag ser i dalen, är den omgiven av en stenmur. Här finns inget vatten eller el , även om jag tittar på en liten solpanel dyker upp från ett av de försummade hustaken. Dussinet eller fler bambuhus står på marken och trängs kaotiskt runt ett torg där några megalitgravar och offerbord av sten . Här offrar de regelbundet djur för att hedra och blidka Marapus förfäders andar. Staden verkar nästan öde . Grisar och hundar petar under husen och en handfull äldre herrar ler blygt mot oss med munnar färgade i rött av arecanöt. Inne i ett av husen hänger utsökta korgar fyllda med ris i taket och en liten äldre kvinna han brukar en rökig eld, tänd även under varma dagar, mitt i byggnaden.
Marapu man närbild.
När vi började nerför backen mot havet kom vi över mödrar och barn som bär vatten hem , klättrar den branta, smala stigen med öppna hinkar uppflugna betänkligt ovanför deras huvuden. Vatteninsamling är en del av rutinen här i Sumba . Vi går försiktigt ner förbi terrasser ivriga efter regnperioden innan de planteras med ris, och anländer, törstiga och utmattade, kl. Nihi Oka , en samling smycken. Vikar inrymda under en förtjusande trädkoja, dekorerad med blommor och hängande över vattnet.
Frukosten dyker upp magiskt och fresta mig med tropisk frukt, pocherade ägg och utsökt kaffe medan jag tittar på sköldpaddor och dugonger som flyter under mig , i ett blått vatten. Efter frukost, a så mjuk och avslappnande fotmassage Det får mig nästan att gå tillbaka till drömmar. I slutet av regnperioden, fram till mitt besök, har Nihi Oka gått utöver det vanliga med en endags spasafari där gästerna förses med din egen hängmatta och en terapeut ger skönhets- och hälsobehandlingar , simma i havet eller i en uppfriskande pool, dricka champagne eller örtteer smaksatta med citrongräs , medan du överväger fjärilar och havsdjur.
Lepopo vattenfall i Wanokaka.
Tillbaka på orten ser vi en grupp ungdomar som övar med harpunen på den karga marken bredvid vägen. Damien springer mot dem och visar leende sin skicklighet med harpunen. Jenny förklarar att de är det repeterar inför Pasola , det spektakulära fertilitetsritual innan skörden som samlas hundratals deltagare från olika klaner till häst . Spelet handlar om kasta handgjorda harpuner på varandra . El Pasola äger rum i februari eller mars och datumet anges av uppenbarelsen, strax efter fullmåne , av Nyale marina maskar som rinner in i havet för att leka. är lokala marapuspräster , iklädda ceremoniella kostymer, som undersöker maskarna, eftersom de kan förutsäga hur den årliga skörden kommer att bli och så ger de tillstånd att börja. Idag insisterar myndigheterna på att harpuner måste vara trubbiga, men Marapus tror att allt utspillt blod berikar och befruktar marken och att en bra skörd beror på blod på marken. Som tur är har Damien bara trevligt, eftersom festivalen fortfarande är några månader bort.
Min sista natt frestar bartendern Martyn mig med ett exempel på honom Sumba Ice Tea , något som **inte låter för hälsosamt eller godartat (det är det faktiskt)**. middag är en läcker indonesisk familjefest vid ett stort bord med utsikt över havet och när de flesta gästerna har gått sällar jag mig till teamet i baren. Daisy och Borgas debuterar några danssteg. Jag känner mig avslappnad och förnyad. Jenny ser trött och glad ut. Hon berättar att hennes motto är: "Älska ditt arbete och arbeta med ditt hjärta" och självklart omsätter hon det i praktiken. Denna resort verkar veta vad lyx och "vänster hand break" består av , men jag har insett att det är det hans team och livet för folket i Sumba vad som konverterar Nihiwatu i en ojämförlig destination . Det kommer att bli svårt för mig att lämna Sumba. Jag lovar att komma tillbaka.
Indonesiskt recept.
* Den här artikeln publiceras i det 85:e juninumret av tidningen Condé Nast Traveler och finns tillgänglig i sin digitala version för att avnjutas på din favoritenhet.
*Du kanske också är intresserad...
- Hur man beter sig vid en ceremoni på Bali - Bali, din kropp är ett tempel
- John Hardy eller hållbar lyx på Bali - Guldlista 2015: de bästa resorterna i världen
- Världens minsta länder - Hur man beter sig i en hotellpool - Hur man beter sig på ett lyxhotell