Avilés, den fula ankungen i norr
De nordliga städernas pallplats har länge varit stängd för ett fåtal utvalda. San Sebastián för sin bukt, Santander för sin omgivning, Gijón för sin goda mat och A Coruña för sin emblematiska närvaro intill Atlanten. Få är ögonen som stannar vid industristaden, med ett kallt och stramt skal, vars himmel delar fabrikernas ångor med de lata molnen i Kantabriska. Aviles , dock gömmer sig i sin kärna, på stranden av mynningen, en attraktion som gör den unik: den förblir oskuld till en turism som nu står i beredskap.
Aviles mynning , en privilegierad vik vid en kust där naturhamnar är värdefulla , har länge varit en attraktion för människor. En vattenspegel placerad i hjärtat av Asturien , och det spelar en viktig roll i dess historia. Bredvid mynningen byggdes Gauzon slott , residens för de asturiska kungarna på 900-talet, och där den berömda " segerkors ”, och på XXI-talet, är värd för arkitektens enda verk Oscar Niemeyer , den Niemeyer Center , som symboliserar det faktum att Avilés aldrig har slutat skapa.
Niemeyer Center
Stadens djupaste förbindelse är etablerad med havet . Denna kärlek är lätt påtaglig i Parque del Muelle, en liten grön lunga med luften av ett gammalt torg och en paviljong från 1800-talet som kommer att glädja romantiker. Två statyer vilar i skuggan av plataner: en tillägnad Pedro Menendez de Aviles , den mest berömda navigatören i staden, och den andra representerar den alltid godmodiga sälfiguren. Det mest marina däggdjuret, tillsammans med minnet av en gammal sjöhund , med utsikt över flodmynningens lugna vatten i perfekt symbios: Så här börjar vår vandring genom Avilés.
Efter att ha lämnat bakom sig Dock Park , som heter så eftersom det upptar platsen som en gång inhyste hamnen, börjar Avilés historiska centrum. Calle de la Muralla representerar gränsen mellan det "nya", industriella och ogenomskinliga, och det "gamla": en borgerlig, köpman och Indiana stad . Vi stiger uppför en svag sluttning, och till vänster om oss kommer den romanska fasaden av Franciskanska fäder , den äldsta byggnaden i Avilés, som ligger framför ett torg där cider hälls upp och de äter tapas med chorizo. Mycket nära, avlägsen en gränd, är Camposagrado-palatset , anses vara det vackraste exemplet på asturisk barock. Den ädla byggnaden, vars fasad domineras av enorma salomoniska kolonner som hänvisar oss till Italien, rymmer idag Superior School of Arts of the Furstendömet , vilket bekräftar teorin att i Avilés fortsätter konsten att gå.
Camposagrado-palatset, Aviles
Precis, det är tillrådligt att fortsätta gå för att inte missa kärnan i den historiska stadskärnan. Den monotona utkanten av Avilés, som består av fabriker och industriområden , verkar vilja dölja stadens hjärta för främlingens ögon. Calle de la Ferrería överraskar när du går den eftersom du inte misstänker att hitta medeltida arkader, palats och stenvalv, efter så mycket asfalt. På hörnet med Calle del Sol , efter att ha lämnat efter sig tavernor där korsarerna en gång drack, framträder ett gotiskt palats och exotiska luftar som återigen påminner oss om Medelhavet. de kallar det Baragañas hus , och tillhörde en välmående köpman som utan tvekan kände till borgarklassens lyxiga bostäder. Barcelona, Valencia och Marseille . Det är den äldsta civila byggnaden i Asturien, och idag rymmer den Aviles historiska arkiv , förutom att ge en bra skugga till torget som öppnar sig inför dess norra fasad. Där rekommenderar vi att provsmaka en lokal öl, en hobby som numera är en intressant verksamhet i Asturien, där hantverksöl finns i överflöd, som t.ex. Caleya.
Ferrería Street, i Avilés
Att promenera genom Avilés är ett nöje, eftersom centrum är en fotgängarmandel med något branta sluttningar som konvergerar i bred Plaza de España . Därifrån, på jakt efter stadens höjder, erbjuder gatorna oss ett vackert exempel på borgerlig arkitektur vars bästa standard är Balsera Palace , vågat och eklektiskt byggande från början av 1900-talet som idag inrymmer Stadens kommunala konservatorium . En av gatorna med mest karaktär i Avilés börjar från dess fasad, galiana gatan , vars omfattande arkader har skyddat vandrare från regnet sedan 1600-talet. De äldsta av alla, de som bär upp gamla balkar i mahogny och vitkalkade balkonger, finns längst upp, där Carbayedo gata . Och precis framför, föreslås vi en plats att äta: den Twistboots.
La Galiana, Aviles
Denna plats vars terrass vilar på arkaderna i en barockhus är specialiserad på att erbjuda säsongens bästa svampar . Särskilt omnämnande förtjänar deras kantareller , ren smak av asturisk fuktighet, såväl som boletus. Besök Twistboots på hösten , efter att ha gått bland pölarna i Avilés och nickat flera gånger för att överraska dig med dess skönhet, är ett nöje som få har haft fram till nu. Den fula ankungen i norr har fått uppmärksamhet som den länge förtjänat: Avilés, som svampar, har spirat ur undervegetationen och förtjänar ett besök.