Alila Soori Villas infinitypool
Vi lämnade Uluwatu-halvön vid solnedgången, och solen hade ännu inte gått ner när vi anlände till Alila Soori Villas, mycket nära Tanah-Lot. Utsikten över poolen med solen som sakta bleknar över stranden fick oss att reflektera över hur lätt det är att falla i meditationens armar när landskapet omger dig och befriar dig från några förtryckande regler i det moderna livet. " Så vem som helst är mystisk och till och med helig ", Álex berättar för mig när han fotograferar sin kamera och försöker fånga ögonblicket när en ung kvinna, bara hon, beundrar solnedgången inifrån poolen. Vi vet inte hennes namn, men vi fantiserar att hon är en balinesisk gudinna som gavs till oss. Fel, vi började från fel synvinkel. Det är där för att vår önskan har åberopat det, för det är ett ögonblick som går från dag till natt och dessa saker händer bara i ett ögonblick av magi. Fånga den annars försvinner den, den kommer aldrig att ha funnits om ditt hjärta inte kallar den.
Hotellchefen är fransman, han är ung och väldigt smart. Han vet att hans verksamhet bygger på sensationer snarare än figurer och han låter oss vandra genom villorna, fotografera hörn och upptäcka skatter. En av dem är en servitris av delikat skönhet och underbar blyghet. Vi ber honom att posera för oss, och han tittar på sin chef och på sin nick börjar han röra på sig. Om bolsjojdansarna såg henne skulle de bli bleka av avund. Hans händer, axlar, höfter rör sig som en vass som vajar i vinden.
I slutet av sessionen bjuder vi in henne att sitta ner och dricka en läsk och hon skakar på huvudet med en delikatess som verkar från en annan planet samtidigt som hon förklarar att hon inte skulle känna sig bekväm om hennes kollegor var tvungna att servera henne. I kväll fick den här journalisten och hans fotograf flera lektioner gratis: en av skönhet, en annan av ödmjukhet och en tredje av elegans. När vi vaknade nästa dag verkade det som om något av dessa tre dygder hade fastnat på vår hud eftersom vi inte bråkade om resplanen att följa, vi hade inte bråttom att lämna Alila, och vi använde inte Blackberry hela dagen. Vi började förstå.
Bali är något större än Mallorca och hans berättelse motsäger några "sanningar" som vi alla tar för givna . Till exempel att balineserna är oförmögna att utöva våld, att de alltid ler. Det finns ett balinesiskt ord, amok, som betyder "blodig teknik", och det är en sorts självmordsstrid med fienden, som balineserna framgångsrikt praktiserade i sitt krig mot holländarna, som de besegrade i. mitten av århundradet XIX. Balineserna var fruktade på land och hav, och dess järnklädda system av familjekaster (du tillhör en klan eller så existerar du inte) upprätthålls för närvarande, med lika stor kraft som firandet, erbjudandena och kontrollen av landet.
Historien tycks dock inte återspeglas i det vi ser, i det vi känner. Människor är vänliga, lugna och ler. Ja, han ler med munnen och med ögonen. De är villiga att hjälpa dig, att lära dig, att ta dig från en plats till en annan, till och med till deras familjefester. Jag var i ett mycket speciellt erbjudande i ulluwatu tempel och de bjöd in mig på ett bröllop. Skulle det vara möjligt i ett västerländskt samhälle? Hur många månader eller år måste det gå innan en vän bjuder in dig till sin systers bröllop? Jag slets (bara en liten bit) mellan berättelsens fördomar och min önskan att uppmärksamma mina känslor när vi kom kl. Ubud. Balis konstnärliga huvudstad är en perfekt sammanslagning av gator med butiker, gator med butiker, gator med utställningshallar, hotell, tempel, restauranger av alla slag och förhållanden och all mänsklighet som du kan drömma om innan du tror att du har fallit in i Babels torn.
Vi korsas av ett vackert par klädda i vitt, barfota och med luften av att ha kommit in i ett tillstånd av helighet. De rycker inte för kameran, de har redan passerat världslighetens gräns. Framför en charmig bar, Casa Luna, som vi upptäckte är på modet bland västerlänningar på Bali, hittade vi de bästa croissanterna på ön (och jag tror i världen efter de i Paris). Sitter vid ett av borden tittar den uppdaterade versionen av Marlene Dietrich på mig (jag tror att hon tittar på mig, eftersom hennes mörka glasögon hindrar mig från att veta) från utsiktspunkten för hennes storhet. Inuti, och medan jag letar efter rupier för att betala för de två papayajuicerna, möter jag de blå ögonen på Lindsay, en kalifornisk som ser ut som Jane Fonda när hon var ung och spelade Barbarella.
Lindsay är den perfekta sammanfattningen av nyfikna amerikaner: hon ansluter omedelbart, uppmanar dig omedelbart att lyssna nästa dag, som är fredag, jazz på Flava Lounge, som är den trendiga platsen att röra vid eller träffa människor, och sedan bjuder in dig att ta en drink hemma hos honom. Jag älskar allt detta och eftersom empati kan oss båda, kommer jag imorgon att lyssna på musik till gryningen. Lindsay har två vackra barn och en man som skjutsar från Bali till Kalifornien. De två är här för att "finna sig själva och kommunicera med denna andliga värld som är omöjlig i USA."
Hanging Gardens Hotel Hiss
Vi är lite trötta, så vi bestämde oss för att åka till Hanging Gardens, Orient Express-kedjans hotell mitt i djungeln, känt för att inhyste Julia Roberts och Javier Bardem under inspelningen av den redan kända filmen. Från Ubud till Hanging Gardens är det en fyrtiofem minuters bilresa, Balis väg, slingrande och brant. Vi klättrar och växtligheten tätnar när natten också omsluter oss. Ankomsten är perfekt. En utomstående disk där vi tas emot. En kolonial hiss som går ner till villorna, var och en separerad från den andra, var och en med sin pool som har utsikt över träden där fåglarna häckar och de mest vällustiga vinstockarna trasslar in sig. Jag har inte fått ens tio procent av informationen.
Efter att ha lämnat mina väskor, dammsugit blommorna och suttit några minuter på den enorma terrassen som vetter mot den balinesiska djungeln bestämmer jag mig för att besöka hotellets bar och restaurang. Otrolig. Det är som att stå på en scen, med den där balkongen öppen och framför dig står, klokt upplyst, ett stort tempel. Där lagar de romantiska middagar för två. Vi fotograferade till och med en av dem två spanska resenärer på smekmånad . För verkligt religiösa ceremonier måste du gå in i djungeln, korsa träbroar och undvika att tro att det finns ormar och andra naturvarelser tills du når ett litet tempel där en präst åberopar välgörargudarna för dig.
Jag äter i extas. Jag tar ett glas hänförd. Jag sover som en bebis och jag drömmer att det regnar och att jorden luktar blommor och humus. En vindpust öppnar fönstren och det regnar verkligen och natten luktar som jag sällan har luktat i hela mitt liv. Jag blir blöt (liten initieringsrit) och jag tänker hela tiden att det goda livet är skapat av dessa stunder.
Nästa dag träffar jag hotellchefen, Nicholas Pillett, en fransman som känner till många platser och många hotell och som har blivit kär i detta efter att ha varit i det bästa av Franska Polynesien. Hans verksamhetsplan är att vi ska lära känna hotellet, dess spa (underbar massör specialiserad på zonterapi), omgivningen och att vi tar balinesiska matlagningskurser i hans privata villa. Jag säger ja till allt, jag skulle vara en idiot om jag tackade nej till något så underbart.
Jag tittar på från terrassen på restaurangen två svarta skifferpooler från hotellet och det får mig att vilja lata mig, stanna där, i vattnet, titta på templet som står i djungeln. Har jag redan sagt att det är fantastiskt? Tja, i dagsljus är det fortfarande. Det är inte heller illa att ta en papayajuice i baren, omgiven av målningarna av en lokal konstnär som heter Dana's.
Det här hotellet är väldigt elegant, med böcker i rummen och lerstatyetter av balinesiska dansare på de vita stuckaturhyllorna. Det finns mörka trämöbler, kistor och underbart mjuka sängkläder. Det är som att vara hemma, men bättre, för hemma är man alltid medveten om sängen, tvättmaskinen och shoppingen, och här har krånglet försvunnit (det kommer tillbaka, jag har inte blivit galen, jag vet att det som är bra med att åka är att du kan komma tillbaka, att om du inte ser skuggan kommer du inte att veta vad ljuset är, och allt det där verkar i detta ögonblick som ett dåligt skämt för mig).
Y ubud . Vi har inte sett ens en tiondel av den, vi har inte kommit in i dess hjärta. Vi har några dagar framför oss, och vi utnyttjar dem för att promenera genom trädgårdarna på Antonio Blanco-museet i renässansen, den dalinska och mediatiska drömmen om en halvt spansk, halvt filippinsk målare som anlände till Bali i mitten av 1900-talet och ägnade sig åt måla halvnakna balinesiska kvinnor i en tid då samhället här var mer försynt än Mary Poppins . Razed. Han uppfann detta palats där påfåglar, fåglar av alla fjäderdräktar och fantasidrömmar strövar fritt, som nu marknadsförs av hans son Mario, också han målare. Detta museum var en av Michael Jacksons favoritplatser och med det förklarar jag. I alla fall, från dess terrasser bevakade av gyllene dansare, kan du se ett oändligt Bali. Och "Mr Mario" är en unik karaktär som vi ägnar en kort intervju åt. Hans själ är också från Bali.
Efter den något lysergiska upplevelsen av detta museum är det bra för mig att känna till det verkliga livet, påtagliga produkter, med ett pris och ett utgångsdatum. Biasa är butiken för en italiensk designer baserad i Ubud , och har andra butiker i Semyniak och på Bvlgari hotel . Där köpte jag en lång bomullsklänning, till en strandfest, som påminde mycket om tillverkad på Ibiza. Sensuell, fräsch, len. Hur som helst, och utan att svika mina rötter, fina saker till rimliga priser. Jag stannade framför Treasures-fönstret, en smyckesbutik som designar smycken i guld med balinesiska stenar. Internationella priser. Bredvid ligger en trevlig cocktailbar och restaurang, Arys Warung, där en kanadensisk kock, Michael Sadler, erbjuder mig en typisk drink och ger mig en balinesisk kokbok som jag förvarar som en skatt.
Jag har bestämt mig för att ägna eftermiddagen åt konst. I Ubud finns de bästa gallerierna på Bali, och detta bekräftas av en ung och dynamisk engelsk gallerist som rekommenderar bland annat Agung Rai Museum of Art (ARMA), Alila Living Gallery, Bamboo Gallery, Gaya Art Space, Neka Museum, Sika Contemporany Art Galleri och rekommenderar att jag efter denna överdos av lokala konstnärer, utländska konstnärer och unga löften går till ett spa för att glömma allt för att lugna min själ och inte falla in i vad de här kallar "färgmättnad".
Jag gör det och jag kommer in i några fantastiska grottor, ett mycket känt hotell-spa som heter Tjampuhan, och mellan stentrappor fulla av bilder som ser ut som den balinesiska skogen, om den finns, anländer man till utomhusmassagestugor som, även om de håller ett bra pris, inte håller måttet när det gäller till skönhet och vård. Jag kanske har blivit för kräsen efter upplevelser på Bvlgari, Alila och Hanging Gardens, men så är det. Och det är inte allt. Jag bokar ett möte på det prestigefyllda Como Shambala Spa, a helgedom där Uma Thurmans far regelbundet undervisar och där en yogaupplevelse nästan är som att ta en masterexamen vid Harvard. Faktum är att de bokar en tid åt mig klockan sju nästa morgon och eftersom jag kommer en halvtimme för sent (på grund av bilköerna vid infarten till Ubud) ber de om ursäkt men tillåter inte att jag kommer på besök. frustrerad? arg? Nej. Det var bara inte min Como Shambala-dag. Synd för alla säger att det är ett fantastiskt centrum, ett magnifikt och respektabelt hotell i sina discipliner. Det får bli en annan gång, reflekterar jag med förnyat lugn.
Balinesisk typisk tjurras
Min kropp är mitt tempel, säger jag till mig själv. Och om jag inte ger dig glädje från yogasidan måste jag göra det från gastrosidan. Min agenda är full av restauranger och jag har pekat ut en, Mozaic , där kocken Chris Salans gör sitt i köket. Underbar. Bra atmosfär, bästa meny, bra viner. välj företag. Det är exklusivt, och det märks på priset och på att man måste boka. Men är det värt det. När jag tänker på River Café över en avokadosallad och en iskaffe (Bali-kaffe är inte alls dåligt och odlas i de norra länderna) varför hann jag inte till Como Shambala i tid och åt en underbar middag igår kväll på Mozaic. De hämtar mig för att gå till tagalaland risfält , det vill säga, låt oss gå till fotot. Den som kommer fram mest i alla guider när de vill definiera Bali.
De är otroliga, även om strömmen av försäljare gör lite ont, vissa barn, många äldre människor, som i förtvivlan försöker sälja saronger, träsniderier och allt du kan tänka dig och inte vill köpa. Att stiga ur bilen är en odyssé eftersom detta är B-sidan av Bali: mycket behov och angrepp på turister . Till skillnad från andra breddgrader med samma problem måste jag säga att på Bali stoppar de inte in händerna i bilen eller drar i dina kläder. Men bördan av att köpa några och lämna alla andra i sticket förföljer dig länge.
På baksidan av risfälten döljer sig en vacker överraskning, en liten familjerestaurang där jag har en läcker mangosmoothie serverad med blommor och ett starkt svart kaffe. Jag ser och drömmer med åsynen av dessa vackra risfält. Här och nu finns det ingen som avbryter mina tankar förutom vår chaufför och Alex som har gått till knä djupt in i risfälten för att fånga dess väsen. Plötsligt minns jag att jag fick höra att det finns tolv sorters giftormar och jag blir orolig. Tonårstjejen som serverar mig milkshaken ler sött när hon bär sitt blomsteroffer till ett litet tempel. Vilken bild!
Att återvända till Hanging Gardens ökar bara mitt tillstånd av frid. Det regnar, men vi går ändå till det lilla templet i djungeln. Vi går utan att lägga vikt vid att vi sjunker i leran, håller oss i vinstockar, korsar en tunn träbro i skenet från en oljelykta. Vid ankomsten kommer våra böner att besvaras av en mycket gammal präst som kommer ner från berget oklanderligt klädd i vitt (han verkar inte vara blöt och leran smutsar inte ner hans kläder). Hans sång, hans mantran, hans imponerande närvaro får mig att känna mig liten och skyddad. Ceremonin är privat och natten faller på oss när riskornen passerar från hans beniga händer till min panna, och jag dricker en, två gånger, tre gånger vattnet i hans skål. Jag känner mig renad och går tillbaka till hotellet utan att inse att jag har gjort det.
Nära Denpassar, i en stad som heter Tatassan by , det finns tusenåriga smeder , framstående familjer som har kommit från Java med sin konst. De gör rituella knivar av ädelstenar. Vassa juveler som har passerat femhundra gånger (exakt femhundra) genom smedjan och hammaren. Jag ser en underbar samling kris, små vassa dolkar översållade med rubiner och guld. De kostar en förmögenhet och tillverkas bara på beställning.
Lite längre norrut tar vi en väg full av kurvor som tar oss till templet Pura Luhur Batukaru. Från vägen kan du se en av de största vulkanerna på denna ö, som har sju, och alla är aktiva. Batukaru är imponerande med sina 1 717 meter och en krona av moln som döljer kratern. Inte lika hög eller imponerande som Agung, på nästan 2 000 meter, men lika störande. Här känner du mycket magi, mycket styrka, attraktionen av jordens tarmar. Templet har också magi. På 1 300 meter över havet, går det tillbaka till 1000-talet, det är ett av de sex stora balinesiska templen , och plats för stor andlighet. Flankerad av hibiskus och frangipani, mystisk och lysande på samma gång.
Att åka tillbaka till Ubud är svårt. Rush hour fångar oss, rusningstid här är en rusningsmardröm. En resa som vi borde göra på en och en halv timme blir fyra. Som tur är är Arta Wibawa, Operations Manager på Lux2Asia, en kunskapsmaskin och älskar sitt land. Timmarna är korta att lära sig öns berättelser och dess skillnader med resten av landet, särskilt med det inte mycket uppskattade Jakarta, symbol för nästan alla illkor i den överkörda civilisationen som Bali försöker undvika. Nordlandet. De vulkaniska stränderna. Tjuren rasar. Är det någon som ger mer? Vi gav oss iväg i gryningen, som här är klockan sex på morgonen. Vår destination: Jembrana Regency. Det är konstigt, här är vägarna bredare, det är mindre skräp på sidorna av vägarna. Det är ett rikare område, med tjuruppfödning och små virkesförråd. Stranden kan ses till vänster, lång, oändlig, mellan palmer. Mörk, vulkanisk sand.
Närheten till de fyra vulkanerna i West Bali nationalpark det kan anas i vinden, i landskapet. Nära Negara lämnade vi bakom oss Pura Perankak-templet och vi gick in i tjurarnas land. Djur på mer än sjuhundra kilo tränade att springa i par, pryglade till blodet. Tjurkapplöpning, kallad Makepung, är gammal på Bali och har ett högt symboliskt värde: styrka, virilitet, kast. Bilarna är handmålade och tjurarna magnifikt dekorerade. Varje "lag" slåss om förstaplatsen i det officiella loppet i juli. Varje år är det stora förväntningar. Insatserna är höga och de rivaliserande familjerna tar det på största allvar: mer än pengar står på spel. Championtjurar kommer att fungera som hingstar.
Vi besökte huset till ägaren till årets mästare: farfar, far, barn. Sagan i sin helhet visar oss dess många troféer. Tävlingen ägde rum på ett fält intill stranden. Medan männen på vår expedition tittade på gladiatorerna och deras bestar, gick jag längs den svarta stranden och passerade förhärdade fiskare som kastade förhistoriska nät i ett grovt grått hav. Jag gick och gick och tänkte att jag inte borde vara hård mot tradition, men i verkligheten kunde jag inte sluta tänka på de där piskade djuren, med blodiga ryggar. Kultur eller barbari? Här diskuterar vi samma sak. Det är därför det var ännu mer chockerande för mig att dricka te samma eftermiddag på Matahari Beach Resort, ett vackert Relais & Chateaux-komplex reserverat för känsliga spritdrycker. På den balinesiska kusten står detta hotell som ett monument över fred, skönhet och sofistikering.
Nära Jembrana Regency, vid kusten, finns en by, Purankan by , där traditionella balinesiska båtar har byggts sedan 1500-talet. Galjoner med utmanande, utsmyckade och vackra förstäder. Mycket komplexa konstruktioner gjorda av trähantverkare och marinexperter. Dessa fartyg seglade på Kinas, Indiens hav och korsade Indonesien från Bali till Papua. De fortsätter att göras som de har gjorts i århundraden och lämnade mig mållös. Synd att stränderna är smutsiga. Balineserna har upptäckt plast och kastar den i havet. Och havet ger det alltid tillbaka och översvämmer stränderna med hemska tecken.
Det fick mig att vilja grunda en förening för skydd av balinesiska kuster, och stanna hos mina volontärer för att rengöra alla stränder och alla hamnar, men det skulle ta flera liv och för många frivilliga, så jag avstod från att tänka att den lokala myndigheter kan besluta att lägga händerna på arbetet Affischtavlor längs motorvägen visar leende lokala politiker som kandiderar till val eller omval. Jag hoppas att de hör min bön och blir hedrade, säger jag till mig själv när vi besöker Rambut Siwi , ett av de vackraste templen på ön och en enastående andlig pilgrimsfärdsplats.
Hanging Gardens är som en mamma, som väntar på mig och också väntar på mig med den bästa räkrätt jag någonsin ätit i mitt liv. Kryddig, smakrik, unik. Jag gillar det lokala vita vinet, jag vet inte om det är på grund av dess nyhet eller för att det inte alls är dåligt. Med röda är det bättre att hålla sig trogen mot fransmännen, som är väldigt många här, eller mot australiensarna eller nyzeeländarna. Det finns även italienska och spanska viner. Jag tar ett ensamt bad i min villa, jag sveper in mig i en väldigt mjuk morgonrock och börjar läsa en av böckerna som finns i min villa, Bali sett och målad av Miguel Covarrubias, mexikansk konstnär som bodde på Bali i åratal och närdes av dess magi , erbjuder Bali sitt eget och kallar Bali "ett paradis för de välvilliga gudarna".
Nästa dag utövar jag ett infall och går in i alla bokhandlar i Ubud tills jag hittar boken och köper den. Jag vet att jag har en skatt i mina sadelväskor. Farväl är inte sorgliga på Bali, eller åtminstone inte i Hanging Gardens. Den morgonen går vi den sista matlagningskursen och provar riktigt exotiska kryddor. Vi bär vårt förkläde av nypor och en mycket delikat smak på läpparna, förutom motsvarande certifikat.
Och vi åker norrut igen. Vi har fått höra att en upplyst och busig fransman , Dominique Guiet Luc Olivier, år sedan hittade han en inskription på en sten på en vulkanstrand och att han just där, driven av gudarna, byggde sina villor för att hedra en sjöjungfru och en fisk. Du måste se vad det är. Villorna är lyxiga, men på ett annat sätt. Nitton längs en välskött stig som leder till en häftig klippa. Nedanför svarta stenar, svart sand och ett intensivt mörkblått hav. Dominique tar oss dit och förklarar att hon en dag när hon gick längs stranden hittade den inskriptionen på klippan och visste att hon var på en väldigt speciell plats. Hans dröm har gått i uppfyllelse och nu njuter han av sin domän i sällskap med sin söta indonesiska fru, ankomst från det bullriga Jakarta för att hitta kärlek och lugn på denna plats lika vacker som den är inkräktad. Jag gillar inte att avslöja paradis, men i det här fallet, och efter att ha ätit lunch vid poolen, tagit ett dopp och besökt en av villorna, som vetter mot den ändlösa svarta sandstranden, känner jag mig generös.
Det är tråkigt att lämna denna muromgärdade trädgård, lämna Gajah Mina Beach Resort och ge sig ut på vägen, denna gång mot flygplatsen, mot Denpassar, Singapore, Milano, Barcelona och Madrid. Jag har sett många saker, jag har känt många fler. Jag har gått in i och lämnat min kropp tack vare kraften i mitt sinne. Jag har varit jag och jag har varit någon annan. Om jag har haft dessa upplevelser på femton dagar, är det på grund av Balis kraft, som kommer ut från öns centrum och omger dig. Har jag lyckats förstå vad denna plats betyder ? Jag vet inte, men jag vågar påstå att det här stället har lyckats förstå mig. Och det är redan mycket mer än vad han hade bett sina gudar om.
Denna rapport publicerades i nummer 35 av Traveler magazine.
Infinitypool på Hanging Gardens Hotel