René Redzepi i Nomas kök
Låt oss vara ärliga: Vem bryr sig om rankingen av de 50 bästa restaurangerna? Jag syftar – självklart – inte på haute cuisine-restauranger, gastronomisk press eller de vanliga fyra motsträviga foodiesna. Nej, Jag pratar om riktiga kunder , av sanna fans av gastronomi; Jag insisterar: hur många av dem tittar på Londons Guildhall ikväll som en filmfan av Oscarsgalan eller en madrasstillverkare av Champions League-finalen? A HA. Det är så det är.
Men innan kniven, låt oss gå med rankingen: Världens bästa restaurang är Noma och därför dess kock, René Redzepi, den mest inflytelserika på planeten. Betyder detta att Renés credo (lokal produkt, hållbart kök, kilometer 0, tydliga smaker, enkla nöjen, trä och nakenhet) återför det nya nordiska köket i framkant mot trycket från andra kök — Seoul, Peru eller Taiwan? Vi får se. Vår Celler de Can Roca tappar till andra plats och Osteria Francescana, av Massimo Bottura, rankas trea.
René Redzepi, Nomas tänkande huvud och kreativa händer
Mugaritz sjunker till sexa, Arzak ligger fortfarande på sin åttonde plats , oförstörbar inför förändringar, tendenser och bossar (ett tyg som ska klippas vid denna tidpunkt), Azurmendi av vår älskade Eneko Atxa stiger till 26, konstigt nog samma plats som den tidigare ockuperade Quique Dacosta, straffad med ett fall till 41 . Uppriktig glädje (jag talar i första person) för eskaleringen av Asador Etxebarri, upp till 34: länge leve glöden, ärligheten och produkten, och naturligtvis det exceptionella arbetet av Víctor Arguinzoniz; Martín Berasategui rankas 35.
När det gäller de "andra" utmärkelserna: ** Azurmendi anses vara den bästa hållbara restaurangen i världen ** (bravo), Alex Ataya bästa kock — Han gick förresten inte för att hämta priset (irriterad över att han inte vann förra året?) Och äntligen har Jordi Roca utropats till världens bästa konditor, vilket bara är rättvist.
Men jag insisterar: är dessa utmärkelser relevanta? Varför har vi – härifrån – känslan av att det är en lista av och för kollegor? Varför går alltid samma patriotiska företrädare hand i hand?
Låt oss se: Restaurangtidningen dikterar dom (de är själva domare och jury) igenom 900 proffs från hela världen , delat mellan stora kockar, restaurangägare och matjournalister. Varje region har sin egen panel med 36 experter, i Spanien har den hittills ansvariga personen (han lämnar tjänsten i år) varit Rafael Ansón, ordförande för Royal Spanish Academy of Gastronomy.
Nöjets laboratorium
Dessa "experter" behöver inte gå till varje restaurang , så —utan att gå längre, Aponiente, som ligger på femte plats (med all kärlek i världen för min älskade Puerto de Santa María), har mindre chans att dyka upp i ovannämnda ranking av den enkla anledningen att det är mindre. är sannolikt att dessa proffs (både från vår region och från andra) har satt sin fot i ditt kök. Lägg till dig två och två.
Är de viktiga för vinnarna? Ja, självklart, och vi är väldigt, väldigt glada Joan, Pitu, Jordi, Andoni, Elena, Eneko, Martin, Victor och Quique . Är de rättvisa? Ingen lista är, men detta mindre. Är de relevanta? Nej, åtminstone inte för de allra flesta kunder som imorgon kommer att äta, dricka, skratta och njuta av gastronomin på de över 50 000 restaurangerna som är utspridda runt tjurens hud. Och vi kommer att fortsätta att njuta av bläckfisksmörgåsen på StreetXo, Dacosta-dimman på El Poblet, Cisne Azul-svamparna, Néstor-potatisomeletten, Balbino-räkorna och ostbrädan Monvínic. Och alla dessa kunder (vi) bryr sig inte ett dugg om vad S. Pellegrino är och vem denna trummis-ser danska toner från Vetusta Morla är.
Men: grattis, Rene.