Ren benstil i kapucinerkrypten.
Vad finns det under Rom? Mycket enkelt: det finns Rom. Fräscht, dystert, strävt, utan buller, med döda... Fem meter nedanför den italienska huvudstadens trottoarer finns hundratals kilometer av tunnlar som tunnelbanan aldrig kommer att passera genom. De är hem för Paloecristina-katakomberna, krypterna, romerska hus, hedniska tempel och primitiva avloppssystem. Det är det genomborrade Rom, det underjordiska, Rom där solen aldrig går upp. Det evigaste Rom av alla Rom.
FELLINI "UNDERJORD"
"Roms tunnelbana är oförutsägbar." Säger en tjänsteman. En gråaktig och sorgsen sådan. Led flera journalister genom en tunnel grävd under romersk mark. Inför promenaden har han visat dem bete av en mammut som också dök upp från cittàens tarmar under tunnelbanans faraoniska och oändliga arbeten. "Varje 100 meter hittar du något av historisk betydelse", tillägger han och försöker illustrera mardrömmen i situationen: en armé av arbetare som borrade hål i en stad som, oh överraskning!, vilar på resterna av en annan stad . Scenen är fiktiv, lögn. skrev och filmade Federico Fellini för filmen Rom 1972, en varm och märklig hyllning till staden som såg honom dö.
Altare av Mithrae av San Clemente
Minuter senare avslöjar filmen en stor överraskning: tunnelbanearbetare hittar en romersk härskares hus I perfekt bevarandetillstånd. Med deras mosaiker , deras färsk repad av tidens gång, säker från ljuset och luften som skulle förstöra dem. Resten av sekvensen, resten av filmen, bättre att se den, bättre att leva den. Roms jord Fellini var så oförutsägbar att under spåren dök rester av förhistoriska djur Y hela hus av romerska patricier. så oförutsägbart, det tunnelbanearbetet började en dag och avslutades femtio år senare. I själva verket är detta inte en "felinada", utan snarare ett löjligt sant faktum: att bygga den romerska förorten var en mardröm från ett halvt århundrade med förrädiska arkeologiska lämningar som dök upp där ingen förväntade sig dem och bostäder som kollapsade på grund av talpans skramlande som borrade under jorden.
Varje gång en ny utbyggnad av den romerska tunnelbanan tillkännages kommer den arkeologer hyperventilerar av spänning . Det är svårt (nästan bättre att säga "omöjligt") att beräkna det ungefärliga antalet kilometer av katakomber och underjordiska rum som Rom gömmer i sina inälvor. Siffrornas dans (300? 900 kilometer?) har varit en konstant i guider och specialiserade böcker i hundra år. Vi vet inte exakta kilometer, men vi vet katakomber : mer än femtio , som alltid omger Roms huvudkärna, alltid utanför murarna, alltid på gränsen till en gammal väg av imperiet. Om vi till detta lägger till krypter av kyrkorna och basilikan, de gamla mithraeans , de äldre avlopp -att se henne Cloaca Maxima kom till bron Palatin , i utkanten av kyrkan Santa María i Cosmedin–, den Den eviga staden den uppenbarar sig som en stor smördeg, en bergig sådan, urholkad, med dussintals ömtåliga skikt där grottor, ben och mosaiker omväxlar som till och med de gamla gudarna glömde.
Scipios grav på Via Appia Antica
De Basilikan San Clemente , tre steg från Colosseum , är fantastiskt att komma igång med kulten av tarmarna i Rom. Under denna döljer sig flera lager från olika perioder: det av den nuvarande kyrkan (1100-talet), det av det gamla templet från 300-talet och, under det, det romerska golvet i det som var ett romerskt hus med en stor uteplats där det dyrkades Mitra . På samma nivå, när den redan hade täckts av jorden och tidens gång, någon gång på 400-talet, satte en grupp kristna upp katakomber för begravningar. Idag kan de besökas och täckas: deras ringa storlek kommer att förbereda den underjordiska turisten för nästa empachos.
I den södra delen av Rom, den Via Appia Antica var för de gamla romarna en motsvarighet till Iberian A-4, till vår motorväg i Andalusien. Längs denna väg marscherade arméer, ledare och vanligt folk mot de aktiva södra hamnar , vilket gjorde att de viktigaste bårhusstäderna i den romerska undergrunden koncentrerades här: den katakomberna i San Callisto, San Sebastiano och Domitilla. Dess läge är inte slumpmässigt. Ett folk som latin, en pionjär i hygienfrågor, en pionjär i väster om avloppssystem och ett fan av badrum, var inte villig att kropparna – även om de var från förföljda kulter som den primitiva kristendomen – skulle sönderfalla inom väggar.
Domus av Santa Cecilia, i Trastevere
Romarna utövade förbränning och den som ville begravas fick göra det långt från centrum; i den meningen var via Appia Antica perfekt. Tack vare dessa nya vanor spred sig Rom också under jorden. katakomberna av Saint Callisto (www.catacombe.roma.it) är de mest kända, de mest utforskade, ett slags Peterskyrka i Vatikanen men under jord där det uppskattas att en halv miljon kroppar ligger begravda, längs dess 20 kilometer av gallerier. Den har fyra våningar. Hans mest lysande gäst var Heliga Cecilia (även om hennes kropp inte längre finns här, utan i basilikan i Trastevere), helgonet som med huvudet halvt halshugget vandrade tre dagar i Rom.
San Callisto fick betydelse för att under två århundraden vara viloplatsen för de första påvarna i kyrkan, grupperade i det homonyma rummet, som Callisto . Väl inne inbjuder katakomberna inte till optimism. Varken dessa eller några andra. Här är det inte magin som kan hittas på en parisisk kyrkogård, utan en dyster och klaustrofobisk känsla , fångade mellan tonvis av grovt utgrävd vulkanisk tuff och dussintals loculi, nischer för den avlidne. Egen goethe , på sin berömda resa genom Italien, besökte flera katakomber och kom ut dåligt: "Jag hade inte tagit två steg genom den där platsen utan luft och jag började känna mig obekväm...".
Krypten av Santa Maria della Concezione
Den tidens konstnärer tjänade himlen genom att försöka humanisera dem, dekorera dem med vackra färsk (de mest spektakulära är de bysantinska i Santa Cecilias grav) och stuck De har nått våra dagar i förvånansvärt gott skick. I århundraden glömdes Callistos katakomber bort av allmänheten, eftersom inget berömt namn på den kristna historien begravdes i dess säng. Detta var inte fallet med de närliggande katakomberna, de av san sebastian , några meter längre söderut, och som nås genom en korridor av spinkiga cypresser. I århundraden var dessa underjordiska lämningar ett efterlängtat pilgrimsfärdsobjekt, på grund av en legend from som säkerställer det Kyrkans fäder, Sankt Peter och Sankt Paulus, begravdes här , förutom den vördade och estetiska Saint Sebastian, efter att ha blivit skjuten, kastad i ett avlopp och slagen. Peters och Paulus ben vilar inte längre här, utan i Vatikanen.
De från San Sebastian heller, men de begravningsplats har fortfarande drag tack vare gamla triclia , som bevarar ett rum där de gamla kristna träffades för att be och fira banketter till den avlidnes ära. Försämringen på grund av tidens gång och användning (de var i drift i flera århundraden utan avbrott) är mer påtaglig här. När du väl korsar kapellet i San Sebastián - presiderat av en byst som vissa tillskriver Bernini – börjar den autentiska katakomben och repertoaren av rader fulla av nu tomma nischer.
romerska katakomberna
Även i söder, men subtilt långt från Via Appia Antica, den domitilla katakomberna är den andra stora överraskningen av telluriska rom , inte bara på grund av dess storlek – det finns ingen större underjordisk kyrkogård – utan på grund av de avlidna hedningarna som begravdes och på grund av de kristna målningarna, så primitiva att de gränsar till det naiva, som pryder många av utrymmena. De bästa exemplen på detta är fresker som frammanar Tillbedjan av Magi , scenen av Jesus med apostlarna eller vad som anses vara den äldsta kända representationen av den gode herden. Framför dessa utrymmen finns det andra hypogea som fungerade som gravplatser för de romare som till exempel blev träffade av blixten.
Detta tecken på gudomlig domstol - det vill säga att guden Jupiter han ville inte ha dem vid sin sida – han hindrade dem från att kremeras och tvingade dem till det ta emot begravning i utrymmen tillägnade andra kulter. För det sista tunnelbanestoppet är det bekvämt att återvända till Fellinis armar och, med honom, gå upp till Via Veneto , som kan vara den plats där din två favoritvärldar (den av den obestridliga skönheten och den av de vällustiga) skaka hand. Om resan görs med tunnelbana, mycket bättre: det är alltid ett nöje att föreställa sig, som Fellini borde ha gjort, hemligheterna som dessa tunnlade och mörka stenar bevarar.
På nummer 27 på Via Veneto finns ett tempel från 1600-talet, det av Santa Maria della Concezione , som utmärker sig för sin franciskanska diskretion. I verkligheten spelar han det frånvaro eftersom det i hans krypta döljer sig stor underjordisk skatt Y romersk bårhus : kvarlevorna av mer än 4 000 kapucinerbröder ordnade med sjuklig precision, som en dekorativ mosaik av glömda människor. Här är allt av blekt ben: ljusstakarna, hjärtan, törnekronorna eller krucifixen. Jorden som peppar platsen är inte vilken sandsten som helst: den kom speciellt från Palestina. Vem vet vad 2200-talets arkeologer kommer att tänka när de stöter på det.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Romguide
- Rom: dolce morte