Cordes-Sur-Ciel ser ut som något ur en medeltida saga.
I den historiska franska regionen Occitanie sträcker sig vingårdarna längs vida dalar där historien har satt sina spår i form av religiös förföljelse, blodiga strider och fruktansvärda orättvisor. Inget nytt i denna värld vi lever i. Men århundraden efter att krigarnas skrik, sprickan av stål och sprakande eld dog bort, denna galliska region framträder inför resenärens ögon med en mogen skönhet, som hyn hos en person vars slumpmässiga och olyckliga ungdom lämnade outplånliga spår, men utan att kunna avsluta sin medfödda attraktionskraft.
Det bästa sättet att lära känna historien, landskapen, gastronomin och städerna i Occitanien är gör en resa med bil genom departementen Tarn och Tarn-et-Garonne (Tarn et Garonne) . Och det är att Tarn – en 381 kilometer lång flod som slutar förenas med den mäktiga flodbädden Garonne – kommer att vara referensen till en rutt som går genom städerna Montauban, Albi och bastide Cordes-sur-Ciel.
Den historiska stadskärnan i Montauban inbjuder dig att promenera lugnt, med hänsyn till dess arkitektoniska skönhet.
MONTAUBAN, DEN ROSA STADEN
En bra punkt att börja resan på är staden Montauban. Känd under smeknamnet The Pink City -på grund av de många centrala byggnaderna som byggdes med tegelstenar i den färgen-, Montauban är huvudstad i departementet Tarn-et-Garonne och uppfördes, efter protestantismens spridning i Frankrike (1500-talet), som en av de främsta bastionerna för oppositionen mot den franska katolska monarkin.
En stad som bebos av cirka 60 000 själar, Montauban är trevlig och välkomnande och inbjuder dig att sakta promenera genom gatorna i dess historiska centrum. Tre huvudprover återstår av dess antika medeltida prakt: den gamla bron, kyrkan Saint Jacques och Place Nationale.
Den gamla bron har sträckts över vattnet i Tarn sedan 1300-talet och fortsätter att behålla den romantik som är typisk för gamla verk av människor som har genomgått få modifieringar.
Den gamla bron i staden Montauban korsar floden Tarn.
Place Nationale har dock ändrat sitt medeltida utseende till ett mer modernt sedan på 1600-talet en fruktansvärd brand förstörde de allra flesta träbyggnader som ockuperade de fyra sidorna av detta unika torg med dubbla arkader.
Nu är de byggnaderna naturligtvis klädda i rosa tegel. Kyrkan Saint Jacques är den sanna symbolen för protestantiskt motstånd, eftersom du fortfarande kan se spåren efter kanonkulorna som kung Ludvig XIII:s styrkor sköt mot den under belägringen 1621.
Inuti är en blandning av stilar från olika perioder utsmyckade av målningar från 1700-talet. Exakt under det århundradet lyste målaren Jean Auguste Dominique Ingres, viktigaste personlighet född i Montauban och vars verk du kan beundra, tillsammans med skulpturerna av 1800-talsmästaren Antoine Bourdelle, på Ingres Museum.
Byggnaderna på Place Nationale är klädda i rosa tegel.
CORDES-SUR-CIEL, DEN FÖRSTA BASTIDE I FRANKRIKE
Efter att ha lämnat Montauban bakom sig tar en sträcka på cirka 60 km väg dig genom vackra landskap på den franska landsbygden som består av sömniga små städer, gårdar, skogsmarker och oändliga rader av vingårdar. Kulmen på detta idylliska landskap kommer när du möter den klippiga klippan där den medeltida staden Cordes-sur-Ciel ligger.
Cordes-sur-Ciel är en plats med en själ där du kommer att tro att du har rest tillbaka i tiden till medeltiden. Denna befästa stad skapades 1222 av Raymond VII (greve av Tolosa) för att ge skydd åt de många katharerna som, offer för förföljelsen av de katolska inkvisitorerna, levde utspridda och skräckslagna på de närliggande fälten. Dess fyra koncentriska väggar gjorde den första bastiden som byggdes i Frankrike till en nästan ointaglig plats.
Den medeltida staden Cordes-sur-Ciel var den första bastide som byggdes i Frankrike.
I dess inre blomstrade befolkningen medan han handlade med ull och skinn och fungerade som gränstullstation. Cordes-sur-Ciels största källa till rikedom var kakväxten, från vilken ett blått färgämne utvanns användes, innan indigon kom från Amerika, för att färga tyger och byggnader.
Cordes-sur-Ciel fick dock stå ut med trakasserier från den katolska kyrkan och dess allierade för att de gav katharerna asyl. Katarismen, som uppstod på 1000-talet, försvarade att allt materiellt var djävulens verk, medan det andliga livet ledde till den definitiva frälsningen av själen som hade varit inlåst i en fysisk kropp. Under hans liv föraktade katarerna alla slags gods, behöll kyskhet och arbetade bara själen. Den katolska kyrkan, en god älskare av jordiska rikedomar, började förfölja dem så snart de fick veta om deras existens.
Typiskt medeltida hus i Cordes-sur-Ciel.
Det tumultartade förflutna i Cordes-sur-Ciel har lite att göra med det lugn som andas idag i dess smala medeltida gator fyllda med hantverks- och souvenirbutiker och små hotell och restauranger av romantisk karaktär, som L'Escuelle des Chevaliers, där du kan smaka på den magnifika franska ankgrytan och Gaillac-vinerna, för att senare sova som en sann medeltida riddare.
De gotiska husen, byggda under perioden med maximal ekonomisk prakt, de har en ståtlig bäring och visar skulpturer i relief som, enligt älskare av historiska intriger, döljer avslöjande religiösa budskap.
Också en skulptör var far till den franske skådespelaren Jean Paul Belmondo, som tillbringade åren av andra världskriget här, när Cordes-sur-Ciel var en del av den franska frizonen. Bastidens inspirerande skönhet lockade även andra dåtidens konstnärer, som författaren Albert Camus och kollegor till Dalí och Picasso.
Ett av rummen i det medeltida värdshuset Escuelle des Chevaliers.
ALBI, ETT VÄRLDSARV
När du lämnar Cordes-sur-Ciel och går tillbaka till D115-vägen känns det som om du kommer tillbaka från medeltiden till Frankrikes landsbygd idag. Efter en halvtimmes körning ritas Albis vackra broar vid horisonten och sticker ut bland dem den gamla bron, som har vänt utsikten över Tarns vatten i nästan ett årtusende.
Albi har utropats till ett världsarv av UNESCO och erbjuder riktiga pärlor till resenären. Du kan inte lämna staden utan att besöka museet som ligger i det tidigare biskopspalatset La Berbie. Den hyllar den store Toulouse Lautrec, född i Albi och ett geni som satt sina spår under sina bara 37 år av livet. Mer än 1 000 av hans verk – inklusive målningar från hans mest klassiska första skede, otaliga skisser och 30 av hans mest kända affischer – finns utställda i detta biskopspalats.
Giacometti-utställning på Musée Toulouse-Lautrec i Albi.
Inte långt från den store Lautrecs tempel reser sig ett annat helt annat som om det vore en ointaglig fästning. Och det är intrycket av det yttre utseendet på Cathedral of Santa Cecilia, en kyrka byggd på 1200-talet efter att Albi återhämtat sig ur händerna på de kathariska adelsmännen, och med vilken de katolska ledarna ville klargöra att de hade krossat dissidenterna.
Det mest imponerande med Santa Cecilia är dock inte dess tegelexteriör – det är den största tegelkatedralen i världen – utan freskerna som pryder huvudvalvet inuti. Deras färg är ljus och det pastellblått sticker ut från resten. Deras utmärkta bevarandetillstånd beror på det faktum att dessa fresker var täckta under andra lager av färg i århundraden, som ett resultat av de olika reformer som katedralen genomgick.
Solnedgången i Albi är magisk. Broarna är färgade orange och staden verkar återhämta sig den medeltida gloria som väcker resande drömmar. Occitanien har inte förlorat sin romantik med tiden, snarare tvärtom.
Interiören i Santa Cecilia-katedralen från 1200-talet kommer att göra dig mållös.