Sheikh Lotfollah-moskén
Berusade av poesi efter vårt besök i Shiraz och lite omtumlade av historiens tyngd efter Persepolis, fortsätter vi vår resa genom det antika Persien för att hitta Isfahan, en stad med nästan mystisk skönhet full av livfulla souker, utsökta moskéer, välskötta trädgårdar och där, framför allt hittar du det som utan tvekan är det vackraste torget i öst, Naqsh-e Jahan. Vi berättar de 7 upplevelserna för att få ut det mesta av denna imponerande stad.
Ali Qapu Palace på natten
1. FÖRUNDRAS PÅ NAQSH-E JAHAN VÄRLDENS VACKRASTE TORG?
I mer än 30 år och närhelst han kan sitter Kader bredvid moskén Masjed-e Shah , i ena änden av torget Naqsh-e Jahan att begrunda det fascinerande skådespelet av hur de blå tonerna i dess imponerande byggnader förvandlas till en palett av oväntade nyanser allt eftersom dagen fortskrider.
"Till Naqsh-e Jahan - berättar den här veteranen krukmakare - måste du komma på morgonen för att beundra dess storhet, vid solnedgången för att begrunda det magiska ljuset som projiceras på dess moskéer och på natten, ah! på kvällen, majestätet av de upplysta byggnaderna och ljudet av vatten att slå i fontänerna får dig att känna att "Världens mitt" verkligen ligger framför dig.
Följ Kaders råd för att upptäcka de många aspekterna av denna 1600-talsjuvel, en UNESCO: s världsarvslista, som har några av de mest imponerande byggnaderna i den muslimska världen: Qeysarieh-porten som öppnar för myllret i Isfahan-basaren, moskén Lotfollah , den Ali Qapus palats eller, bara söderut, moskén Masjed-e Shah , framför vilken Namaaz-e Jom'eh, den muslimska fredagsbönen, utförs.
Persiska mattor, en skatt
2.**KÄNNA KONSTEN ATT PERSISKA MATTOR (OCH KANSKE KÖP EN)**
Mattor är en viktig del av den persiska kulturen vars tillverkning har blivit en konst som iranier är oerhört stolta över. Mattan är verkligen en kapitalfråga i denna islamiska republik: det finns cirka 1,2 miljoner hantverkare som väver cirka 5 miljoner kvadratmeter mattor varje år som exporteras till mer än 100 länder.
Men allt går inte till den internationella marknaden, en viktig del av den produktionen tjänar till att tillgodose en viktig lokal efterfrågan. Ja, det finns inte ett enda iranskt hem värt sitt salt där det inte finns minst ett dussin mattor . Till vardagsrummet, vars golv bokstavligen är täckt, finns de bästa bitarna reserverade och på dem är det vanligt att de olika medlemmarna i familjen slår sig ner för måltider. Detta är vad som hände oss när några vänliga Isfahanis bjöd in oss att äta lunch hemma hos dem. När jag åt den traditionella lammkebaben på mattan, kunde jag inte låta bli att tänka på ansiktet som min mamma skulle göra om hon såg mig i den positionen, hon som inte skulle låta oss trampa på hennes älskade mattor (jag tvivlar på att de var iranska) i husets vardagsrum under påföljd av exemplariskt straff.
Klart du köper en...
Obligatorisk, därför en fördjupning i konsten att iranska mattor. I vårt fall lät vi oss bli överfallna av en ung man som närmade sig oss vid utgången av en tebutik med löftet, absolut uppfyllt, att lära oss denna uråldriga konst utan att pressa oss att köpa något. Och så, en varm eftermiddag i maj, med en kopp te i händerna i ett enormt lager med tusentals värdefullt tyg s lärde vi oss om tekniken som har gjort iranska mattor kända över hela världen samt om de olika typerna som finns: Farsh / Qāli, (stora mattor) Qālicheh (små mattor och de så kallade Nomads, Gelim) s.k. för att vara gjorda av kringresande stammar, vanligtvis med ljusa färger och en mindre bråd teknik än deras "äldre systrar".
Jag är inte så förtjust i mattor, men jag måste erkänna att jag nästan låter mig lockas av några. "Hur mycket kostar det här?" frågar jag. "6000 euro" - säger de till mig . "Lite dyr, eller hur?" "Tja," säger lösningsmedelsförsäljaren till mig, "den dyraste iranska mattan som någonsin sålts var en 1600-talsbit som kostade mer än 33 miljoner dollar 2013." Inför mitt förskräckta ansikte lugnar han mig att berätta att från 300 euro kan jag hitta något som inte är dåligt... Ja, men jag gillade den på 6 000 euro!
Zurkhaneh, en riktigt show
3. DELTA PÅ EN PAHLEVANI-SHOW PÅ EN ZURKHANEH
Sport, cirkus, teater och religion i ett. Zurkhaneh betyder ordagrant "The House of Strength" och är platsen där den sk Pahlevani, en ritual som kombinerar sport, religion och teater och att det tar olika komponenter från den iranska civilisationens etiska, moraliska och filosofiska värderingar. Pahlevani var en gammal krigare som tränade gymnastik känd som "Hjältarnas sport".
Det var inte lätt, men efter att ha förhört flera lokalbefolkning hittade vi en Zurkhaneh där vi blev inbjudna att delta i en av träningspassen. Kvinnor har inte tillgång till dessa traditionella gym , men för mig, som utlänning, gjorde de inga invändningar. Klockan är 10 på morgonen och ett dussin mycket muskulösa män i alla åldrar gör sig redo på gymmets cirkulära yta. Få personer deltog på läktaren och vi utlänningar fick nästan fler blickar än de fibrösa atleterna.
Ceremonin börjar och till det frenetiska ljudet av en trumma börjar männen utföra olika övningar i perfekt synkronicitet. Den som verkar vara ledaren sjunger och reciterar verser från iranska poeter. Ömsom, utföra jongleringsövningar eller med vikter och till och med ibland verkar de vara engagerade i en sorts frenetisk dans, som snurrar runt sig själva. Svårt att hitta en definition för denna originella och säregna show som du inte under några omständigheter får missa.
Sov här, en hel del lotteri
Fyra. TA EN TE PÅ ABASSI HOTEL. ELLER MYCKET BÄTTRE, SOVA DÄR
Jag försökte nästan allt för att få ett rum på Hotel Abassi, men det var omöjligt. Mer än tre månader före min resa var den en gång berömda "karavanserai" (Madraseh ye Chahar Bagh) redan överfull. På telefonen frågade jag chefen om han kunde sätta mig på väntelistan. , som han inte ägnade sig åt att svara mig på som om han hade ställt världens mest absurda fråga. "Men det här är Iran", sa jag till mig själv, "ingen ska komma hit!"
Vi bekräftar det, det finns inte många turister i det här landet ännu men alla verkar känna till hemligheten med Hotel Abassi, ett extraordinärt komplex byggt för cirka 300 år sedan vid tiden för kung Sultan Husayn av Safavid , ett utsökt exempel på persisk prakt vars ljuskronor och väggmålningar på väggarna påminner oss om en överdådig era av kungar och prinsessor långt borta från den nuvarande ayatollaregimens slöjor och nykterhet.
Om du, som vi, inte kan bo på Hotel Abassi, nöj dig med att dricka te i dess trädgårdar. Servicen är värre än dålig men känslan av att vara i det antika Persien är ovärderlig.
Jolfa-kvarteret, en värld ifrån varandra
5. MAT I JOLFA MODERNA kvarter
"Inte omöjligt. Det här kan inte vara Iran." I det armeniska kvarteret Jolfa (där cirka 5 000 kristna fortfarande bor) de snygga klädbutikerna och kaféerna fyllda med ultratrendiga ungdomar de följer varandra på gatorna runt Bank Cathedral. Det är förstås det ”andra Iran”, det med i-phones, internationella varumärken och viljan att erövra mer frihet.
Här rekommenderar de oss att äta middag på t.ex restaurangen "Hermes". . Den sofistikerade inredningen och de stiliga och mycket moderna servitörerna får oss för ett ögonblick att tvivla på var vi egentligen är. Tjejerna bär den obligatoriska huvudduken (de har den faktiskt bara halvvägs ner i huvudet, minislöja?), men resten av outfiten består av svindlande klackar, tajta byxor och utstuderad makeup.
Maten, som har lite iransk, är utmärkt, men ännu mer intressant är att begrunda spektaklet runt dig. Säkerhetsnål. _Restaurang "Hermes" (Jolfa Alley. Nazar St. Isfahan, +98 311 629 3350) _
Traditionellt tehus i Isfahan
6. RÖK ETT VATTENRÖR I EN TRADITIONELL TEKanna
Män på ena sidan, kvinnor och familjer på den andra. Ingen blandning på offentliga platser enligt de strängaste muslimska reglerna . Men som alltid, en aningslös person (låt oss säga att det är jag) inser det inte och slår sig ner i "herrarnas" område inför den förvånade blicken från de som är där. Det finns inga dramer, de "repatrierar" mig snällt till kvinnoområdet med känslan, ja, av att ha brutit mot någon grundläggande kod.
Detta är vad som kan hända dig i vad som förmodligen är det mest autentiska tehuset i Isfahan, det tehus Azadegan . Gömd i en gränd intill Naqsh-e Jahan-torget ligger denna underbara plats, full av lampor och krimskrams som hänger i taket i en dekadent atmosfär full av charm. Azadegan Traditional Tea House- North East of Eman Sq, tel 983112211225.
Ungdom vid Zalandehfloden
7. GÅ GENOM BRORNA ÖVER EN VATTENLÖS FLOD I SOLNEDGÅNGEN
Total 11 broar länkar samman Zalandehflodens två stränder (torrt, väldigt torrt) som delar staden Isfahan i två delar. De mest imponerande är Pol-e-si-o-seh och Pol-e-Chubi med utsökt arkitektur. Men här kommer du framför allt för att se familjerna som promenerar i solnedgången unga människor som pratar i grupper och försöker fly från de äldres ogillande blickarna . Det här är platsen, säger vi, för att "hålla öga" på en tjej, eller fly från de strikta reglerna som styr det iranska sociala livet.
_ Du kanske också är intresserad av det_*
- Iran, det forntida Persiens magi
- 20 skäl att förundras över Armenien
- 10 perfekta resor för en globetrotter
- Resenärens Apokalyps: Utrotningshotade platser
- Alla artiklar av Ana Díaz Cano
Isfahan, "Mellan i världen"